jenkins

чому по бокам ППС? Чи будете робити пароізоляцію?

Не самое удачное решение. Углы на стыке стена-пол будут всегда холодные и возможно сырые. на картирнке синим - мостаря холода. 50мм ЭППС - это все что отделяет бетон фндамента и стяжку пола от улицы.

Это шпийоны летают А вот с зеркалами очень интерессно. Получается что дешево и просто можно повысить эффективность панели, по сути зеркала увеличивают площадь панели. Можно ли с этого сделать вывод что лучше переходить на систему зеркального концентратора и небольшого теплосьемника? Ведь так будет меньше теплопотерь у теплосьемника.

если заземление было сделано в озере, то правильно

Теперь я понял назначение того треугольного козырька в крыше крыльца

Эти напряжения образуются по двум причинам: 1) если в ввключателе подсветка - это обычно неоновая лампочка которая включена паралельно контактам выключателя, там всегда протекает какой то микроток. 2) емкостная связь между проводами - когда провода идут рядом друг с другом между ними есть некая емкость, которая проводит переменный ток - это тоже микроамперы могут быть. Изза этой же связи вы видите тех самых 25В даже при отключенном автомате. Отключите вводной автомат на весь дом - напряжение упадет гдето до нуля. Судя по всему Ваш вольтметр имеет очень большое входное сопротивление, которое способно реагировать на этот паразитный микроток. Это вобщем то хорошо в плане вольтметра. Вобщем это нормальное явление, но может дать такой эффект что лед лампочки или энергосберегайки будут мигать периодически даже выключенные. Как бороться - конденсатор Х2 47нф последовательно с резистором примерно 100 Ом - паралельно основной лампочке. Может быть прийдется поиграться с номиналами. Или только резистор но номиналом гдето 150кОм и мощностью 1Вт.

Чуть больше куба - для двоих это максимум полтора часа. Я такое уже пару раз делал. Также заказывал куб-полтора, из миксера выливал порциями примерно по 150л в корыто из досок и жести, а из него в ведра и носили. В идеале 3чела -один лопатой нагружает в ведро из корыта, второй только носит, третий только заливает. А про самоместный бетон и его качество это не миф а реальность. Завод гарантирует марку паспортом бетона с подписью и печатью, а строители гарантируют "всегдатакробылыиничо". К тому же марку цемента никто не проконтролирует, песок не просеят итд.

Непогано виглядяє, підпишусь

Фибру добавить можно, главное постепенно добавлять и перемешать хорошо. Можно спокойно работать в течении 2 часов. На 3 час бетон будет схватыватся, будет киселем, вот в это время его уже желательно не трогать совсем. 4часа - уже задубеет.

как понять отрицательный коэфициент?

думаю о таком варианте

типа проблема возникнет под ЭППС откоса? чукча не дурак, чукча пароизоляцию применит :D Я давно понял, что понятие герметичности имеет довольно ограниченное время особенно в условиях реальной стройки. Чем бы там не мазать или клеить- оно рано или позно отвалится. Правильное решение должно исходить из конструктива а не из материаллов.

вот моя аргументация почему

речь идет про поверхность стены, изнутри помещения.

а можно вот такой вариант посмотреть?

Реальная картинка у меня на откосе была весьма схожа ( сужу по влаге ) с результатами моделирования. Так что все сходится. Кстати еще немного в чем отличие теории от реальности. Кто сказал что температура возле окна будет равна температуре в комнате? У меня к примеру под одним окном батарея - там температура возле окна около 40-50 градусов, прямо поток горячего воздуха ощущается - там проблем по сути не былло вообще никаких. А на другом окне где батареи нету- окно в ванной - проблемы есть, причем как только ванна используется - проблема мгновенно проявляется. А есть еще такая подлая штука как шторы которые закрывают доступ теплого воздуха из помещения в зону окна - там сразу температура будет ниже. Так что в этой проблеме много факторов. В одних случаях проблем никаких, в других - проблемы есть при тех же тех решениях. Утепление откоса паронепроницаемым материаллом (эппс) - это универсальное решение которое не допустит проблемы в разных вариантах, имхо.

