jenkins

Если нужно временное решение до основной отделки то лучше прицепить туда какой нибудь гидроизолятор типа пленки рубероида или пенопласта/пенополистирола или профнастил или чтото другое что есть в наличии. Если в будущем планы по отделке поменяются то возможно гидроизолирующая грунтовка не подойдет для метода отделки (например клей не захочет нормально держаться или чтото еще).

Так соедините их, думаю состыковать будет не сложно с небольшим допилом напильником

У меня далеко в планах по обустройству терасы над гаражем отделка стены на высоту примерно пол метра плиткой. Не уверен что нужна паропроницаемость для двух рядов блоков, влага уйдет через верхние блоки.

Кстати, небольшой совет, раз у Вас еще не засыпана наружная сторона фундамента, то можете сразу сделать отмостку. Чтобы дважды не откапывать, но не забудьте о инжинерных сетях (трубопровод, кабель итд)

Замечательная терасса получилась Однако не забудьте каким то образом гидроизолировать нижние хотя бы 2 ряда блоков - снег или брызги дождя от терасы могут их изрядно намочить, что не очень хорошо.

Выглядит отлично. Мне интерессно каким образом Вы снимали опалубку снизу? Земля по бокам ведь мешает? Какая ширина копки траншеи? Мне предстоит в будущем доделать часть фундамента вот и интересует как его лучше сделать. Первую часть что на фото я приводил мы лили в землю без опалубки а снизу где пятка расширяли подкопом. Во второй части у меня так не получится ибо земля будет осыпатся.

Выдергивают даже провода со штукатурки чтоб сдать на металолом, не говоря уже о окнах...

О, так Вам прямая дорога в магазин карнизов! Есть подвесные потолочные карнизы по типу этого - по сути как раз тот профиль что ищете www.profilkarniz.ru/products/potolochnyi_karniz_KS Есть такие видел в эпике, сравнительно недорогие. А может сделать направляющую из троса?

profile.kiev.ua/ посмотрите тут, может у них есть подходящее. А вообще это очень напоминает профиль для раздвижных дверей - вот по этому названию можно поискать: eko-dveri.kiev.ua/products/Profil-_dlya_razdvizhnoj_sistemy_dveri_2m pro100remont.com.ua/p27956350-alyuminievyj-profil-dlya.html mvm.in.ua/ru/1162-l-36-bp-t5 итд. Добавлено через 14 минут Не знаю для чего именно Вам направляющие, но может быть пододут другие виды направляющих типа как на фото где не нужны пропилы

жжесть и чем это закончилось?

Где в Киеве есть нормальные магазины где можно посмотреть вживую пощупать розетки выключатели в большом асортименте? Эпицентр и Леруа невсчет (был там уже). Вообще прекрасно если недалеко от красной ветки метро.

Исходя из ваших цифр получается что плита потребляет 3кВтч в сутки что равно 125Вт нагрузки. Честно говоря тудно представить что там потребляет столько Вт. Может лампочка в духовке светит?

Когда как, бывает что чердака нету, или до чердака тоже не удобно вести. Вобщем, это удобное решение, которое пусть и не дешевое, но иногда очень полезное

Та я ж ваще не возражаю. Просто я б от такого фонаря сам не отказался бы Кстати еще один вариант где его применить можно - если хочется на фасад повесить фонарь, а проводов подвести возможности нет. Фонарь подвесить под самим коньком, а панель на крышу.

могу назвать как минимум три варианта, где такой фонарь очень актуален. 1) независимость от внешнего питания очень нужна для защиты от воров: отключаем свет рубильником на столбе на счетчике на улице и лезим... С таким фонарем отключить свет так не получится, значит уже +1 к общей защите. 2) если фонарь необходимо периодически перемещать\перевозить - например строй бригаде на разные объекты где света нету, а от генератора одну лампочку запитывать не очень разумно 3) если провести провода к фонарю дороже чем сам фонарь, например по уложеному асфальту, плитке мраморе итд, или же изза юридическо-бюрократических (например в центре города) Ну и как бонус, на такой фонарь можно повесить типа автомобильного видеорегистратора для организации видеонаблюдения. А по поводу цены - я позавчера в эпике видел огромную люстру по типу как в дворцах или церквях стоимостью в .... 400 с чем то тысяч гривен... Она как то окупится? Да и вообще люстры дорогие

Вы наверное никогда не пробовали отодрать пену с окна Сила идет как раз на разрыв (срез) пены а не на сжатие.

