jenkins

ГОСТы и все иные стандарты пишутся исходя из реалий внутри страны. А по сути - да, от политической ситуации в частности. Как пример - там же недавно вернули взад запрет на алюминий внутри зданий. Тоесть теперь алюминий в здании у них разрешен. Решение это чисто бизнесс-политическое, изза проблем у ихнего главного алюминиевого поставщика. Думаю таких примеров в различных гостах множество.

Ну если есть мастер по обоям, но нету мастера по полам, то можно пока что наклеить обои на пол, потом прийдет мастер по полам и зальет нивелирку. Судьба обоев будет та же.

сначала все грязные и пыльные, очень мокрые итд работы, и только в самом конце чистовые. При залитии пола можете испачкать обои - что будуте дальше делать? переклеивать?

Газобетон расширяется больше чем бетон при нагреве.

Идея очень хорошая. Единственное, сетки ставят только в открывающуюся створку, а разбить можно и глухую, не снимая москитки. Часто глухие створки больше по размерам чем открывающиеся. Ко мне залезли через дыру в стеклопакете, не открывая окно, так как открыть его тогда не было возможности. Но москитку, будь бы она там, сняли бы точно.

3 роки і просто вигрібна яма протримається. А на четвертий рік швидко знайдеться місце і для другої і для третьої камери, коли какулі не будуть змиватись в унітазі.

Тобто у Вас буде всього одна камера септика?

Мда уж. Горизонтальная трещина чисто теоретически возможна в следствии: высыхания газоблока, в следствии чего газоблок уменьшил свои размеры, и второе - разлом фундамента прямо под этой трещиной. На фундамент это совсем не похоже, было бы видно множество других трещин, а вот на высыхание блока - вполне. Но это так же значит что трещины могут появиться и в других местах. Это прямой косяк газоблока, не зря проивзодители уже давно ретировались с форума. Фактически все банально. Блок с завода приходит с влажностью 35%. В стене его влажность через много лет стабилизируется гдето на уровне 5%. А это значит что 30% влаги должно уйти из блока. Это то же самое что намочить кухонную губку и дать ей высохнуть. В высохшем состоянии обьем губки будет меньше чем в мокром. Так и блок - уменьшает свои размеры, причем неравномерно и в первую очередь там где суше. Поэтому с уличной стороны проблем нет, а в доме есть.

Если планируется утепление, то я бы просто заложил 50мм эппс по контуру снаружи армопояса, т.е. 250мм бетона и 50мм эппс. газоблок туда совать смысла не вижу никакого. Армопояс под плитами помимо прочего предназначен для решения проблемы местного смятия, с которым Вы уже столкнулись, поэтому лучше перебздеть чем недобздеть.

утепление снаружи планируется?

Ви ж хотіли його без труби прокладати - без труби там вологи немає? Вологу туди запускати не треба. Це не так важко. А також дати можливість вийти.

Візьміть поліетиленову трубу - нею прокладують газ, мишам вона не подобається.

Перед закопкою кабелю проведіть інструктаж усім кротам та мишам, що їм заборонено гризти землю в радіусі 50см від кабелю.

значит щебень уже не тот

У других могут быть другие условия. Шо делать? Не паниковать, это не очень большая проблема и я уверен ее можно решить относительно не сложно. Я лично сомневаюсь что армопояс решит эту проблему. Ну точнее он как бы и решит, т.е. стянет стены, да, но проблема останется - разрушена опора под балкой. В случае например землятрясения она может просто провалится. Как решить - я не берусь советовать, пусть пециально обоученные грамотные люди подскажут Решение проблемы - восстановление опоры и устранения проблемы местного смятия. Добавлено через 15 минут Пособие к СНиП II-22-81 Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций

Проблема не в фундаменте и не в балке. Проблема в газоблоке - он не выдержал нагрузку на местное смятие (и скол). Должен был? это вопрос к конструктору, просчитывал ли он глубину опирания? Характер трещины прямо книжный. ( картинка взята отсюда Пособие к СНиП II-22-81 Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций )

фотки из начала темы исчезли, не видно как сделан фундамент под проемом гаража?

Плитка в слое щебня - не клеится вообще тупо лежит, соответсвенно и отвалится не может. Только плитка не тонкая а по сути тротуарная.

какая дальнейшая отделка планируется? Дырку ту лучше всего залепить плиточным клеем или любой подобной смесью. Облущенный край мазать безполезно.

Кладка блока - считаются отдельно Перемычки - тоже отдельно Армопояс - тоже отдельно Штрабы под арматуру - тоже отдельно Про острые углы не вкурсе, но думаю оправданно, т.к. возни куда больше. Но судя по озвученным ценам - стоимость работ вполне гуманная. И это... Построить коробку - а плане работы это наверное самое дешевое из всей стройки все остальные работы, в частности по отделке - обойдутся куда дороже. И вместе с тем чем ровнее будет построена коробка тем меньше проблем будет потом во всем.

Думаю куда более важно иметь продуманный до мелочей проект с грамотными конструкторскими решениями + контроль качества исполнения. Своими руками и ошибки красиво сделать можно

Для уличных условий есть буквально один вид дверей которые будут долговечно служить и не парить мозги - металлопластиковые. Если южная сторона то желательно белые. За металлопластиковой дверью можно поставить вторые двери. Посмотрите на двери любого ларька - почти все металлопластиковые и наверняка самые недорогие, их шарпают каждый день сотни человек и летом и зимой. Об них бьют сумками итп итд. Результат этих издевательств - дверь испачкалась. Все. Зимой не промерзают, герметичны... Собственно окна металлопластиковые обладают теми же свойствами. Что касается фанеры и металла - в отличии от пластиковой двери - их сохранность и внешний вид напрямую зависит от их покрытия, это тоненький слой краски или лака. Пластиковая дверь не имеет покрытия как таково, сам пластик в массе является устойчив ко всем издевательствам. Это значит если например поцарапать металл или фанеру и допустить туда влагу - оно со временем поржавеет или будет лущится. Если поцарапать пластик - ничего принципиально не изменится, просто будет царапина.

Ну я ведь написал почему. Стяжка заливается с уклоном. Получается так что с одной стороны будет 5см стяжки а с другой стороны допустим 12см. Чтобы не лить впустую 12см раствора, там где высота большая можно положить 5см эппс под низ, и сверху 12-5=7см стяжки. Таким образом слой стяжки везде будет примерно 5-7см. Ну, если перекрытие изначально ровное, то можно весь утеплитель постелить одним слоем сразу на перекрытие, дальше стяжка и гидроизоляция. Потом так же как написал.

думаю что можно. Как вариант - рассмотреть заливку с применением крошки пенопласта - и легче и теплее одновременно. правда я такого никогда не делал.

Спасибо за отчет, я теперь убедился кто будет заниматся монтажом моих будущих окон. Это буду я.