jenkins

я тоже голосую за 4м. И открыватся быстрее будет и мороки меньше, и легче и дешевле, и нагрузки на столб тот же меньше.

минвата Технониколь, плотность 35-40 кг/м3, толщина (была с завода) 100мм, прижалась примерно до 80мм. Полностью сухая, отлично подойдет для утепления чердака или межэтажного перекрытия, можно так же в перегородки из гипсокартона. Объем примерно 4.5-5 м3. Стоимость новой в этом количистве примерно 4500грн, продаю за треть стоимости - 1400грн. Киево-Святошинский район. Самовывоз.

Якось стрьомно перегородка стоїть на тому вузенькому газоблоку...

* черное - армопояс * серое - газоблок * коричневатое - утеплитель (минвата) * желтое - вертикальный брусок аналогично вашему рисунку. * серебристое - шпилька из нержавейки М12 ( нержавейка по трем причинам - она не даст потоков ржавчины на фасаде и она почти вдвое "теплее" чем обычная сталь а так же ее класс прочности примерно 6-7 когда обычные китайские шпильки едва до 4 дотягивают) * коричневое - либо анкер под болт(под эту же шпильку), либо химанкер * оранжевое - брусок из того же дерева (брусок вертикально - ребро жестокости и упор- для того чтобы желтый брусок не мог смещатся вниз под всем весом) * синее - труба из полипропилена с толстой стенкой - это упор для прижатия и дополнительное ребро жесткости Верхняя шпилька работает на вырывание, поэтому в бетоне на нее нужно накрутить гайку с широкой шайбой. В принципе тут бы шпильку еще толще взять - 16 ваще идеально. Средняя и нижняя шпилька особых нагрузок не испытывают, их роль - больше просто фиксация и прижатие к стене. Можно купить одну метровую шпильку на 16 - разделить на две части по 50 см и еще одну М12 - разделить на 4 части по 25см - как раз хватит на средину и низ на две стороны.

есть примерно фото какие козырьки должны быть? какой вес козырька? будет ли вторая опора у козырька?

Ну это понятно что не входит. Но его туда и не могут впихнуть потому что между контуром и СУПом есть большое напряжение.

Ваш вариант?

а почему вы у меня спрашиваете а не у панасоника? Как правило, высокопроизводительные панели делают не из одного материалла, а из "пирога", тоесть там может быть например 2 слоя. Один слой будет работать как и обычная батарея, второй слой будет поглащать другую часть спектра, которую не способен поямать один слой, за счет чего КПД прибавляется. Ну отсюда и цена - сложнее, больше телодвижений в производстве итд. Другой вариант повышения КПД - сбор большего количества солнечных лучей чем просто площадь батареи - например какие то микропризмы (микролинзы) на поверхности батареи, дополниетельные зеркала, трекинг системы итд. По сути КПД батареи ограничено чисто на физическом уровне (тоесть есть теоретическая грань которую не перешагнуть для конкретного материалла), а не на технологическом. На физическом уровне - у каждого материалла есть та часть спектра которую он может поглотить (или излучать), и хоть как бы его не делали, он не сможет поглотить еще чтото дополнительно. Тут наглядный пример - светодиоды (без люминофора). Они одноцветные, они не могут светить каким то другим цветом кроме того, который напрямую зависит от состава светодиода. Если нам надо два цвета - берем два разных светодиода. А что такое КПД солнечной батареи? Солнечный свет имеет очень широкий спектр от ультрафиолета до ИК и даже больше. И вот весь спектр излучения имеет определеную плотность потока энергии, которую и считаем за 100%. Если батарея способна принимать например только красный цвет, то КПД такой батареи будет единицы процента. Абсолютно черное тело может поглотить весь спектр излучения, его КПД будет ровно 100%. На практике - железячка покрашенная в черный цвет будет иметь КПД поглощения очень большой - вплоть до 90%, что и отображается на КПД тепловых батарей ("гелиосистемы").

Ну вообщето видов кремния как минимум три - монокристалический, поликристаличейский и аморфный. Из них для солнечных панелей используют в основном монокристалический и поликристалический. Монокристалический - он более долговечный но при этом у него КПД меньше чем у поликристалического за счет того что у него спектр поглащения уже. Поликристалический - у него больше КПД но и деградирует он быстрее моно кремния. Аморфный кремний пока что изучают и пробуют делать всякие тонкопленочные солнечные батареи. По долговечности пока непонятно.

