jenkins

тогда полагаю проблему можно решить не сложно. Остальные балки в стене не приводят к промерзанию. Поскольку они деревянные. Проблема в углах - в этих местах и без двутавра всегда холоднее зона чем остальной стены, потому что холод поступает сразу с двух стен в место стыка. Вариант 1. Заменить двутавр на деревянную балку. Вариант 2. Отрезать двутавр на расстоянии около 10см от стены, а удаленный кусочек заменить деревянной вставкой, которая будет прикручена к двутавру большими болтами + шайбами. Тоесть вместо металла в стену будет входить деревянная балка аналогично остальным. Вариант 3. Отрезать двутавр почти вровень со стеной, извлечь оставшийся в стене двутавр, впихнуть на его место кусочек газоблока + 3см ЭППС. Далее, вставить на химанкер 2 шпильки М12 из нержавейки. Из нержавейки потому, что у нее теплопроводность почти в 2 раза меньше обычной стали. к торцу двутавра приваритть пластину, которую в свою очередь закрепить прикрутить к шпилькам. Утепление всего двутавра не очень эффективное решение. Помимо этого всего, можно в доме возле этих углов сделать маленькое отверстие, скажем 5мм чтобы у остаточного пара который скапливается в углу была возможность выйти. Отвестие на улицу. Или если имеется - вытяжную трубу вентиляции разместить близко к углу.

как этот двутавр закреплен в стене? Какие нагрузки на него возлагаются кроме обшивки? по нем ходить не будут?

покажите на чертежах или фото где именно промерзало?

Поделюсь своим взглядом. Поверх плиты стяжка с уклоном, в наивысших местах стяжки под ней ЭППС - чтобы и теплее было, и чтобы не лить раствор дурной толщиной безсмысленно. В стяжке сетка в зоне перехода на ЭППС. Поверх стяжки основной слой утеплителя - ЭППС. Поверх ЭППС - геотекстиль и мембрана ПВХ или просто мембрана ТРО. Поверх гидроизоляции шиповидная мембрана для ускоренного дренажа. Поверх шиповидной мембраны - еще один слой геотекстиля, и засыпка мелким камешком на слой от 5см. В слое щебня - любые ФЭМы, брущатка и что угодно другое. Это мой долгомучительный рецепт дуракоустойчивого покрытия, где повредить гидроизоляцию будет очень непросто. Поверхность - каменная - ее невозможно испортить, ей пофиг и град и мороз и сапоги работяг, пофиг упавшая кувалда итд. При этом за счет щебня и шиповидной мембраны покрытие будет быстро высыхать. А сам утеплитель - всегда сухой и теплый

не привязывайтесь к размерам блока и стен- блок легко нарезается в любые проемы, это вообще никак не связанные вещи, делайте так как красивее и удобнее. Что касается блока - лично мое имхо - брать Д500 и утеплять. Это вопрос религии.

Шипованная мембрана это не гидроизоляция вообще. Ее задача -усеоренный дренаж куда то. Если хотите сделать подвал а не бассейн, то нужно делать бассейн в виде подвала в том смысле что стены и пол должны быть единцм герметичным целым. Один из вариантов - заливаете плиту на всю площадь подвала (дома) + выпуски во все стороны примерно 20см. Поверх плиты стелите рулонную гидроизоляцию из рубероида в два слоя, с проклейкой всех швов. Изоляция должна заканчиватся по краю плиты. Далее ставите блоки стеновые, и по наруже их так же закатываете в рубероид, и вертикальный рубероид склеивается снизу с рубероидом плиты. Таким образом у Вас должен образоватся сплошной ящик из рубероида. Кроме этого, плита пола делается с минимальным уклоном в какую то одну точку, где ставится какая то емкость типа бочки или кольцо бетонное или подобное. Вся вода если там появится скотится в эту бочку. В этой бочке стоит дренажный насос и выкачивает воду если она там появится. Поверх рубероида пола задивается стяжка пола, и финишное покрытие. Кроме этого нужно организовать хорошую вентиляцию приточно-вытяжную. А еще могут быть проблемы с боковым давлением грунта на стены фундамента, которые на самом деле не очень прочные на сдвиг. А еще отмостка - ее задача отвести основную поверхностую воду как можно дальше от стены. И даже все это не гарантирует герметичности в перспективе надцати лет. А теперь подумайте сколько это все обойдется, и не лучше ли построить один этаж вверх чем один этаж в земле. А прежде чем делать подвал потренеруйтесь сделать герметичную первую камеру септика потом подумаете сможете ли сделать так на всем доме. Посмотрите как делают бассейны и сколько это стоит, правильный подвал мало чем отличается от бассейна.

