jenkins

megera полностью согласен. Нельзя ничего не делать. Хотя бы чтобы заява в милиции была. Безнаказанность рождает все новые и новые воровства. Увы, среди всхе известных мне случаев воровства раскрыты были 0. (я писал о них в паралельной ветке). Боюсь дойдет до того, что люди втихаря сами будут наказывать воров и не самыми законными методами...

А напряжение на ней какое было?

В метро высокое напряжение и не коротит же А про гибкую подачу которую Вам посоветовали это вы зря так думаете. Так как это промышленая гибкая подача которая расчитана на работу в жерстких промышленных условиях. Однако витая пара на контактный рельс это абсурд. Так же и на гибкую подачу. Ставте на столбик то что хотите витой парой подключать, а к замку один провод через контактный рельс. Добавлено через 10 минут Кстати, есть ведь еще один прекрасный вариант, к тому же с минимумом гемороя. Сделать так же как в кранах балках - просто подвешено как шторка. Там пролеты намного более бывают. Может даже удасться витую пару тянуть, но не монолитную (многожилку как аларм кабель, если такие вообще бывают) altaital.ru/wp-content/uploads/2012/04/f20120717083903-balka.jpeg tali.ru/wp-content/uploads/2013/07/kran_mostovoy_gabaritniy_cherteg.jpg

Кто ж их меняет то в реальной жизни? Что будет делать рядовой пользователь если перестанет гореть три светодиода в ленте ? Думаю что ничего. А потом еще три? тоже ничего, а потом все вместе... Сгорают они по разным причинам, в том числе и от повышенной температуры, и от повышенного тока, напряжения. а иногда они тупо отваливаются от ленты, особенно если их чем нибудь зацепить. а бывает что тоненькая токоведущая дорожка сгорает или переламывается - оставшаяся часть ленты сгорит сразу.

Как известно, в ленте светодиоды обычно подключены в паралельные группы состоящие из трех светодиодов с одним резистором. На практике известно, что со временем вполне могут выйти из строя несколько светодиодов иногда в разных группах. Поскольку у нас источник тока, он скомпенсирует потерянные группы поднятием напряжения на светодиодной ленте, тем самым увеличив токи во всех остальных группах ленты, чтобы суммарный ток был прежним. Для нормальной работы источника тока нужно чтобы напряжение холостого хода было на несколько вольт выше чем нагрузка, в случае с LM317 это как минимум 1.25В, тоесть 12+1.25 но еще плюс чтото упадет на проводах. Тоесть для нормальной работы источника тока, его напряжение холостого хода должно быть около 14-15В. И в таком случае, при выходе из строя нескольких групп светодиодов напряжение на всей ленте повысится до 13 а то и выше вольт, и вызовет цепную реакцию сгорания остальных светодиодов. Если же входное напряжение ограничить 12В то LM317 уже не годится, так как она не войдет в режим стабилизации и о сути будет безполезна (напряжение на ленте будет 10.75В - скорее всего этого мало). Ну и в конце концов, это будет лишнее энергопотребление. При токе нагрузки 1.7А и минимальном падении в 1.25В сразу теряем 2Вт а в реальности, с учетом необходимого питания в 15В падение будет около 3В = 5Вт , при полезной нагрузке 20Вт - это уже сразу же минус 10...20% КПД ( (20-25\25)*100% = -20% ).

На нем регулятор напряжения есть? У того что на фотке -есть. Если есть - то можно подкрутить до требуемого уровня (если это нужно сделать всего один раз.) Получается из 40Вт ленты сделать 20Вт... Ну из сравнительно простых вариантов еще - можно перепаять резисторы в ленте, если она открытого типа... 12В 20Вт это 1.7А... Ну можно еще поставить парочку диодов последовательно, правда грется они будут прилично (каждый 1.7*0.8 = 1.36Вт - диод нужен на радиаторе) Еще один вариант - если в блоке питания нету регулировки напряжения, то подстроить его всеравно можно, заменив один резистор (это возможно сделать практически во всех импульсниках в некоторых пределах напряжений). Только напряжение меньше нуля - отрицательное может выести из строя светодиоды А так от нуля до номинала - никакой разницы нет, ничего им не станется от пониженного напряжения. Да их множество всяких есть, можно на радиорынке поспрашивать. чтото конкретное посоветовать не могу, так как не использовал покупное. Добавлено через 5 минут источник тока для светодиодной ленты - очень плохая затея.

В случае с лентой - лучший способ это ШИМ регулятор

Да, но без опторазвязки такое вредительство приведет к выходу из строя ВСЕЙ сигналки сразу, в случае с изоляцией - только лишь этой конкретной линии, и к тому же это вызовет штатную сработку. Это если все находится в одной двух комнатах - да. а если это супермаркет, бизнесс центер, дримтаун, аэропорт итд, где эти шлейфы разведены хз как и куда километрами, где вполне можно добраться до шлейфа который охраняет помещение совсем не заходя в него. Как пример - офисное помещение где каждая комната сдается пот отдельную охрану, а шлейфы протянули за подвесным потолком... Все зависит от обстоятельств.

