jenkins

Оставте герметик для более важных дел. В швах отмостки он безполезен.

Его заправляете бензином, а соседей и семью - цитрамоном. Одно дело на стройке тарахтеть. Другое дело - в режиме проживания.

Если не смущает прозрачность, то самый бюджетный забор - либо из сетки типа рабицы, либо забор секционный типа "рубеж". Все остальные варианты - прыжок в цене мгновенный. Следующий в плане денег вариант - "еврозабор". Татьяна5 часто делает забор из еврозабора, столбики и нижняя плита - как у всех, а вот вместо остальных плит (выше первой) - простая доска уложена елочкой в пазах. Я к сожалению не смог сходу найти фотку. Остальные варианты - еще более печаль по деньгам. Одно скажу - не делайте "временных" вариантов. Лучше недоделать до конца "окончательный" вариант, нижели потом еще тратить деньги на демонтаж "временного" варианта, его утилизацию итп. Если стоит такая задача - поставте столбы финального варианта, и купите самую дешевую сетку, прикрутите как "временное" решение.

Если речь идет про недельное ожидание без электрики то дешевле будет снять отель чем тарахтеть всю неделю генератором. Мой вариант - это если электрика пропала на час - два - вместо покупки целого генератора который как тут пишут в нужный момент никак не заводится. Ну или на день, но по большой необходимости а не просто так тарахтеть дрыгателем весь день разумеется. 40А - это ерунда. Опять таки, в случае БП сколько той электрики реально нужно? 2 лампочки, холодильник ( и то не обязательно ) и телик. Поэтому среднеее потребление будет на уровне 100Вт, пиковое - да - может быть по более. 100Вт - это две лампы ближнего света.

на какой бюджет Вы расчитываете?

А надо ли? Свет, телик, инет - что еще надо? Ну, а в принципе, можно и 2кВт инвертор поставить, но пользоватся надо разумно - кратковременно, тогда и чайник закипятить можно и воду насосом подать не проблема.

почему никто не рассматривает вариант использовать автомобиль в качестве того же резервного генератора? Купить преобразователь ватт на 500, и сделать соответсвующий разъем на авто.. или бред?

Пока подтянутся эксперты, выскажу мнение диванного аналитика. Тут просто. Два ведра валерианки утром, в обед и вечером - проблему как рукой снимет. Что касаемо трещин. Давным давно, в эпоху динозавров, газоблок выпускали с плотностью 1200кг/м3 производители напечатали много макулатуры о его свойствах. Спустя много лет стоимость газоблока только росла, а вот количество (вес) материалла в нем стремительно уменьшалась. Чтобы сохранить прежний объем его надо было чем то заместить. Воздух - в самый раз. Вобщем газоблок облегчили в 3-4раза, а вот свойства его переписывать как то поленились. А ведь это совершенно другой материалл. Я имею ввиду газоблок 1200 и 300-400 плотности - это вообще разные материаллы. Как "сметана" и "продукт сметанный". Трещины эти появились примерно через год -полтора с момента начала стройки коробки? Дело в том, что с завода газоблок выходит с влажностью 35%. Со временем влага выходит, остается около 5%. Этих 30% влаги - это во первых вес и главное - объем. По мере высыхания объем газоблока уменьшается, а это значит что его размеры уменьшаются. Если верить производителю - размер уменьшается до 2мм на каждом метре. Это значит если высота дома например 6м, то спустя пару лет дом может уменьшится по высоте на около 1см. Это неравномерный и хаотичный процесс. Где бвстрее высохло там и больше уменьшилось. Это обьясняет почему снаружи трещины есть а внутри нет. На солнышке и ветре наружная часть блока быстрее просохла внутренней. Ну и помогли некие локальные концентрации напряжений. Высыхая - влага в блоке замещается пустотой, которая приводит к уменьшению локальной прочности. Т.е. блок становится чучуть более рыхлый. Вобщем, трещины эти - это не проблема кладки или кривых рук или проекта или еще чего. Это просто свойства материала. Трещины могут появится новые в разных и странных местах. Этот процесс будет длится около 2-3лет, после чего по идее остановится. Все твердое налепленное на такой блок, например штукатурка - потрещит неизбежно, псли налепить ее ранее этих 2-3лет. Фасад по этой же причине лучше делать с мягкой прослойкой типа минваты или пенопласта, которая не передаст трещины блока на чистовую отделку, а просто спружинит. Для аналогии - если кухонную губку намочить - она увеличится в размерах. Если ее поштукатурить пока она мокрая - твердая корочка просто отвалится когда губка высохнет, а губка опять уменьшится. Вот и газоблок ведет себя аналогично. Насколько это критично - не знаю. Но стройка это хороший стимулятор нервных окончаний, которых с каждой трещинкой все меньше и меньше Ну эт я так щетаю. Имхо.

А зачем вам другие варианты? штукатурный потолок, особенно по технологии прошлого века - думаю будет не дешевле. Если внешний вид не особо парит - есть вариант еще проще - ламинированное ДВП. Какая площадь потолока?

натяжной потолок.

Дом снаружи утеплять планируете? Если да - то наиболее разумно сразу же уложить утеплитель в этой зоне, он будет выше подшивки, и поэтому не повлияет на остальной фасад. В противном случае - любую пленку, хоть из поддонов или еще чего. Как временно разумеется.

что имеется ввиду под "подшивка кровли" ?