Так вот и говорят что лучше таки закончить фасад, его хотя бы не стырят или не побъют за зиму, чего не скажешь о окнах - это раз, и второе - если дом свежепостроенный с него должна выходить строительная влага, при установленных окнах дверях, если не сделана вентиляция, то вся влага будет на стенах с грибком. Если с одной стороны высосана проблема с пальца об трудности сделать откосы, то проблемы с кражами и влагой в стопицот раз важнее... www.telegraf.in.ua/accidents/2015/06/01/v-kremenchuge-v-chastnom-dome-demontirovali-i-ukrali-okna_10045685.html tybet.ru/community/index.php?page=post&blog=inrerior&post_id=plesen-na-stenakh-otchego-voznikaet-i-k-chemu-mozhet-privesti Добавлено через 36 минут Прежде чем дискредитировать кого то лучше б оценить ТТХ монтажной пены. Берем первую попавшуюся пену в гугле: www.premvtk.ru/catalog2/?act=cat&id_rubric=219 Читаем: Прочность на разрыв: 12 кг/кв.см. Считаем площадь запенивания обычного окна размерами 1*1м с шириной профиля 5см, допустим с трех сторон (кроме подоконника) Периметр 300см * 5 см =1500см кв множим на 12 кг/кв. см получаем фантастическую цифру 18 тонн общего усилия, которое равномерно распределено по всему периметру. Даже если предположить что прочность на разрыв в 10 раз меньше, получаем 1.8 тонн, при весе окна в 50кг этого в стопицот раз достаточно для его надежной фиксации.

У автора конкретный вопрос: что лучше сделать первым: фасад или окна. Люди дали вполне адекватные советы что делать лучше и почему. Ктото прицепился к одной из проблем технической реализации - как сделать откосы. но ведь вопрос то не в этом. Вариантов обойти эту трудность куча, есть дороже есть дешевле, есть проще есть труднее, но они в любом случае есть. Для кого то это непреодолеваемая препона, для кого то вообще не вопрос.

Как думаете, вот такой откос как на фото будет трудно сделать вместе с установкой окна? Мы пока себе фасад клеили, окна уже были установлены, но успели засрать их знатно, хоть и закрывали пленками. Потом мыть пришлось. Если бы второй раз пришлось делать, лучше в ставил какие то откосы как на картинке.

Честно говоря не понимаю в чем проблема с состыковкой. Можно по контуру установить пластиковый уголок, в который потом упрется рама окна. Уголки по контуру установить в единой плоскости, например изготовив шаблон окна из фанеры или осб. К уголку пристыковать минвату или пенопласт или еще чего там автор хочет, и заделать так как будто это окно. Либо не заделывать наружные откосы совсем, и заделать его потом каким то пластиковым\металлическим откосом с внешним уголком. Вариантов много. А по поводу того что откос не будет совпадать с фасадом цветом так это даже лучше - зделать откос в цвет окна (например белый) - это визуально увеличит окно. В конце концов, а что делать если необходимо заменить уже установленное окно? Такая же процедура будет думаю. ЗЫ: пена помимо заполнения пустот, как ни странно, выполняет роль в креплении рамы к стене, порой даже лучшую чем все анкера вместе взятые.

По поводу куллеров - лучше много маленьких заменить на один очень большой с малыми оборотами (можно занизить). Толку будет больше а шума вообще не будет - вопрос упирается в корпус. Может быть даже лучше смастерить свой корпус. по поводу двух винтов преимущество есть еще одно - надежность. Один сдохнет второй продолжить работать, хотя неизвестно как регистратор себя поведет. Но в любом случае можно будет вынять один винт и система продолжит работать.

Рассохнится на глубину до 1см. После запенивания пена выдавит наружу большими пузырями. Вот их не срезать аж до отделки фасада в этом месте. Тогда при прирезке пены в пределах плоскости окна она останется как новая. Проверено не раз. В любом случае если чтото не понравится допенить можно легко в любое время. А по поводу темы хочу обратить внимание на один немаловажный момент: если поставить окна и двери до того как вся строительная влага испарится из дома она останется в виде конденсата на стенах и потолках внутри здания как в бочке с последующим грибком. Поэтому если решили поставить окна и двери то незамедлительно сделайте вентиляцию хотя бы в виде дырки в стене. Я в свое время этого не сделал и весной меня ждал грибок на жб конструкциях. Внутри влажность достигала 90%. Вобщем если не планируете внутренних работ на зиму то лучше завершить фасад. К тому же тема варварства печально актуальна...

Ливневки то где? Двери где?

Если не устраивает софтварная часть ардуины то можно рассматривать саму плату просто как плату с контроллером, и писать на него чистый код непосредственно на мк. Что собственно гораздо правильнее.

У ардуины нет никакой защиты на входах окромя внутримикросхемной. Если не обеспечить правильную защиту от помех по входам, особенно если длинна линий к ним большая, то зависания обеспечены. Кроме того зависания могут быть изза багов в программе.