jenkins

БП так гудит без нагрузки или с ней?

По газу і котлу нічого не скажу - не компетентний. Але коли котли мурують в меблі - думаю це не найкращий спосіб з точки зору ТБ. Щодо ЕППС - є зразки що горять і не затухають, є зразки що горять погано. Але умова горіння - кисень. Якщо ЕППС прижатий до стіни однією стороною і ГК з іншої сторони - горіти там він фізично не може, бо немає доступу повітря. Тому за це не варто надто перейматись.

Варіанти 2: 1) якщо каркас і за ним пустоти - вони повинні добре провітрюватись, тобто щіль знизу і зверху. 2) якщо пустот немає, тоді їх не можна допускати, тобто все повинно бути максимально герметично, щільно. Тобто якщо клеїти, то добре мазати всю поверхню.

Можно сбить бетон оставив голой арматуру.

Какие были аргументы против плиты поверх фундамента?

Проще спросить в чем преимущества мансарды, бо во всем остальном сплошной гемор.

Пінофол в варіанті з дошками\осп виконував би 2 задачі: 1) додаткова пароізоляція 2) мінімальний депмфер для згладжування поверхні+ малесенький плюс звукоізоляції. ЕППС сам по собі пароізолятор, в комплекті з бетоном під ним - це достатньо щоб взагалі не думати про пароізоляцію. Демфер тут теж нідочого, оскільки всі нерівності просто будуть вдавлені в ЕППС. Ну і звукоїзоляції воно ніякої не дасть. Максимум - підкласти звичайну плівку. Кути примикань плити до фундамента - це самі вразливі місця з точки зору пари, точніше це єдине місце де пар має якісь шанси пройти. Тому можна по периметру прокласти плівку, або пройтись мастикой (але з такою що сумісна з ЕППС, бо деякі розчиняють ЕППС). Є ще один непоганий варіант - є мастики для приклеювання ЕППС на бітумній основі - думаю це взагалі найркащий варіант, тоді ніяких плівок точно не потрібно і ЕППС буде прекрасно триматися на бетоні. Я собі буду так робити, тільки поверх ЕППС стяжка з трубами ТП.

А бетон цей достатньо рівний? Якщо так, я напевне б постелив по бетону пенофол фольгований, а на нього 40мм дошку але суху, або 2 шари ОСП (18-22мм) зверху ламінтат. Хоча, все таки мабудь краще буде покласти ЕППС 30мм а зверху ОСП 10мм в два шари+ ламінат. Так теплоізоляція буде краще.

Яка конструкція підлоги яка зараз є? Пароізоляція особливо потрібна при полах по грунту. Між поверхами - таке...

Яку площу потрібно так зробити? Як варіант - 40мм дошку звичайну, сушену, прикріпити дюбелями до існуючої основи, а зверху ламінат.

Хорошее продумывание проводки может сэкономить немало кабеля Покажите план помещений и места розетоок\выключателей (наверное лучше в Вашей теме)

Как лайт версия - можете взять белую самую дешевую гофру и проложить ее только в стенах до потолка, остальное как обычно. Весьма разумный подход. 1300м на сколько м2? Сколько розеток, выключателей?

Да, поэтому ее и не продают особо. Полиамидная гофра нужна для пром производств разных, всякие там станки итд. Погуглил немного, скорее всего у меня была гофра frankische покупал когда то в леруа мурло - цена куда погуманнее Если будете делать аналогично, то могу рассказать некоторые нюансы чтобы облегчить жизнь.

Та часть что в штукатурке - там без разницы вообще. Она там по сути просто формирует дырку в штукатурке, не более того. Та что на потолке - тут Вы правы, оно вроде как закрыто от основного ультрафиолета, и боятся нечего. Почему вроде - потому что ультрафиолет всеравно есть, просто гораздо меньше. Даже обычные люминсцентные лампочки его излучают немного. Это значит, что если обычная гофра на солнце испаряется за 2 года ( проверено уже не раз ), то в условиях более менее закрытого помещения 2 года увеличатся допустим до 20. А может 50. А может 8? К сожалению этого никто точно не знает. Оценим риск того что гофра рассыпалась через Х лет - провода провалились, лягли на чистовой потолок, остатки гофры в виде мусора лежат на потолке. Вопрос - зачем брать белую гофру и переживать, если можно взять черную и не переживать, учитывая что разница в стоимости на объемах остальных затрат на уровне погрешности?