Я знаю что оно у большенства так же незамысловато сделанно. Однако я могу с уверенностью сказать: если в такой шлейф датчика долбануть шокером, или сунуть его в розетку - это приведет к мгновенному сгоранию контроллера и как результат - как минимум глюки и несработка (это если датчики сразу подключены к централи без промежуточных модулей или еще чего нибудь). Гораздо правильнее решение было бы сделать гальваноразвязку шлейфа и питания датчиков, например через оптроны и ДС-ДС преобразователь. Кроме того, система контроля датчиков (шлейфов) и система реагирования (оповещение жсм, сирена итд) должны быть отдельными компонентами общего устройства. Тоесть приблизительно так: система реагирования - один контроллер с своим собственным резервным питанием который соединяется только с ЖСМ модулем и реле сирены, гальванически развязанный с следующим контроллером шлейфов - тот который будет мониторить ток в шлейфе и отключать питание (для пожарных датчиков), потом еще одна гальвано развязка - и уже сами шлейфы. К тому же, можно эти подсистемы дублировать, еще и дополнив автоматическим контролем состояния каждой подсистемы и переключением на резервный канал... Звучит страшновато, но на самом деле это вполне можно выполнить на одной платке одним устройством. Но конечно же цена выростет значительно. Ну вобщем это очень идеализированная система, но тем не мение такая конфигурация может обеспечить очень высокую надежность самой сигнализации. Нужно ли эти заморочки...

Фотка платы это не схемотехника, это фотка платы Схему можно сделать просто мега-криво, при суперской разводке плат, и наоборот. По этим фоткам плат можно сказать: те детали которые на ней есть вполне могут выполнить задачи которые написаны в описании к ним. Разводка печатных плат сделана более менее хорошо. Единственное что бросается в глаза - не видно особой защиты шлейфов (но в принципе это вполне типично для такого рода сигнализаций, вобщем не заморачивайтесь) а так же помехозащищенность питания очень посредственная, как для таких вещей как сигнализация. Тоесть например от сварочных работ неподалеку сигналка может повести себя непресказуемо. Еще как то смущает заявленное время работы от батареек - чет приукрасили, мне так кажется. ;) Это лично мое мнение, данную сигналку не использовал и в глаза не видел. Вроде приличная схемотехника... Как вы считаете? - ВРОДЕ да. Но можно было бы и лучше. Скажем так - обычная.

Так сделайте точно так же как контактный рельс в метро. Сами ворота это один провод, второй-рельс.

А чему тут не верить то? Практически во всей аппаратуре гдето да найдется индикаторный светодиод который работает на номинальном токе, и подключен через простенький резистор к простенькому трансформаторному блоку питания этой аппаратуры, и светит уже десятки лет, иногда непрерывно. Как пример - светодиод питания телевизора... Даже в клавиатуре нам лок горит всю жизнь через резистор...

Это если охлаждение на пределе, разве нет? Тут engeneer прав. Особенно это касается опять таки этих светодиодных лент, где резисторы установлены так, чтобы светодиоды работали почти на предельном токе, при этом яркость практически не увеличивается, а вот срок службы уменьшается очень значительно (ну не будут же китайцы делать ленты вечными?). Причем внешняя температура светодиода это далеко не температура кристала. Температура кристала может отличаться от температуры корпуса в несколько раз, в силу своих очень маленьких размеров. И даже в пределах самого кристалла температура может сильно отличаться. Незначительным снижением тока можно значительно снизить температуру кристалла, тем самым увеличить время наработки на отказ в несколько раз (тут частично действует правило Вант-Гоффа в плане деградации материаллов кристалла)

В случае с отключением нагрузки, любой блок питания в обязательном порядке должен иметь свою собственную неотключаемую нагрузку о которой я говорил. Что обычные трансформаторные, что импульсные. Причем в импульсниках это вдвойне критичней, так как без какой либо нагузки импульсники могут сходить с ума в виде плавания выходного напряжения. Это такой же нужный компонент как сам трансформатор. С неотключаемой нагрузкой напряжение на выходе БП будет мало отличатся от напряжения при подключенной нагрузке, так как она съест напряжение ХХ. В конце концов это не является проблемой, и уж тем более причиной чтоб не использовать трансформаторные БП с светодиодными лентами например.

Разве трудно соорудить обычный трансформаторный БП для се я любимого? То, что трансформаторные БП не используются массово для питания светодиодов совсем не значит что это плохое решение. Да, ИБП дешевле легче и по параметрам стабилизации намного лучше. Но есть у импульсных БП серйозные недостатки, о которых многие умалчивают (особенно дешевый ширпотреб): в многих экземплярах большой пусковой ток, изза которых страдают выключатели, коэффициент мощности очень хреновый - страдает сеть 220В (с массовым переходом на светодиодное освещение тут на форуме будет много однообразных тем с жалобами что случилось с напряжением и почему другая техника странно работает), помехи от которых страдает другая бытовая техника, и самое главное - время наработки на отказ в лучшем случае раза в три меньше чем самих светодиодов (сколько раз приходилось менять ИБП/драйвера?). Эти проблемы в обязательном порядке должны решать ноутбучные блоки питания - посмотрите на их цену - она там совсем не изза названия фирмы. В хороших ИБП должен стоять корректор коэффициента мощности, который удорожает схему ровно в два раза, в обычных ИБП их не ставят. Но как ни странно, обычные трансформаторные БП не имеют этих проблем, и срок наработки на отказ намного больше. Жертвуя чуть меньшим КПД и параметрами стабилизации можно получить более долговечный БП без описанных выше проблем. Вобщем это решение не для масс, а для себя любимого Хорошо подходит такой БП для светодиодных лент с мощностью десятки - сотню ватт. Для точечных светильников и отдельных лампочек такие БП скорее не актуальны.