Обрезками эппс идеально утепляется любые бетонные кольца в земле - снаружи вьземле по контуру. Утеплить круглое в земле листами вообще не получится, а вот стержнями - нормально. У меня были тоже обрезки - пошли на утепление приямка скважины. Что касается промазки клеем откоса - здравая мысль, себе собираюсь делать так же, и обьясню почему. У меня деревянный пол по лагам, по лагам сверху пароизоляция уложена и завернута на стены. Ну можно сказать что и прижата была к стене досками пола. Так вот, результат - влага успешным образом пропитывала стену (газоблок и штукатурку) на стыке пол-стена, от чего углы все были реально мокрые. Изза этого я просверлил дврки в полу и вставил трубы для того чтобы дать возможность влаге уйти в нужном направлении а не через стену. Результат - всего за пару дней после установки труб углы стен высохли. Так вот к чему это я. Если пароизоляцию даже приклеить к стене, пару это вообще пофиг, он прекрасно пройдет через сам газоблок. Тоесть толку от пароизоляционной лентв будет тупо ноль. Это будет примерно равносильно приклейке скотчка к кухонной мочалке. Поэтому промазать газоблок чем то что создаст куда менее пористую плоскость - это во первых даст возможность отлично приклеить пароизоляцию, и во вторых - радикально уменьшит паропроницаемость стены сквозь блок под пароизоляцией.

а старую засыпку куда девать?

Можно "утеплитель" для труб применить - серые кожухи из вспененного полиэтилена.

Можно вот такой фундамент как тут зафигачить. Смотреть гдето с 10той минуты

Периметр крыльца делаете строго по одному уровню. Возле дверей - бугор по ширине дверей, и от краев коробки до углов крыльца - маяки. Таким образом получится аж два маяка, три ската, и все ступеньки по горизонту. Перепада высот в 1см хватит вполне.

Для начала определите все таки источник основной воды. Сделайте на расстоянии метра два-три от ямы - ямку глубиной в метра полтора, можно тем же садовым буром, и смотрите на уровень воды в ней. Лучше сделать несколько ямок с разной глубиной, скажем 50см, 100см, 150см, чтобы понимать на какой глубине поступает вода. Дальше действовать исходя из результатов.

уровень грунтовых вод какой? Если уровнень грунтовых вод выше дна этого колодца, то простыми способами ничего не получится кроме как откачивать вечность. Если уровень грунтовых воды ниже дна, тогда из простого: 1) дать возможность воде куда-то уходить, а именно - в дне садовым буром бурите одну-две дырки дойдя до какого то песка. Туда вствяляете канализационную трубу с прорезями ( или дырок насверлите) , чтобы вода смогла уходить в эту трубу. Микро-дренаж. 2) максимально не пускать воду в яму. Найти источники воды - откуда именно текут? Если вода течет по поверхности, а яма в низменности, тогда можно подумать о водоводе в виде бетонных или иных лоточков которые отведут основню воду мимо ямы. Если Вода просачивается скажем на глубине в пол метра через кирпичи, тогда можно выкопать по периметру ямы канаву глубиной скажем в метр, и засыпать ее мощной глиной. Так называемый гляняный замок. Это минимизирует попадание воды. А то что просочится - все таки уйдет через дно. Так же можно сделать аналогичные микро-дренажи вертикальные за пределами ямы, чтобы вода основная ухадила через них ниже дна. Сделать кирпичную кладку герметичным сооружением почти нереально. Проще разобрать и вылить из цельного бетона аналогичное сооружение.