Подумайте как минимизировать мост холода по фундаменту - порог.

Спасибо. Да, делал это впервые. Это дом, не квартира, точнее его часть. Остальная часть дома еще без электрики (но там и окон то нету), буду делать там аналогичным образом. Повороты, углы ит - надо продумывать заранее. Но суть то даже не в этом - самый простой вариант - вертикальные штрабы не замуровыывать наглухо, а проложить в гофре, по потолку можно без гофры, тогда сменяемость проводки будет точно так же реальна, но прийдется "встряхнуть потолок".

Штукатурка и стены штрабились. Частично штробилось до чернвой штукатурки, частично после - зависит от ровности стен. Гофра в штрабе фиксировалась гвоздиком под углом, после чего замазывалась, гвоздики убирались разумеется. Штрабилось вот таким колхозным "инструментом" сделанным из подрозетника, оськи болгарки, болгарочного диска пильного с победитовыми напайками (типа по дереву) и переходника на перфоратор. Колхозинг получился достаточно удобным - подрозетник идеально ограничивал глубину реза ( в моем случае было чтото около 35мм ), насадка на перфоратор - отлично - быстро и просто менялось зубило\пила, и обороты у перфоратора максимальные - не такие уж большие (вроде 700об\мин) , а мощности как раз норм хватало + трещетка защитная в перфораторе. Поскольку обороты небольшие, пыль сыпится просто вниз а не разлетается мелкой пылюкой как от болгарки. Безопасно и дешево. Газоблочную стену резало без проблем. Правда потом у меня ее скомуниздили когда в дом влезли Чучка не дурак, чукча огнетушитель купил :D А вообще конечно этот момент учтен. Серая ПВХ гофра тут непригодна, она очень уязвима к УФ, и рано или позно рассыпется даже в доме. Ее равзве что только в штукатурку или в бетон. УФ стойкие гофры - полиэтилен - крайне горючая но надежная гофра (для улицы это идеал), и полиамидная - не горючая, но хрен где купишь. В итоге была куплена черная ПВХ гофра какаято немецкая. Не поддерживающая горения - проверил. Черная ПВХ гофра более устойчива.

Я не строитель и не электрик, но отвечу как делал я. На фото как раз пучек около 20 гофр д20. Уложены в два слоя. Первый слой насухо прикручен к стене пластинами на дюбелях а сами гофры стяжками. После крепления первого слоя весь слой был замазан штукатуркой на основе плиточного клея ( грубо говоря это была смесь разных остатков цемента, плиточного клея и еще чего то). Второй слой был прикреплен стяжками к тем же пластинам, затем так же замазан той же смесью. Был оставлен зазор около 10мм под чистовую штукатурку. Чистовая штукатурка гипсовая, но этот кусочек был заштукатурен с какойто фасадной полимерной сеткой. В результате получилось достаточно прочно, на ощуп и простукивание не особо отличается от остальной стены, если не лучше..

нарисуйте узел дверь-фундамент в разрезе с учетом всех утеплителей. Как бы чего не вышло

Сниз дверь стоит просто на фундаменте?

Добавте сверху и снизу по ЭППСу - будет лучше.

Понятия не имею, тк этим не занимаюсь. Делал сам себе. Ничего особо сложного нету, разве что штрабы большие. Хотя, самое сложное - продумать все изначально, нарисовать структурный план. А еще перед этим - изучение нормативки и опыта других стран в том числе. А в плане выполнения - у меня больше сил занял поиск комплектующих в разных концах Киева чем непосредственно исполнение.

В моем случае 80% проводки можно заменить просто сняв крышку щитка и например розетку. Остальные 20 требуют потолочных работ, но это скорее от неопытности, можно было бы и их сделать лучше.

Очень интерессно, почему у меня сменяемость получилась? Не мнимая, а реальная. Провода были протянуты после того как все было заштукатурено и покрашено. При большом желании можно вытянуть все провода взад и засунуть их обратно, хоть десять раз.

Яснопонятно. Можно было и не словоблудничать, просто промолчать. Можно тряпочкой прикрыть, будет скрытая. По тем же нормам проводка обязана быть сменяемой, и провода в слое штукатурке тоже недопустимы. А получается все наоборот, да?