jenkins

Мы ж говорим о ШИМе не блока питания а регулятора ленты. Про частоту 1-3.5кгц я сказал что такой писк самый писклявый для уха, какой он в Dmode мы не знаем точно.

Ну так так и есть - основная частота и является главной помехой. Разве нет? Мы ж не знаем какая там реально частота ШИМа но самые пискливые звуки это от 1 до 3.5кГц обычно. Ну и суть не в конкретных частотах а просто в тенденции - в каком случае помех больше и примерно насколько.

Ну на выход его точно включать нельзя было, поэтому и сказал на вход - куда ж еще Наша задача это сделать цепь конденсатор-транзистор-нагрузка как можно короче. Цепь эта самым коротким путем замыкается как раз в том месте где я показал. В любом случае, это тот же плюс и минус что на входе, просто на пару см длиннее. Может быть замечали, в процессорах компъютеров маленькие конденсаторы ставят прямо на сам процессор снизу, или в разъеме под ним - по тем же причинам - минимизировать путь к конденсаторам. gooosha.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80.png Добавлено через 44 минуты Попутно можно еще проверить поможет ли Вам индуктивность (думаю она сможет убрать весь шум с этими конденсаторами). Чтоб проверить в домашних условиях можно сделать так: берем самую длинную переноску, в скрученном состоянии. Один из ее проводов подключаем в разрыв плюсового провода питания между БП и регулятором. Тоесть так: плюс БП- начало одного провода переноски- конец этого же провода- плюсовая клема регулятора. Минусовой провод напрямую тем проводком 35см. Другие провода переноски не используем. Если поможет, то внесем еще маленькое изменение внутри регулятора.

Тогда вот менуал

Эх, дочего ж люди недоверчевые... Лично для меня причина такого поведения БП была понятна изначально, как вылечить посоветовал изначально, и почему так тоже написал... Точно так же и разница местоположения конденсатора возле БП и возле регулятора... В конце концов это полностью подтвердилось опытами Dmode. Ладно, вот накидал по быстрому симуляцию нашей ситуации. Номиналы подбирал примерно реальные. Левая схема - это когда конденсатор 4400мкф стоит возле БП, правая - когда возле регулятора. В остальном схемы идентичные. Частота 1кГц R2 R3 и R6 R7 иммитируют кусочек провода между БП и регулятором. На графике сверху справа представлен ток через R2 и R6 соответсвенно = это токи которые протекают через проводок питания. Два нижние графика - спектр сигналов этих токов. Разница чувствуется? ;) Если не понравился термин "антена" можно назвать любым другим удобным для Вас словом. К вопросу о том, какой кондер нужен. Если без емкости уровень "помех" считать 0дБ, то (по результатам симуляции этой схемы, в случае когда кондер стоит возле регулятора): 0мкф = 0дБ 2200мкф = -12.3дБ 4400мкф = -18.1дБ 6600мкф = -21.6дБ 8800мкф = -23.2дБ 17600мкф = -28.8дБ На самом деле разницы между -21дб и -28дб услышать практически нереально в нашем случае, в итоге подтверждается еще одно мое предположение - максимальная рациональная емкость 6тыс мкф.

Маленькая емкость нужна для фильтрации ВЧ помех (явно выше звуковых частот), поэтому результата "не слышно". Про антену: если б взять и померять спектр помех которые создаются вот на этом кусочке провода между БП и регулятором, Вы б наверное сильно удивились. Спектр легко переваливает за десяток мегагерц. Хоть частота ШИМа небольшая, фронты же крутые и при этом большой мощности = помехи. Эти помехи легко могут свести с ума обратную связь источника питания. Чучуть об этом написано тут www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm (хоть тут пишут о RS-485 но суть примерно такая же) Излучаемые электромагнитные помехи