Тоесть баня внутри хозблока? Тогда я бы подумал о таком варианте: все стены кроме бани - клинкер в 1кирпич с двухсторонней расшивкой - это сразу и наружная и внутренняя отделка и сама стена. А зону бани утеплить отдельно и независимо от хозблока. Это позволит не оттапливать хозблок все время, и быстро прогреть баню. Может быть стены бани сделать из бревна или из дерева.

нихера себе хозблок подпишусь

Оттапливался. Жилое помещение. Грибок на гипсе (штукатурка откоса) а не на самом газоблоке. Вобщем проблема собственно в отсутсвии внешнего утепления, изза которого на откосе внутри температура низкая. И влажность была большая. Вобщем мой случай это пример крайне неправильного исполнения. И не только в откосах я еще с полом накосячил, откуда и огромная влажность))) Благо, это лишь одна большая комната дома где живу, остальная часть еще в процессе стройки, таким образом я учусь на своих ошибках. Эту комнату буду переделывать основательно.

фактически нет, но я с этим и не заморачивался, т.к. все должно было быть заделано при отделке фасада. А сейчас понял что буду извлекать окна и делать монтаж заново, в зону утеплителя совместно со всеми причандалами.

рама 70мм, стена 300мм, Д500-Д400. окно можно принять за 0.8. Теплый не делал. Делал "всітакроблятьініхтонежалувався" , просто на тот момент ничего не знал. Добавлено через 56 секунд У меня планируется еще 150мм ваты снаружи, и монтаж окна в зоне этой ваты. Так что все еще более мутно

Смысла нету только в теории где все идеально. А реальность другая - ГБ пористый материал, и швы неидеальные между блоками, итп итд. В итоге получается что в локальных местах теплопроводность такой конструкции крайне хуже остальной стены, и в тех местах как раз возникают прекрасные условия для конденсации. Так что утеплять нужно полюбому. В зоне окна между улицой и домом всего 50-70мм эфективной толщины газобетона в плане мостика холода, и там любой косяк вылазит боком сразу. А еще свеху окна есть бетонная перемычка. Даже если она и сделана в виде У блока - это мало на что влияет в плане тепла. На момент когда я делал себе откосы ( пока чтотолько 4 окна остальные еще без окон) я в эту тему никак не вникал, не знал просто. Сделал так: окно пластинами крепится к ссредине проема, окно по краю стены снаружи, пока без наружного утепления, между окном и стеной - пена примерно 2см, а откос сделан так: по периметру окна полоска примерно 3см ЭППС толщиной вроде 2см как примыкание к окну, остальная часть просто гипсовая штукатурка. Нижняя часть просто стоит на блоке с пеной. Никаких пароизоляций итд. Результат: осень-зима особенно когда на улице очень влажно - откосы в прямом смысле почти мокрые, а пластины анкерные прямо просвещаются через гипс. Грибок тоже был, особенно после штукатурки внутри помещения. Да, откос потом высыхает, но грибок по прежнему остался чучуть, не критично. Зимой откосы всегда очень холодные на ощуп. Зато эта полоска ЭППС всегда была сухой и на ощуп теплой ( она отражает тепло от руки, поэтому на ощуп теплая ). Тонкий слой штукатурки поверх ЭППС так же сухой и теплый, т.е безпроблемный. Вместе с тем, когда на улице дует сильный ветер, он аж дует через примыкание окна к стене. Поэтому лично я буду делать себе надежную пароизоляцию откоса и примыкание изнутри, а так же утепление ЭППСом. Сейчас еще в поисках наиболее простого и разумного узла.

а если вся ширина проема изнутри наружу утеплена скажем 20мм ЭППС?

Гильзы под трубы оттопления ставят по совсем другой причине - температурные деформации (по длинне). И второе- ремонтопригодность, сменяемость и осмотр.

Вообщето цемент это природный антикор для металла. Арматура в бетоне и через 100лет останется невредимой.