jenkins

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4540109&postcount=6781

Простите за глупый вопрос, на какой именно гипс лучше всего монтировать подрозетники в газоблок? Стартовый, финишный или еще какой?

С остальным согласен кроме этого тезиса. Если все чтото делают это не значит что это хороший вариант. Если никто так не делает это может так же значить что никто и не догадывался о таком возможно прекрасном варианте. А может никто так не делает потому что у других обстоятельства не такие? Это я вцелом о тезисе а не о конкретном этом случае.

А логика где? Если бетон не усаживается а газобетон усаживается - шо будет? Правильно - газобетон отвалится от бетона в результате усадки. Если так уж боиттесь - сделайте колодцевую кладку из кирпича и залейте бетоном 1.5метра в высоту бетона в несьемную опалубку в виде газобетона с вибрированием - это почти гарантия что несьемная опалубка развалится сразу же. Или же прийдется ее раскреплать еще сильнее чем обычную опалубку. 20 ну может 40см высоты бетоном залить получится без разрушения, но никак не полтора метра.

1.5 метра в высоту? Для чего такая конструкция?

Баночки прогріваються до температури більше 100*С тому мікроби там не виживуть.

На тему текущего офтопика hk.npu.gov.ua/news/vbivstva/na-dergachivshhini-cholovik-zarubav-sokiroyu-lyudinu-yaka-pronikla-do-jogo-garazhu/

Думаю читателям было бы полезно узнать сколько в среднем обходится весь комплекс (оборудование, работа) на условные 1, 5, 10Квт мощности

Прошу меня извинить, я не со зла, просто наверное устал. У Вас сейчас пенопласт уже приклеен к цоколю? Если нет. то лучше всего завести ЭППС омостки впритык к стене. Не страшно что старая отмостка отошла. Пенопласт должен стоять поверх ЭППС. Если у Вас на отмостку течет вода с крыши, т.е нету организованного водоотвода водосточкой, то есть смысл заморочится немного с гидроизоляцией. Я бы наверное застелил ЭППС поверх ПВХ мембраной из рекламных банеров, или же еврорубероидом, обязательно с заходом на пенопласт хотя бы 15см. Поверх ПВХ мембраны - заливайте бетонн с кладочной сеткой, с деф швами в виде полосок того же эппс, но сетка должа соединять всю плиту непрерывно. Если водосточка есть, и на отмостку не попадает значительного количества осадков, то пункт гидроизоляцию можно пропустить. при наличии гидроизоляции - можно просто поверх засыпать щебенкой и наэтом закончить, бетон там совсем не обязятелен. или что может даже еще лучше - положить тротуарку на слой песочка 5см. Что касается отделки цоколя, лично мое имхо - тут нужно чтото то, что совсем вообще никак не боится заморозки в мокром виде. Например - гранит, плоский шифер, сайдинг, итд. Штукатурка в зоне цоколя - я думаю недолговечная. Я б пожалуй посмотрел в сторону сайдинга. Просто, быстро, красиво, долговечно, ремонтопригодно, не требует мокрых процессов.

Пожалуйста! Я честно пытался понять что именно зашифрованно в Вашем сообщении, но не смог. Я так понял у Вас уже есть пенопласт на цоколе и дальше не знаете как его доделать до конца по бюджетному?

Потолок из чего? Монтажная пена поможет.

Я думаю в случае необходимости он не то что в декабре, он на Марсе площадку под тесломобиль зальет

Хочу поблагодарить Василия и его команду за безупречно выполненую работу! Это реально каеф ходить по идеально ровному полу!

Роль внутрішнього ЕППСу буде дуже незначна з точки зору теплоопору. 5см ззовні - зовсім мало. Згідно якихось там СНІПів, тепловий опір цокольної частини повинен бути таким самим як і у стіни. Крім того, ці внутрішні сантиметри можуть зіграти злий жарт - вони не дадуть прогріти нижню частину стіни у достатній мірі, тим самим низ стіни може мати суттєво нижчу температуру (аж до температури точки роси). Фундамент знизу має температуру близьку до температури грунту - близько +10 градусів увесь рік. Ззовні -20 градусів зимою які відокремлені 5см ЕППСу, а зсередини - з торця фундамент не прогріває тепла підлога, і лише зверху частина стіни має кімнатну температуру +20. Питання - яка темперарура буде у цього фундаменту на рівні підлоги? Я б доклеїв 10см еппс ззовні.