Читайте внимательнее. Я ж сказал - алюминием к вагонке. От алюминия к вагонке зазор

Конкретно в этом случае я бы пожалуй сделал так: на стену сплошняком застелить пенофолом с алюминием внутрь помещения, далее реечки по 25мм толщиной и на них вагонку. В этом случае алюмний будет работать на отражение, к тому же пенофол существенно снизит воздухопродуваемость стены, что тоже большой плюс к теплоизоляции, и что немаловажно - такой вариант не создаст неприятностей которые могут дать другие варианты, так как этот вариант почти никак не повлияет на "долговременный" режим утепления, так как общее теплосоеротивление стены практически никак не поменяется. Грубо говоря, если стена допустим однородный камень - включенный обогрев будет долго греть все тело камня, и будет холодно пока он весь насквозь не прогреется. В случае с вагонкой и зазором с алюминием - первым делом нагреется вагонка - это быстро относительно. Далее она будет пытаться греть стену вглубь - а там алюминий который отразит какую то часть тепла обратно в вагонку и воздушная прослойка - которая сама по себе тоже в каком то смысле теплоизолятор. Конечно, этот процесс через какое то время всеравно прогреет всю стену, тоесть оно не особо энергосберегающее, зато оно позволит быстро нагреть помещение перед тем как нагреть всю остальную стену - по идее то что вам нужно. Это же значит что не будет лишнего расхода энергии прежде чем в комнате станет комфортно, так как нет необходимости прогревать всю стену сразу. Для кратковременных визитов это тоже энергосбережение.

На что лучше крепить - гипс, алебастр, клей для газоблока, или чтото еще?

Собственно вопрос - каким образом лучше всего закрепить подрозетник в газоблоке так, чтобы он достаточно крепко там держался. Современные розетки весьма мощно держат вилку, а про "придержать" розетку когда высоваваешь вилку никто (особенно гости) - "не, не слышал!".

Если перестает идти вода при давлении в 1.8Атм - значит на пути шланга есть серьезное препятствие, т.е. гдето труба "забита" или заужена. Фильтр грубой очистки - он точно той стороной поставлен? Краник шаровый через год повернуть получится только ломом. Шаровым кранам не место в этих условиях. У меня в приямке их 4, за два года они переставли быть кранами, стали просто трубой - закрыть их не сломав не представляется возможным. Лучше использовать задвижки. Однако сейчас на фото видно один адский косяк - раз в год-два поверьте, прийдется лазить в приямок на предмет замены груши в баке или ее чистке. Заменить грушу в баке в вашем случае это будет очень трудно - прийдется снимать бак с креплений которые к тому времени заржавеют. Между баком и тем тройником с реле давления есть американка? Если нету - это будет писец в квадрате. И еще, на выходе из скважины лучше поставить обратный клапан, так как после того как насос отключается, давление из гидроаккумулятора + давление водяного столба в трубе от насоса до верха давит на бедный несчастный обратный клапан в насосе ( если он там есть ), врядли ему это нравится.

Лучше всего кирпичный бой утрамбованный. Так же подойбет бой газоблока. Бетонная крошка. Щебень. Асфальт б\у. Ну или поддоны б\у накрайняк. Пеньковая дорожка. Дощатый настил. Смотрите из того что есть по дешевле, поближе, в наличии. Но лучше скооперируйтесь с соседями - так явно дешевле будет.

Дело не в осадках. Осадки они быстро высыхают. Осадки едва ли намочат бетон на 1см вглубь. А вот влага от грунта - бесконечный источник подпитки влагой бетона. Поэтому бетонная плита всю жисть будет влажной во всем объеме, и любая приклеенная отделка будет отваливаться неизбежно. Эта самая пленка позволит хранить плиту в сухости по всему обьему. Например, если сейчас пойти найти любой большой камень который лежит на земле - он снизу будет мокрым в любой день года. И не только снизу - он пропитается насквозь. Зимой эта влага замерзая отлущивает с поверхности все что на нем есть. Если же этот же камень поднять на некий условный стол - он просохнет и будет сухим 90% времени круглый год. Даже после дождя он быстро высохнет. Собственно то же будет если его положить на пленку на грунт.

Об нее можно споткнутся вцелом она там вообще ничего не решает, только мешает застелить гидроизоляцию сплошняком. Пленку ту которую уже уложили пусть там и остается. Налейте сейчас туда пару ведер воды и увидете что она вся уйдет без остатка.

Трудно представить какой там вес минваты чтобы жестянка провисла на 2-3см на 75см ширины. Наверное пол тонны на метр 2? Там по ней сверху прыгать можно будет... Жестянка в комнате - холодильник тоже жестянка - не вижу ни у кого смущений в магазинах гипермаркетах потолок - сендвич панели - те же жестянки. Никаких проблем. Вагонка даже самая дешевая стоит невменяемых денег, а ее еще красить надо. Кстати, есть еще хороший вариант - ДВП.

Почему шутю? Что мешает?

по ленте - мастику, по щебню - рубероид.

ну если борьба за размер - можно поступить нестандартно - взять листы оцинковки толщиной 0.4-0.5 мм, и подшить ими. Оно же будет играть роль пароизоляции, если стыки сделать с нахлестом или промазать чем то.

Зачем вам лишние формальдегиды на потолке? ИМХО, тут лучшее решение обычная доска, можно необрезная, но без коры конечно же.