Желтый кондер тоже дал реакцию, просто она незаметна без приборов. Ну да ладно. Хотя все таки нужно поставить вместо него керамический, позже дам ссылку какой именно (пишу с телефона) Конденсаторы можно заменить другим суммарной емкости предыдущих. А лучше просто докупить еще 2шт такие же и поставить впаралель. Причем тут лучше несколько впаралель чем один большой. В идеале их можно засунуть внутрь корпуса и припаять к плате в местах куда покажу. Как у Вас с навыками пайки? Флюс, припой, паяльник имеется? Если навыков и желания нету, то прикрутить их к клемам будет достаточно. Чтобы вообще убрать писк можно еще индуктивность поставить. Позже напишу какую и как. PS: видите, тут даже 35см проводка сильно влияют на помехи. Это именно тот эффект антены о котором я писал Добавлено через 10 минут Ну тут два варианта: 1) полтергейст 2) святые светодиоды засветоточили. А если серйозно, то хоть бы указали откуда эти светодиоды, что за лампочка, как выглядит, есть ли возможность ее открыть итд

Какое расстояние между БП и регулятором и между регулятором и лентой? Конденсаторы нужно стовить прямо к выводам регулятора. Писк уменьшается - уже хорошо. Если пропадает не полностью, значит нужно больше конденсаторов. У вас есть тот конденсатор желтенький Х2 помните? Вот его тоже впаралель питанию прямо на клемы регулятора. Скажите результат.

Нужно оптимизировать. Нет предела совершенству

Честно не знаю что такое фейд,, если имелась ввиду зависимость между шим и яркостью то она у меня экспоненциальная. Транзисторы ирф7103 или 7101 уже сам забыл. Беда только в том что фантазии на другие эффекты не хватает. И уж больно они непростые с точки зрения алгоритмов оказались, если учесть то что количество каналов велечина изменяемая. Вобщем эффекты тут алгоритмическо- математические, а не табличные.

Честно говоря не знаю что именно посоветовать. Из того что я читал ниодной толковой книги прямо по теме я не знаю. Везде кое как кусочками описано. В принципе нужно искать по запросу типа правил разводки печатных плат, СВЧ устройсвтва, линии передачи данных (особенности работы витой пары итд). Я знаю как быть должно. Как нахомутают китайцы - уже видно с фотографии регулятора выше. С другими вариантами пока не сталкивался. Есть у меня небольшая видео презентация. drive.google.com/file/d/0B7q2JgozQikCR2xyV3B2YzNCSXc/view?usp=sharing Надеюсь видео откроется по ссылке. Продукт пока не коммерческий, делал для себя. Лестницы у меня еще нету, а контроллер уже сделал :D Хотя есть 5 контроллеров собранных на заводских печатках, т.е. достойного качества. Добраться бы до них... Если вкратце, что умеет - на данный момент есть с десяток разных эффектов, которые показаны на видео. В видео заимствованы кусочки видео с ютуба для сравнения. По функциям примерно так: Аж одна внешняя кнопка (клавиша), которая устанавливается у начала и конца лестницы. Ей можно: отключить подсветку в принципе (не будет срабатывать по датчикам пересечения ступеньки); просто включить подсветку всей лесницы как обычным выключателем; выбрать одну из программ эффектов. Еще две настройки внутри корпуса - выбирается количество ступенек, и время задержки. Датчики пересечения ступенек сверху и снизу, на первой и последней ступеньках (ставятся напротив друг друга два таких золотистых куружечка диаметром около 5см). До 20 ступенек на контроллер с возможностью каскадирования. Суммарная мощность нагрузки без внешних усилителей до 100вт или до 2А на канал Питание 12В. боевые испытания в реальных условиях еще не проходил (негде). Как только поставлю себе, возможно станет коммерческим продуктом.

Ну так можно поставить их по больше штук. И нагрузка распределится лучше чем одна шпилька. Вот какую то табличку нашел тут rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/grade

Кстати забыл сказать: в месте закручивания шпильки опалубку сожмет ровно столько сколько закрутите гайку. Чтобы контролировать внутреннюю ширину опалубки (тоесть толщину фундамента) в месте закручивания шпильки нужно поставить деревянную распорку эталонного размера. Там она и останется. Или же можно шпильку вставлять в какую то трубку нужного размера более менее прочную на сдавливание.

Шпильки можно самому сделать из обычной катанки 6мм. Отрезаем нужный размер, дальше стандартной плашкой М6 с двух сторон по 5см и готово. Дешевле некуда. Шайбы из любой жестянки которая есть, можно оцинковку нарезать квадратиками 3 или 4 см и посверлить дырки 6.5мм сверломпо центру. Ну а гайки обычные. Можно обойтись резьбой с одной стороны, если с другой стороны загнуть конец и схватить сваркой.

