jenkins

Про софиты я тоже думал, в принципе хороший вариант. Главный вопрос - нужно ли туда совать паробарьер какой то, или мембрану какую то, или оно там наоборот сделает хуже? Когда идет речь про помещение- улица тут как бы вроде все понятно - паробарьер - утеплитель - зазор - мембрана - зазор - покрытие ( ну или с нюансами ), и слои с зазорами тут понятно как работают. Потому что понятно отуда идет тепло и влага. В моей ситуации все не так очевидно, так как тут что снизу что сверху улица.

Над плитами тоже улица. Теплопотерь нет так как тепла там нет как такового. Это грубо говоря чисто уличное строение, одним краем только сопряжено с домом. По сути это примерно то же что обычный фонарный столб, при сильной влажности он так же влажный как и все вокруг. Это нормальное явление, проблема только в том что конденсат капает на голову.

Плиты пк не предназначены не для улицы а для сильно влажных условий (над грунтом например). Плиты такие повсеместно используют для балконов (лоджий) в многоэтажках и все им нормально. Про это я вкурсе. Лежат они правильно.

про гидрофобизатор не думал, мне в принципе там надо будет потолок делать всеравно. Как обычно делают в беседках например?

Это я понимаю, поэтому и хочу решить вопрос с интимом бетона, чтобы он был не голый. Вопрос в том как это сделать правильнее?

Всем привет. Возникла весьма тупая проблема, как ее лучше решить я пока не придумал. Исходные данные: "Навес" для авто выполнен как часть дома, над ним открытая терасса. Перекрытие - бетонные плиты перекрытия ПК. Две стороны навеса не имеют стен ( колоны ), две другие - стены дома. Проще говоря - почти открытая площадка с крышей в виде бетонных плит. Суть проблемы: при огромной влажности на улице ( дождь, туман ) ( недавно был вообще капец ) снизу плит перекрытия образуется конденсат в больших количествах, и метким образом капает на машину. Но конденсат не простой а цементный, так как скапывает с бетонных плит, тем самым оствляя светлые цементные пятна на машине которые ничем кроме уксуса отмыть не получается. Уксусом получается, поскольку кислота слегка растворяет цементую пыль. Проблема очень похожа когда в ванной на бетонном потолке могут собиратся капли воды после водныз процедур. Вопрос: Каким образом избежать капания конденсата с потолка? Вентиляция тут ничем не поможет, так как площадка и так открытая и обдувается ветрами постоянно. Вариантов решения вопроса у меня предвитдется два - 1) покрыть плиты перекрытия снизу материаллом который не впитывает влагу, соответсвенно конденсат на нем не сможет скапливатся как таковой - например ЭППС тонким слоем (3см). 2) сделать подшивку с зазором от плиты снизу чем то типа паробарьера с малым уклоном, чтобы остаточная влага которая окажется между паробарьером и плитой смогла по нему стекать куда то в определенном направлении. Технически вижу это как некие бруски прикрученные к плитам, далее паробарьер, далее некая подшивка, далее чистовой потолок, либо потолок и сделать с той же подшивки. Жду критики и предложений.

Лучше всего кирпичный бой. Принципиальная разница по сравнению с щебнем или бетоном - плотность кирпича меньше плотности камней (бетона), а в свою очередь плотность грунта вероятней всего больше плотности кирпича. Результат - кирпич не "утопает" в земле, он как деревяшка на воде - плавает на поверхности. Понятное дело что это все очень условно, но все же шансы утонуть у бетона гораздо выше чем у кирпича. Достаточно слоя в 5-10см чтобы обеспечить проходимость.

периодически включал прошлую неделю.

С правильным шуруповертом одну батарею разрядить не получится быстрее чем зарядится вторая. По парапету учтите крайне важное обстоятельство - ветер, он иногда всю крышу целиком сдуть может, поэтому уделите больше внимания крепежу.

Будь яку. Вони всі однаково будуть знищені ультрафіолетом, вітром, снігом. Весною будете здирати і ліпити нову.

В плитах ПК знизу зробіть отвори 6мм в кожній пустоті, там і зараз є вода напевно. Стяжку не порве, просто дивіться щоб не було великих луж. Без даху все те що намокне воно швидко висохне. Не робіть нічого тимчасового. Краще гроші і сили на тимчасовий варіант вкладіть хоча б в трішки в отаточний варіант. На крайній випадок використовуйте ті тимчасові матеріали які ви кудись потім застосуєте.