У меня есть подобный опыт. Тоже думал что будут сосуды сообщатся. Практика оказалась другой. У меня на данный момент септик временный (так исторически сложилось), основной уже есть но он пустой и в другой стороне. Так вот - временный септик - 2 кольца 1м диаметром, на дне щебень. Все. Так оно работало 2 года без проблем, а потом забилось дно и вода стала уходить крайне медленно. Решил в временном порядке выкопать возле него второую камеру, трактор был в наличии. Выкопали менее чем пол метра от колец яму глубиной 1.5м, такой же ширины и длинны. Сосуды мне сообщили что яма спустя неделю даже не думала сообщатся с кольцами - дно сухое. Ну чтож. Сперва взял поддоны, смастерил из них дно и стенки "второй камеры", по бокам снаружи подднов уложил геотекстиль, чучуть обсыпал. Ну и сверху еще один поддон в качестве крышки. Вобщем сосуды все никак и не думали сообщатся вообще. Совсем. Решил им помочь - взял перфоратор и бур 12мм. Перед этим прокопал путь от колец к яме на глубину планируемого "перелива". Снаружи на глубине 50см бетонные кольца сухие вообще. Уровень жижи был почти под уровень люка. Пробурил дырку на отметке около -40см. Жидкость офигитльным потоком потекла в переливную яму, чуть позже пробурил дырку под трубу ПЭ 32 в качестве правильного перелива. Работает.

А если закрепить стационарно трубу ПЭ в качестве направляющей для троса прочистки? Как на рисунке. Есть необходимость прочистить - сунули трос в трубу и она попала четко в тройник.

Видать сантехник очень провинился.... Сантехника хоть достали?

Смысл у каждого свой. А чисто логически - при маленьких размерах здания обьем и материаллоемкость крыши будет занимать более половины общего объема здания. Тогда какой смысл выдумывать чтото еще?

Неоднократно за рубежом видел непонятные мне контейнеры возле домов (и в городе на тротуарах и возле частных строений) по размерам как кузов грузовика (пусть 10-30тонн). Чуть позже допер - это действительно кузов какого то грузовика либо контейнер-прицеп, который используется как огромный мусорный бак для строй мусора. Стоит он там все время стройки или ремонта. По окончанию строительства его целиком видимо грузят на тягач и увозят на свалку или переработку - не знаю. В итоге - чистота и порядок, один огромный бак которого хватит на все время стройки, и нет вечного гемора куда деть очередную огромную порцию отходов. Я полагаю их там как то арендуют наверное. Подозреваю в потоковом строительстве Татьяны5 это могло бы быть актуальным решением.

А как теплопотери связаны с плиткой?

Теплоизоляцией как и слева на 9том фото.

ППС у вологих умовах (грунт) з часом набере вологи і тим самим суттєво погіршть теплові характеристики. ЕППС буде сухим увесь час, тому теплові характеристики не зміняться з часом.

Благодарю Андрея и его команду за хорошие скидки на сантех оборудование и безупречный, оперативный монтаж теплого пола, а так же за множество полезной информации!

Я дико извиняюсь, но помоему это Вы немного намешали все вместе. Какое давление, Паскали и метры кубические? Какое лето? Я о этом вообще писал? Я сказал - что для горения нужен воздух - тут вроде все очевидно? Откуда этот воздух берется? Так или иначе - с улицы. Вопрос в том, какой путь пройдет воздух к этой топке. В одном случае - через помещение, в другом случае - через отдельный воздуховод. Что касается горит огонь или нет - утром либо вечером затопили камин - дымоход открыт - горит. Через час-два дрова потухли, все спят. Дымоход по прежнему качает воздух через себя на улицу, так как не перекрыт. Что получается? Камин натопил условных 5кВтч энергии в плюсза сутки, а дымоход высосал 4кВтч за счет сквозняка. КПД - крайне никакое.

Оно то так, только если в баке запасается условно 1л воды, то давление будет номинальным 2сек, после чего резко упадет.