Да, но "постоянная времени" так же зависит от емкости коненсатора в БП, и в регуляторе. Какие мощностя лампочек в серьезных многозонных инстялляциях? Тоже по 40вт? И просто посоветую почитать книги про импульсные помехи, откуда они берутся и как с ними бороться. Из покупных - не знаю, не покупал. Могу привести пример мною разработанного 20-канального диммера для интерактивной подсветки лестницы. Максимальная суммарная нагрузка - до 100Вт Вроде ничего не забыл там

Участвовал в проведении гораздо более сложных экспериментов в институте физики полупроводников им. Лошкарева во время студенческой практики. Один из интересных результатов на картинке (картинки защищены авторским правом, но к сожалению я не знаю точного названия документа откуда они были взяты.). А именно: разность температур в пределах самого кристалла светодиода может достигать 40 градусов, в импульсном режиме. При постоянном токе, в зависимости от его величины видна разница в силе люминисценции в отдельных участках самого кристалла, разница температур там может достигать 5-10 градусов. Отсюда выводы: Сам по себе кристалл светодиода имеет существенную неравномерность теплопроводности. Поэтому пока тепло от него доберется через несколько барьеров для тепла (кристалл > корпус светодиода > основание > радиатор) до уравновешивания температуры светодиод успеет сдохнуть или сдеградировать триста раз. Особенно от импульсного тока сгорит запросто какой бы там радиатор не стоял. Светодиоды в ленте не рассчитаны на работу с радиатором (нету металлической подкладки под низом которую можно было бы соединить с радиатором термопастой, ибо изначально эти светодиоды совершенно не расчитаны на повышенные температуры.). Поэтому эффективность такого радиатора крайне мала именно для светодиодной ленты. А греть ленту так чтобы приходилось ее дополнительно охлаждать это издевательство над ней. Повторюсь. Ее нормальный режим работы - это когда она немного горячее чем в комнате. Тогда она прослужит вам долго и счастливо. Нагревать ее и охлаждать это всеравно что разгонять запорожец до 200км в час и поливать водой мотор чтоб не закипел PS: я не против радиаторного профиля для светодиодной ленты, скорее даже за. Просто говорю, ожидать от него чудес не стоит.

Толку судить о теплопроводности силикона если светодиоды применяемые в ленте вообще не расчитаны на нагрев? Они в пластиковых корпусах, единственный хоть какой то теплоотвод осуществляется через его выводы, которые прилегают к еще одному слою теплоизолятора - гибкого носителя. Есть там радиатор или нет - пользы от него мало. Я уже писал почему. Лучше слегка занижать напряжение и держать температуру ленты едва выше комнатной. Тогда она будет светить долго и нудно. Китайцы ставят резисторы так, чтобы даде при 12В ток через светодиоды был уже ччуууть чуть выше нормального. Поэтому ленты и перегреваются и сгорают. однако помимо температур итд, еще очень важно чтоб светодиоды были нормальной фирмы, качественные. Иначе хоть с радиатором хоть без сдохнет лента быстро. Если сравнивать с силиконом или без - я только за силиконовые. Это хорошая защита от окисления, влаги, дополнительная электроизоляция, и самое приятное - улучшение светорассеивания. Ну и еще их повредить чуть труднее (если например задеть чем то) Алюминиевые профили- радиаторы штука удобная только с точки зрения эстетики и прочности. С точки зрения теплоотдачи - достаточно бестолковая вещь. Температура кристалла (внутри светодиода) будет 120градусов, температура корпуса светодиода 50, а самого радиатора 35-40. Без радиатора температура кристалла будет 122градусов, а корпуса 53. Цифры с потолка, но гдето так. Гораздо лучше просто не нагревать ленту лишним напряжением и не выдавливать дополнительные люксы.