И? Молится на них чтоли? Сильно сомневаюсь что немецкие руки их собирают. Я был в Германии, с большим удивлением для себя узнал что те все "немецкие" бренды у нас у них там даже не слышали. У них там люди пользуются товарами с названиями о которых я вообще ничего не знал. Примерно то же что электроинструмент BOSH - особенно в крайние годы это шлак полнейший, часто хуже безымянного китая. Поэтому эти погони за "немецкими" брендами меня умиляют.

я вот интереса ради смотрел эти двери, алюминевого там только название. Ну точнее только коробка. Само полотно стальное покрашенное. Причем алюминиевая рама судя по всему только по той причине что это технологично проще. Идея алюминия по идее в том что он устойчивый к коррозии, в случае царапин например останется только царапина. А тут же обычная железяка (оцинковка как я понял) покрашена. Ну ок, пусть даже так, но их ценообразование в упор не понятно.

достаточно подсыпать песочка немного и все.

Есть безпроиграшный вариант. Рифленный металлический лист.

Замешайте самую обычную смесь цемент (1часть) песок(3-3.5части) и вода (по вкусу), сметите мусор с ям, обильно смочите поверхности, и дальше, важно, нужно "ляпнуть" с ускорением раствор в ямки, после чего шпателем или кельмой убрать лишнее, в качестве эксперимента в раствор можно добавить немного клея ПВА. Таким образом диды плитку укладывали на стены, до сих пор держится (не вся конечно). Важно чтобы раствор именно был брошен на ямки а не "намазан".

в Вашем холодильнике стенки утеплены пенопластом или его собратом

Да полно производителей, тут на форуме тоже достаточно представителей. Я дверями не занимаюсь, просто поделился опытом.

Не знаю как насчет полимерных накладок, может быть и неплохо, но у металлических дверей есть еще одна серйозная проблема - промерзание. Если дверей двое (т.е есть "тамбур" или хотя бы пространство между двумя дверями) то это еще пол беды. Если второй двери не предусмотрено - то зимой двери будут промерзать насквозь настолько что изнутри будут сосульки - убедился на личном опыте. Именно поэтому и пишу тут спустя два года. Металлические двери хорошо подходят для квартир, но в качестве дом -улица это далеко не лучшее решение. Кроме металлопластика есть еще два варианта - чисто деревянная дверь, или же алюминий с терморазрывом.

В этом месте пленку стелят совсем не от молочка цементного и даже не от кефира. Стелят ее ровно по той же причине зачем рубероид между фундаментным бетоном и стеной. Без пленки влага из земли будет пропитывать бетон ступенек, от чего им зимой будет не очень хорошо.

в проэкте указана пленка под бетоном, причем не зря. На фото ее не видно...

думается тут только некое подобие моста поможет

у асинхронников не зря пусковой ток большой.. Он там не от хорошей жизни, а потому, что без вращения крутящий момент очень маленький. при использовании асинхронников применяют меры чтобы дать возможность мотору сначала раскрутится до того как с него снимать нагрузку - либо при помощи всяческих муфт (т.е. нагрузка отключена от мотора), либо, если например используется однофазная сеть - то добавляют конденсатор намного большей емкости паралельно рабочему - только на момент запуска. Иногда еще в самом моторе стоит переключатель внутри который в режиме простоя подключает разгонную обмотку, другими словами в момент пуска мотор потребляет скажем 500ВА, а когда раскрутился, срабатывает переключатель и используется более "слабая" обмотка, скажем 300ВА. Без этих мер мотор может вообще не раскрутится а тупо стоять на месте и гудеть. Двигатель в скважине это тот же асинхронный двигатель, причем он фактически сразу нагружен. Если к нему поставить колхозный ограничитель пускового тока - он просто не запустится. Поэтому термисторы релюшки и прочее не очень помогут в данной ситуации. Не зря ведь придумали плавные пуски немношко более сложные чем релюшка с резистором... Вобщем, либо ставте адекватный блок плавного запуска, либо, частотник с такими же функциями. Если речь о коллекторных двигателях - там по проще с этим, там вариант с резистором релюшкой итд - в принципе жизнеспособен.

ПВХ розширюється більше ніж текстоліт.