jenkins

Как владелец может быть убежден что у него прошивка обновилась именно фирменная а не какая то левая под видом фирменной с "нужными" настройками злоумышленников?

Пенопласт разными кусками б/у интересен? Можно применить как засыпку. Примерно пол куба. Безвозмездно.

Тут такое дело - плита пола, будучи соединенной с ленточным фундаментом не должна лежать на земле, в смысле опиратся на нее. Иначе у Вас нагрузки дома будут передаватся частично на ленту, частично опиратся на землю - это почти гарантия того что плита или лента гдето даст трещину, поскольку либо одно либо другое рано или позно просядет на какие то милиметры - сантиметры, и это точно не будет равномерно, а нагрузки там будут нехилые. Я не очень понял по фото по выпускам арматуры - Вы имеете ввиду те П образные хомуты сверху ленты? Если так, то плита у Вас будет поверх ленты - это отлично. В этом случае Вам нужно под плитой иметь только одно, и то опционально - пленку или руберойд для дополнительной пароизоляции, или ту же шипованную мембрану - сыграет ту же роль. Учитывая то, что плита не должна касатся земли под ней, можно поверх щебня уложить 3-4см самого дешового пенопласта по всей площади. Его функция будет - создать зазор для плиты который она сможет смять, не треснув при этом на жестком упоре в виде земли (щебня). Тоесть - пенопласт поверх щебня и шипованную мембрану по пенопласту, дальше армокаркас и бетон. Однако, есть проблема - несущая стена посредии плиты. Какая нагрузка будет передаватся на эту несущую стену? Эта же нагрузка будет передаватся на плиту, и я сомневаюсь она просто так ее выдержит. Тут надо бы сделать некую балку (она может быть частью плиты) которая будет передавать нагрузку на ленточный фундамент. Для этого нужно выкопать траншею в щебне на нужную глубину, сделать дополнительный армокаркас... Тут не берусь советовать, это вопрос к инжинеру-проектировщику. Имея плиту поверх фундамента - получаем прекрасное решение для дальнейшего пола - первый ряд (газоблока?) будет играть роль утеплителя по контуру пола, в его тощине будет - гидроизоляция на всю площадь плиты, утеплитель пола (примерно 10см), и стяжка с трубами - еще около 6-8см. Тоесть чистовой уровень пола будет почти на уровне первого ряда блоков ( учитывайте это для дверных проемов и оконных, ну и высоту этажа само собой ).

Плита может быть залита поверх ленточного фундамента, а может быть залита внутри фундамента. Это очень разные варианты. - Если плита заливается поверх ленты, вся нагрузка от веса этой плиты, и всего того что стоит на этой плите передается исключительно на пятку ленты, этот вариант не подразумевает опору на грунт под плитой. Тоесть там должен быть грубо говоря пустой промежуток, и в этом смысле плите вообще без разницы что там под ней. По сути это то же межэтажное перекрытие. В этом случае, если на плите будет стоять несущая стена - это значит что плита должна быть достаточна для того чтобы выдержать эту нагрузку передав ее на ленту по периметру. Тут тонкости которые должен учитывать конструктор ( достаточно ли подошвы ленты, достаточная толщина плиты, схема армирования плиты ). - Если плита заливается внутри ленты, не опираясь на ленту - это так называемый "плавающий пол". Тогда тут важна нагрузочная способность грунта под плитой. Тут важно будет хорошо уплотненный грунт, который не просядет через пол года вместе с плитой на пол метра вниз. Тут же возникает проблема - несущая стена на этой плите не может быть объеденена с стенами стоящими на ленте, так как они стоят на разных высотах, с разными нагрузками, на разных основах поэтому с большой вероятностью они просядут немного по-разному. Тоесть - трещина между стенами как минимум. Вы как планировали?

несущие стены посреди плиты будут?

вопрос - какой конструктив пола планируется? теплый пол? утепление пола ?

Покажите фото текущего состояния.

какашки не тонут, а плывут по воде. Мусор с крыши, как например песок - не плавает. Песок - молодец

Величина сопротивления не очень принциапильна в этом случае. Повторное заземление нуля на столбах делают по крайней мере для 2 целей. 1) основная цель - это молние защита. Если молния шарахнет в ЛЕП, этот заряд должен куда то убежать. При таком огромном напряжении основной ток потечет по пути геометрической близости к земле, а не по пути оммической близости. Часть тока конечно потечет дальше по проводам, но эта часть будет несравнимо мала по сравнению с тем что уйдет в землю по прямой. Если учесть что напряжение молнии это стопицот вольт, сопротивление заземлителя - хоть 1 хоть 10 хоть 1000 Ом какой то особой разницы не создаст. Молния прошибает сопротивление воздуха - которое составляет гига-тера омы, по этому сравнение сотен ом по сравнению с сопротивлению мега-гига-тера ом воздуха это всеравно что 0. Это примерно всеравно что сравнивать разницу скорости улитки в 1см\минуту или 10см\миниту по сравнению со скоростью автомобиля в 100км\час ( 166667 см\мин). 2) дополнительная задача - уменьшение и распределение по площади сопротивления заземления нулевого провода к физической земле. Тут надо понимать, что сопротивления каждого повтороного заземления нуля на столбах будут суммироватся по принципу паралельного соединения, тогда два заземлителя по 30 Ом вместе дадут около 15 Ом в результате. А 10 заземлителей по 30 Ом в сумме дадут всего 3 Ома. Эта цель - подстраховка заземлителя на ТП, подстраховка заземлителя конечного потребителя. Ну и еще некоторые другие плюшки. Вцелом же, будь там 5 Ом или 50 Ом - это не столь важно, так как оно все работает совместно со всеми остальными заземлителями, которых будет много. Конечно, есть нормированные значения прописанные в дАкументах, и им нужно следовать, однако я хочу сказать то, что переживать за это сильно не стоит. Личное заземление - вот о чем следует позаботится.

