jenkins

Супер комбиоз. Воздушные батареи не закипят и не замерзнут. Теплый пол - теплоаккумулятор и не даст себя мгновенно перегреть, ровно и остыть тоже не даст. Короче говоря отличная идея! И остаток тепла как я понял уходит в подвал - супер! И систему можно легко отключить. Кстати говоря озвученные -30% дров и 18м2 батарей вполне совпадают с моими расчетами. У меня получалось при 20м2 батарей они покрывают почти половину энергозатрат (моих). Расчетное кпд брал 70% а инсоляцию из практических результатов СЭС гдето на форуме.

Есть такое понятие как внутреннее сопротивление источника питания. Любой аккумулятор можно представить в виде идельного источника напряжения, и сопротивления включенного последовательно с источником. Вот это условное сопротивление и есть внутреннее сопротивление. Если акккмулятор замкнуть, ток короткого замыкания = напряжение идеального источника/внутреннее сопротивление. Аккумулятор или батарейка держит в себе определенную энергию, допустим ХХХ Вт*ч. Когда к аккумулятору подключена какаято нагрузка, энергия аккумулятора начинает тратится как минимум на две нагрузки - на саму нагрузку и на внутреннее сопротивление аккума, т.е. на его нагрев. А дальше нужно смотреть на соотношение внутреннего сопротивления и сопротивление нагрузки. Если они например равны, это будет значить что ровно половина энергии уйдет впустую на нагрев акума. Если нагрузка намного меньше внутреннего сопротивления (фактически КЗ) - вообще вся энергия пойдет на нагрев аккума. Ну а если сопротивление нагрузки намного больше - почти вся энергия уйдет в нагрузку. Проще говоря чем меньше ток нагрузки тем больше энергии уйдет непосредственно в нагрузку, т.е. КПД большой. Другая причина - при той же мощности, чем больше напряжение источника - тем меньший ток. Чем меньший ток - тем меньше потери на всех паразитных вещах как сопротивление катушек, проводников, потери на диодах, ключах и прочих элементах. Тоесть тут тоже самое - чем меньше ток том больше энергии достанется конечному потребителю. (Точно по этой же причине по ЛЭП передают напряжение сотнями киловольт а не 220В напрямую). И третее: преобразователь напряжения из какого то напряжения аккумуляторов в 220В переменки которое нам нужно можно сделать очень по разному. В зависимости от структуры преобразования КПД самого преобразователя будет разным. Если акум 12В - из него можно сделать сначала синусоиду в пару вольт, но с большим током, и подать на повышающий трансформатор который даст нужные 220в переменки. Тут грубо говоря аж два преобразования, и каждое уменьшает общее КПД. По такому принципу сделаны наверно все комповые упсы. Однако если взять много акумов на общее напряжение 400в - можно из этих 400в напрямую генерировать синусоиду 220в без дополнительного трансформатора. Тоесть сразу выбросили лишнее преобразование и громадную деталь - трансформатор. Если попытатся из 12В получить сначала 400В а потом из них синус, то окажется что преобразование 12-400 будет иметь еще хуже КПД чем трансформатор. Возвращаясь к теме, если напряжение нагрузки примерно равно напряжению акума, то наиболее рационально использовать его без лишних преобразований. Даже если взять 2акума по 12В последовательно и потом из них получить 12В преобразователем - может так же оказатся что КПД преобразования будет хуже прямой работы. Вобщем причин тех или иных решений может быть много, нужно изучать конкретные условия задачи.

в крайне схеме нужно добавить еще один нагрузочный резистор паралельно основному источнику питания, иначе может работать не так как хотелось бы, а так тоже хороший вариант.

замечание porterlv про реле справедливо. А вот так можно решить проблему, и получить вполне разумную схему. Только напряжение питание нужно будет 14.5В. Кстати говоря, тут лучше применить свинцовый акум по типу мотоциклетного, в таком режиме (буферный режим) использования он проживет лет 5-7 точно. Гелевый точно сдохнет раньше, к сожалению. Еще бы добавить схему защиты от глубокого разряда и можно пускать в серию.

тоесть, по сути Вы делаете теплообменник воздух-вода из авто радиоатора? довольно любопытно что с этого получится

можно заменить кирпич на цоколе на каменную кладку, либо облицевать камнем. Это куда надежнее чем кирпич в цоколе.

кирпич, особенно современный в этих условиях цоколя долго не проживет.

Вот так и придумали мебель из поддонов - как раз после стройки девать некуда

Если к осени планируете основной забор, то смысла делать временный основательно нету. Съезде на ближаюшую пилораму и купите обапол, его могут и безплатно отдать. В качестве столбиков или те же обаполы или любые бревна. Дешево и сердито. Потом можно будет отдать кому то на дрова.

Вы как то не так читаете. Вообще то я как раз протестую против заявления что если утеплить откос внутри окна начнут запотевать, ибо это нонсенс.

Ко мне то вопросов таки нет, вопрос есть к крайне странной взаимосвязи утепления откоса изнутри и запотевания окна. Уж лучше поясните...

Вами же и заявлено.

Было заявлено что если утеплить откос изнутри окно сразу же будет запотевать. По этой логике роль силикогеля будет играть именно откос.

Это значит лишь то, что влага которая в случае утепленного откоса остается на окне, а во втором случае она впитывается в откос.

ну так покажите же Меня этот вопрос мучает, т.к. в ближних планах.

можете показать пару фото как делаете Вы?

а можно и мне ссылку на оргстекло Roman T ?

Ну можно еще обычную сетку рабицу.

Помоему вот это было бы прекрасным временным вариантом, а может и постоянным https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=221115

Хорошо, от чего больше всего зависит ровность стяжки? 1) От скорости заноса раствора? 2) От ведер? 3) Может от ровности установки маяков? 4) Затирки?

Практика есть. Трудностей нет. Единственная ремарка - речь про первый этаж. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4547394&postcount=6876 Вот часть черновой стяжки залитой с миксера, разровняной обычной гладилкой без маяков.

Можно еще ложечкой чайной годик носить, чтоб уж наверняка.

Правильно, в ручном варианте основное время после того как маяки установлены - тупо замес и занос раствора.

Я правда не понимаю какая разница: тягать бетон\раствор ведрами или залить его же с миксера.

Вот чисто ручной вариант