Мои подозрения подтвердились. Наглое отсутсвие хоть какого то конденсатора по питанию... ну может забыли.. бывает :D те кондеры которые видны на фото к нагрузке не относятся, только к "мозгам" регулятора. Вобщем что делать я уже говорил. Должно помочь

Прямо зверху на двері вода тікти не може (є відлив над дверями), але знизу -запросто. Двері вуличні, а значить повинні витримувати такі умови. Не витримують - значить не вуличні...

Проблема то не в конденсаторе блока питания, проблема в отсутсвии конденсатора прямо возле транзистора ШИМ регулятора. Ток у нас импульсный. Он просто обязан братся из кондесатора прямо возле его ножек. А иначе получаем провод питания между БП и регулятором = мощная антена излучающая. И это явно не понравится любому блоку питания. Было бы любопытно посмотреть на внутренночти регулятора. Есть возможность открыть и сфоткать? Добавлено через 1 минуту Какие именно светодиоды там стоят и номинал резистора?

Я б больше никогда не хотел бы ставить уличные двери с мдф накладкой, даже если они покрыты спец пленкой. Мои еще года не постояли, дождевая вода или снег попала в торцы (стык между задней ламинацией и пленкой завернутой сбоку) как результат - вздулось мдф внутри, в двух независимых местах. Неремонтопригодно. И к тому же уже успели покоцать пока носили туда сюда разные вещи. Ну тут уже наша вина, но в любом случае для уличных дверей нужно искать чтото по практичнее. Кстати что?

Ну не совсем от БП это зависит. Он изначально расчитан на постоянный ток в нагрузке. Поэтому и емкость выходную можно по меньше поставить вполне законно. А у нас короткие импульсы тока в 3А. Если в диммере нету входного кондера или он добезобразия маленький, то получим имеенно описаное жужание. Его воспроизводит трансформатор в БП, а значит эти импульсы тока генерятся на ходу прямо из него, поскольку накопителя (емкостей) не хватает. Вот дополнительный накопитель я и советую поставить. Если он будет достаточной емкости токи импульсные будут браться из него в первую очередь и трансформатор перестанет жжужать. Суть процесса можно ассоциировать с автомобильными рессорами. Амортизаторы (конденасторы по питанию) легковой машины (БП) расчитаны на ровную дорогу (постоянный ток), и вдруг мы выехали на бездорожье, где их явно не хватает и машину трясет (жжужит) согласно рельефу (импульсам тока) дороги. Но если поставить амортизаторы по больше по крепче (дополнительная емкость) то машина в последствии будет почти плавно (не жжужа) ехать по тому же бездорожью.

Тогда можно попробовать подключить вот такой конденсатор к выходу блока питания, соблюдая полярность конечно же. Можно и 2шт впаралель. www.rcscomponents.kiev.ua/product/2200uF%2025V%20EXR%2016x26mm%20%28low%20imp.%29%20%28EXR222M25B-Hitano%29%20%28%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EB%E8%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%20%EA%EE%ED%E4%E5%ED%F1%E0%F2%EE%F0%20%ED%E8%E7%EA%EE%E8%EC%EF%E5%E4%E0%ED%F1%ED%FB%E9%29.html или www.rcscomponents.kiev.ua/product/2200uF%2025V%20ESX%2016x25mm%20%28low%20imp.%2C%205000%F7%E0%F1%EE%E2%29%20%28ESX222M25B-Hitano%29%20%28%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EB%E8%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%20%EA%EE%ED%E4%E5%ED%F1%E0%F2%EE%F0%20%ED%E8%E7%EA%EE%E8%EC%EF%E5%E4%E0%ED%F1%ED%FB%E9%29.html или же несколько по 1000мкФ 25В и очень очень желательно низкоимпедансные. Максимальное рациональное суммарное количество микрофарад -6тыс. Минимальное 2тыс. К сожалению самый интерессный параметр в данном случае как раз забыли - частота ШИМа. Отталкиваясь от нее можно было бы посчитать конденсатор более точно

Яркость при этом регулировалась нормально? Видать частота ШИМа у него маленькая. Можно попробовать поставить дополнительный электролит между блоком питания и регулятором. Какая мощность нагрузки?

Для суммарных 2Вт с теми светодиодами радиатор вообще не нужен. Скорее этот радиатор нагреет светодиоды своим теплом из помещения.