Похоже ваш кот влип и наверное в прошлой жизни был фасадчиком

А пол в подвале когда и как будете делать?

В таком исполнении та пароизоляция тут вообще безполезна. У меня была проблема - пароизоляция пола плотно примыкала к стене из ГБ. Так вот, со временем стало очень наглядно видно как пар впитывался в газоблок, делая его влажным и холодным на ощуп, стена внизу вдоль пола тупо пожелтела. Сделав более правильную вентиляцию подпола проблема ушла, стена внизу просохла и посветлела. Так вот к чему это я - пар без проблем пройдет сквозь газоблок, не говоря уже про всякие щели коих полным полно на фото. Я думаю, прежде чем клеить пароизоляцию к газоблоку надо предварительно проштукатурить скорее всего клеем для ГБ откос, чтобы пароизоляция была приклеена к гладкой поверхности, которая сама по себе уже будет более-менее пароизолятором.

5ый провод из кабеля к дому подключите только к новому заземлению, тот уголок и то соединение как есть сейчас - оставте как есть. Будет схема заземления ТТ, и повторное заземление нуля как и нужно.

так делать можно и вполне хорошо.

Идея конечно красивая, но оно едва ли переживет одну зиму прежде чем развалится на кусочки. Вся дождевая вода, снег и прочие осадки по доскам будут стекать вниз и будут стоять лужей в этой канавке. При заморозке .....

приятно видеть материализацию мыслей Рад был помочь

От жеж люди сентиментальные... Так заботятся про температуру заземления...

Искренне рад помочь Но благодарить лучше не меня, а автора того видео.

Если не знаем шо делать- берем листочек и считаем. С цифрами спорить сложно Давайте прикинем. 1) бетон 200мм, ЭППС 50мм, ГБ 50мм, минвата 100мм. R= 4.45 2) бетон 300мм, минвата 100мм. R= 2.69 3) бетон 250мм, ЭППС 50мм, минвата 100мм R= 4.05 4) бетон 270мм, ЭППС 30мм, минвата 100мм R= 3.51 5) бетон 280мм, ЭППС 20мм, минвата 100мм R= 3.23 Сразу видно что ни один из вариантов не является проблемным в плане конденсата. Если принять остальную часть пояса за 100% в плане теплопроводности (т.е. 4.45), получаем: 1) 100% 2) 100*(2.69-4.45)/4.45 = -39% ухудшение 3) 100*(4.05-4.45)/4.45 = -9% ухудшение 4) 100*(3.51-4.45)/4.45 = -21% ухудшение 5) 100*(3.23-4.45)/4.45 = -27% ухудшение Можно конечно сказать ого какая разница... Однако, учитывая то, что из всей длинны аромояса условно 10мп, этот участок всего лишь 1м, тоесть это всего 10% общей проблемы. Тогда проценты влияния множатся, и соответсвенно получаем степень ухудшения: 1) без изменений 2) -3.9% 3) -0.09% 4) -2.1% 5) -2.7% И шо тогда? правильно, разница очень незначительная. Но если уже придиратся дотошно, то даже 20мм ЭППС дают кое какую разницу.

возможно так

Что делать с этими всеми трубами назиму?

240шпилек? Это чтото слишком дохрена. Условно периметр фундамента около 50мп? Это что 5шпилек на метр? Каждых 20см? Ваши строители очень испуганные походу На армопояс достаточно одной шпильки м8-м10 примерно на 40-50см. Если ширина фундамента 40см, то с учетом опалубки достаточно шпильки длинной 50см. Тоесть одной шпильки 1м хватит на две части. Итого на 50мп хватит примерно 50шпилек 1м. Ну никак не 240.. и да, как уже сказали, если купить самую дешевую трубу типа полипропиленовой (д20) и нарезать ее ровно в нужный размер (400мм) то получим отличную опору для обеспечения нужного внутреннего размера опалубки, ну и тем же защитите шпильку для следующего использования. Вам они пригодятся на опалубку перемычек, еще одного армопояса итд. Кстати говоря трубку эту довольно часто удается выбить из бетона и использовать повторно, хотя иногда ее зажевывает полностью.

Все те мазюкания дерева - это антисептирование душевных ран, созданных манагерами на страхах клиентов.