Ну а я в целях экономии пакетик чая по три раза завариваю ценители чаепития негодуют!

Этого вполне достаточно для той цели, для которой это самое заземление там делают. Но его не достаточно для дома

А если злоумышленники узнав принцип обновления запустят вредоносное обновление, которое по сути сделает сигнализацию недееспособной, после чего спокойно пойдут делать свои делишки? Если думаете что никто не знает как это сделать - есть люди которые занимаются созданием этих прошивок, есть люди обиженные на фирму, есть люди которым вставили пальцы в двери под предлогом сделать правильную прошивку...

А с чего бы автоматам срабатывать? Замыкания не было, была просто нагрузка, слегка не в том месте где хотелось бы. Даже узо не факт что должно было бы сработать ( если оно там есть ). Не очень по фото понятно, там удлинение провода в подрозетке?

Проблема не только в возможных трещинах, проблема в том, что эти углы будут всегда холоднее, так как бетон фундамента, даже будучи хорошо утепленным снаружи будет иметь температуру близкую к температуре грунта под ним - примерно 12 градусов. Конечно он будет подогреватся воздухом в помещении, но точне не до комнатной температуры, и это место получается зоной потенциального скопления конденсата. У меня точно та же ситуация, пока что решил делать так - по всей площади где глубоко - будет толстый шар утеплителя, а эти места ступенек фундамента будут покрыты 3см ЭППС с перехлестом на основной утеплитель, таким образом пол будет утеплен по всей площади, да, в местах ступенек будут теплопотери чучуть хуже, но это лучше чем ничего, и к тому же это будет единое основание для стяжки, тоест риск трещин чучуть меньше. Ну и армирование сетками, фибрами тоже нужно. Из недостатков - пол будет выше фундамента на толщину ЭППС (3см) + стяжка (6-7см) - т.е на 9-10см. Другое радикальное решение - выдолбить ступеньку. Очень трудоемко.

Ну так и она за рулем не ездит У кота (кошки) - свой мир в котором мышь - это еда, и подарок своим котятам. Подумайте об этом.

Это называется благодарность (в хорошем смысле). Она принесла Вам подарок - еду в качестве благодарности за чтото.

Оно в городах повсеместно применяется на трассах, где по ним ездят 40тонники перегруженные в пару раз.

Минимум 30см. Можно и больше.

меня давно терзает мысль, в качестве ветробарьера применить стеклоткань, аналогичную той что обматывали теплоизоляцию труб на улице Задача ветробарьера - быть паропроницаемым, но не давать возможности вате выдуваться в виде пыли. Стеклоткань помоему идеально подходит для этой цели, к тому же ей УФ пофиг, не гниет, не горит. Кто что думает по этому поводу?

У меня один стеклопакет лопнул примерно через 2года после установки. Лопнул по той причине что солнце каким то образом его очень сильно нагрело. Сразу после того как лопнуло - стекло было горячим на ощуп. Никаких других воздействий на него не было. Лопнуло стекло со стороны помещения. Южная сторона.

А что ж там содержится? И вообще то цемент относится к опасным веществам, и вполне себе вызывает раздражение кожи и глаз...

известь берется из википедии uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 Склад цементу виражають звичайно процентним вмістом CaO, SiO2, Al2O3 і Fe2O3. До складу цементу як домішки входять і інші речовини. Звичайний, або так званий силікатний, цемент містить: CaO (60—67%); SiO2 (17—25%); Al2O3 (3—8%); Fe2O3 (0,3-6%). CaO + H2O → Ca(OH)2 + Q - цемент + немножко влаги Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O - цемент + немножко влаги + углекислый газ

да, но речь не про лучи холода, а про то, что фольга отражает весь спектр (температур) теплового излучения, а не только 100 градусов и выше.

уточните интеграл пятна оставляемое колесом, иначе соотношение веса тачки учитывая динамические нагрузки к интегралу пятна колеса ( площади) может быть очень разным по отношению к текущей прочности бетона - как результат - ответ будет плавать в несколько дней а проще говоря, дня через 3-4-5 можно без проблем

фиксируетя в пучек лишь для того чтобы было наглядно видно. Несфокусированное излучение ровно так же отражается. "Величина" отражается любая. Иначе б в зеркале мы видели какие то цвета заметно ярче других. Про 100 градусов - это наверное просто разница между комнатной температурой и 100 градусами на ощуп сильно различны, а разица в 2-3 градуса ( исходя из слов муравы ) едва ли будет заметна на ощуп, без термометра.