сверху бетонная перемычка? 1см зазора есть, и еще один см нужно, так? В этом случая я бы сболгарил тот 1см бетона перемычке в зоне коробки дверной. Делов на пару часов.

+1 в карму Tirsen, получил оперативно, аккуратно смотанный канат. Докупил такие вот хомуты в эпике, и получилось вполне сносно.

Армирование армопояса жесть. Лучше было бы пустить одну арматуру. Заказывайте мелкозернистый бетон с фракцией 5мм. Стандартная фракция 20мм тут непригодна. Добавлено через 11 минут Это мне кажется или на первом этаже весь блок пожелтел? Это ведь не мокрая стена, а именно рыжие пятна? Ветер основной дул ровно в эту стену?

Переложить - самое дешевое решение. Потому что все остальные - приведут так же к переложить, только с дополнительными затратами до. Но раствор там явно не из цемента был сделан и явно не от жары такое. Что за цемент был?

На правах диванного эксперта, имхо. Кирпич в этой затее - бимба заложенная в дом. Нынешний кирпич водорастворимый. Газоблоку вода совершенно пофиг. Во вторых он холоднее газоблока, и какой смысл чего то там прятать в кирпиче если можно точно так же прятать в газоблоке? Это только лишний мостик холода особенно в зоне теплого пола. Мастикой мазать бока фундамента безсмысленно, если вообще не вредно. Бетон еще не высох до конца, заблокировав ему выход влаги он только теряет свою морозостойкость. Так же бетон имеющий доступ к воде прочнее сухого в долгосрочной перспективе. Ну и еще, бетон выше чем В15 он сам по себе гидроизолятор куда надежнее любой мастики. Вобщем это глупость за которую еще и платить надо. Если бы у вас там был подвал из блоков фбс то может быть и был бы какой то смысл, а так - один вред. Под кладкой газоблока стелите некий рубероид, дальше толстым слоем раствора (2-3см) выравнивайте первый ряд, еали неровность слишком большая - подрезаете блок по горизонтали. Возводите стены. Перед устройством пирога пола очищаете поверхность плиты от мусора, стелите рулонную битумную изоляцию с надежной проклейкой всех швов, и ее же приклеиваете к тому рубероиду что под стенами, чтобы поверх всей плиты получить сплошной и цельный ковер пароизоляции, далее эппс, трубы теплого пола если планируется и стяжка. Пишу исходя из своих ошибок.

Незабудьте перед заливкой обмотать шпильки скотчем надцать раз, чтобы потом не отшкрябывать их от раствора. Низ шпильки фиксируется в газоблоке, а верх можно вот так Добавлено через 11 минут О необходимости армопоясов

Если это 6м2 панелей то получается гдето 2.5кВт на метр квадратный, что вобщем то шикарно. Интерессно сколько дают зеркала.

Можете шпильки забить в газоблок (просверлить заранее в нужных местах не очень глубокие дырки чуть меньше диаметра шпильки), так они будут хорошо зафиксированы на момент заливки.

Теплоемкость бетона судя по инету 0.84 кДж/(кг*К). Плотность около 2200кг/м3 Энергия на нагрев = 0.84кДж/кгС *10м3*2200 кг/м3 * 3С = 55400кДж. А это равно 15.4кВт*ч энергии. Если это результат работы 18м2 (или сколько??) панелей то получается среднесуточная мощность 850Вт на м2. Надо не забывать что часть энергии уходит из теплого пола в помещение, тоесть выработка по факту больше.

можно мне 5.4м ?

У меня в тех помещении с осени лежали куски пенопласта и эппс среди прочего хлама. Недавно смотрел - пенопласт мыши превратили в гору шариков, тупо перегрызли все что было, эппс не тронули вообще. Но вместе с тем еще намного раньше видел следы грызунов на куске эппса, погрызли но немного. Вобщем эппс мышам менее вкусный походу. Ну и еще кошак - нужный атрибут любого частного дома.