Это абсолютно ничего плохого светодиодам не сделает. Этот начальный импульс будет настолько короткий что светодиоды даже испугаться не успеют. К тому же, чтобы нивелировать данный эффект достаточно на выходе поставить неотключаемую нагрузку (обычный резистор) маленькой мощности (пару % от номинала), которая съедает напряжение холостого хода. Кроме того, можно дополнить схему простеньким стабилизатором и все будет более чем круто работать, и кстати гораздо надежнее и долговечнее любого ИБП, и КПД будет не хуже ИБП. Единственный недостаток - узкий диапазон сетевого напряжения и зависимость яркости свечения от входного напряжения, хотя по сути, ровно так же как обычная лампа накаливания.

В Вашем случае это жерсткая погрешность измерений, не более того. Если б такой импульсник рассеивал 40вт сам он был бы гарячий как кипяток. А причина погрешности простая - импульсный блок питания потребляет ток от сети импульсно, почти как кардиограмма,а измеритель Ваш, судя по всему, измеряет мощность синусоидального тока. Мощность это интеграл работы, и только для синусоидального и постоянного тока справедливо выражение Р=U*I. Форму тока учитывают все поверенные счетчики эл энергии. Вот ими и можно измерять реальную потребляемую мощность. А по выходу блока питания ток и напряжение постоянны, вот там и можно применить U*I.

А вместо контактора еще лучше было бы импульсное реле, которое потребляет энергию только на момент переключения. Не знаю правда почему, но на большие токи их не выпускают (16А правда есть)

Я как раз думал о подобном! Сколько оно стоит, и на какой объем помещения расчитан? не успел дочитать

Сигнализацию, видеонаблюдение итд ставят, как правило, уже апасля а не до... А я ведь как раз провел провода к окнам датчики поставить.. не успел. Сигнализация в плане есть. И видео тоже в плане. Нет только сил и достаточного времени на все

Испытайте сначала все варианты, о которых говорилось выше. Если уж ничего не поможет, то предложу более сложные схемы, но пока пугать не буду

Еще 2 с половиной случая по этой теме случилось в ночь между этой пятницой и субботой. Один из них со мной 1) моя стройка, разбили окно андоны двухкамерное (3 стекла) унесли инструмент (не хочу писать какой). Инструменту две недели от покупки 2) соседу металопластиковую дверь отжали фомкой, повредя раму двери и окно этой двери в трещинах. Поставил он эти двери так же недели две назад. Унесли так же инструмент. 2.5) другому соседу контейнер надорвали, посмотрели содержимое (ничего особо ценного), ушли. Ну и по классике - соседи ниче не видели не слышали. Андоны приезжали на машине, нашли следы. Машину ставили в 100метрах на поле, куда тягали улов. Следователи приезжали, пока только заяву записали, будут уголовное дело открывать сказали. Судя по манере действий и того что взяли - те же воры что и в прошлый раз. (машину в том же месте ставили, взяли только ценный инструмент). Настораживает то, что судя по всему знали что именно искали. Вот так.. строишь свое гнездышко вкладываешь все мыслимые и немыслемые силы, в подраных штанах ходишь лишь бы скорее сделать хоть чтото, а тут приходит какой то андон и плюет в душу. И главное - хрен его знает как это предотваратить. Забор у соседа есть, а толку? Только лучше- вообще ничего не видно, залез и делай что хочешь... А потом ты дальше горбатишься на работе и на стройке, а какое то чмо ездит на лексусе который купил за месячный улов...

А при отключении как? Подключите все термисторы последовательно. Есть и другие решения, более сложные. Менять драйверы смысла нет. Разве что ставить с корректором коэфициента мощности. Сомневаюсь что они дешевые. Позже напишу другие методы.

отсутсвию или значительном уменьшении. www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/b57153s0150m.pdf вот тут есть графики. Рабочая температура в районе 80-100градусов. Возможно если 5Ом (или тех остальных) не хватит, термисторы можно подключать последовательно. Может быть купите сразу на 33 и 47 Ом тоже. В принципе их подбирают на основе емкости нагрузки. В данном случае емкость нагрузки - это входные емкости в ИБП, выходные емкости, и емкости в нагрузках блока питания, если они есть. Поэтому тут так сходу не угадаешь какой конкретно номинал лучше Вот еще о термисторах. cxem.net/beginner/beginner121.php

Нарисовал схемку