jenkins

Перекрутить пару проводков в щитке при необходимости не проблема. Но с другой стороны, для реле напряжения проблема другая: сосед может значительно просадить одну фазу, но при этом на других напряжение будет более-менее нормальное. Трехфазное реле отключит весь дом. Три однофазных реле отключат только одну фазу - условно треть дома, остальная часть будет впорядке. Есть ли смысл тогда в одном трехфазном реле для хозяина если у него трехфазных нагрузок вообще нету?

И этот вариант тоже рационален. Схему небходимо составлять исходя из ее задач. Если трехфазных потребителей нету вообще, или их включение это маловероятное\редкое событие то три однофазных реле, три однофазных УЗО редпочтительнее, так как тогда линии фаз не зависят друг от друга (при условии что других УЗОшек не планируется). А дополнительная розетка без этих защит достаточна для возможных редких подключений трехфазныз нагрузок. Если же трехфазные нагрузки будут постоянно работать (например мастерская со станками) то и защиту нужно трехфазную и УЗО и автомат и рэле напряжения.

Очень интерессно, как будут подключать трехфазные нагрузки люди с тремя однофазными Зубрами?

Так нечего втыкать 3х фазный аппарат в три однафазных дифавтомата А если фаза отключится по любой другой причине? А вообще далеко не все 3ф аппараты подвержены риску потери одной фазы. Разве что двигатели могут пострадать. Но как правило двигатель должен быть оборудован тепловым реле, которое может защитить мотор от нештатных ситуаций.

Ну вообще ответ "правильно-неправильно" чучуть не подходит к данной ситуации. Оба варианта могут быть правильными. Смотря какие цели приследовать. Если речь идет о 100мА дифе, (или 300мА) то это так называемые "противопожарные". Если речь именно о нем, то нужен как раз трехфазный, дешевле будет, а смысла ставить отдельные на каждую фазу не вижу, так как если возникла такая проблема что утечка составляет 100 и выше мА это уже жопа, есть смысл гасить все сразу во избежание избежания. Если же речь идет о защите от поражения эл током для человека, номинал дифа должен быть 30мА, и тут уже лучше три отдельных чем одно общее. Что касается номинала 100мА или больше - зависит от нескольких параметров. 1) состояние электропроводки (насколько древние провода, насколько качественная изоляция) 2) общая длинна всех проводов, подключенных к этому дифу 3) условия прокладки кабеля 4) условиях окружающей среды 5) может еще чтото забыл Дело в том, что изоляция проводов это штука не идеальная, и какое то сопротивление у нее всеравно есть. Причем со веменем как правило сопротивление уменьшается. Это сопротивление дает утечку. Это нормально. И поэтому даже в нормальном состоянии проводка в доме дает какую то утечку, которая в сумме может набегать прилично. Исходя из этой "нормальной" утечки и подбирают номинал дифа.

Хоть 250мм кв за безплатно. Смысла просто нету. Сопротивление провода даже 10мм кв будет намного меньше чем сопротивление заземлителя/земли. 10мм меди хватит с головой. Добавлено через 4 минуты После счетчика. На каждую отдельно практичнее - в случае чего отключится только одна фаза а не все сразу. Трехфазный диф нужен в основном для трехфазных нагрузок только. Вы ведь не путаете диф автомат и просто автомат?

Про фальш панельки понял теперь. По сути сначала поставили стеклопакет, а затем приклеили панельки, таким образом замена/вынимание стеклопакета практически невозможно без риска покоцать панельки. POLAA, мне кажется Вы зря теряете силы и нервы, время. Может эта Мария просто не знает реально как решить проблему, и заставлять ее или ее подчиненных попросту нет смысла. Может будет легче найти другую компанию оконную или специалиста которые смогут решить Вашу проблему(ы)? Нервы намного ценнее денег.

Vikctor повторюсь, я совсем не эксперт в ЖБ изделиях. Всего лишь привел пример где можно сэкономить или переплатить немеряно денег без расчета. И то что "так делают все" это еще не значит что все делают правильно. Должен быть технический расчет, причем грамотный и обоснованный. Причем иногда "перебдеть" еще хуже чем "недобдеть" :D К примеру каждый лишний сантиметр перекрытия на площади сечения дома в 100м кв это + 0.01 *100 =1м куб = 2.5тонны. Эти 2.5 тонны давят на стены и фундамент. А если залито не 1см лишний а 10? Это + 25 лишних тонн нагрузки, это плюс 10 м куб бетона + одна или две доставки бетоновозкой + работа. А толку никакого, один вред. А если это строится 10 этажный дом, то получаем + 250 лишних тонн на ровном месте... Вот правильный расчет всех этих конструкций позволит не только сэкономить, но и обеспечит лучшие результаты и позволит избежать многих ошибок и проблем в будущем. Это и должен делать инжинер-конструктор в совместной работе с архитектором.

Для полноты информации надо так же сравнить среднегодовые температуры. Среднегодовая в Риме 15,8 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC Среднегодовая в Киеве 8,4 - в два раза ниже. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 А значит на оттопление у них должно уходить раза в 3-4 ниже.

Какая разница какая плата то? Подтягивающий резистор должен быть возле контроллера вот и все

Давайте дадим строителю самое тупое сверло, желательно из китайского ливерного металла, и заставим навсверлить сотню дырок в меттале. Как думаете, какой будет результат? Будем хаять его за то что плохо работает и дырки плохо\долго сверлит? И какой будет результат, если ему же дать качественное заточенное сверло и эргономичную дрель? Речь же не идет о суперпупер мега крутом\дорогом сверле. У нас как правило экономят на всем чем только можно, получаем ужасный результат, и плохие отношения между работником\начальником. Это задача начальника, обеспечить эту культуру.

Хреновое это мышление. Именно не уважение к сотрудникам это причина всех бед украинского рынка труда. Если обеспечить сотруднику комфортные условия труда и показать что он действительно важен, его отдача так же увеличится, вместе с тем и доходы предприятия.

Возле платы, точнее в ней самой. У 18б20 выход - открытый исток.

Никаких преимуществ. Чем больше ампер тем лучше. Цена больше наверное изза меньшего попыта. По второму вопросу - можно вполне.

Это не хрень, это суровые реалии современной украинской стройки. Реальных профессионалов очень мало, и они заняты более сложными и важными а так же дохолными стройками огромных сооружений. Там цена ошибок слишком велика. Вместе с тем там можно очень сэкономить произвев правильные расчеты например арматуры в жб изделиях. А частные дома в лучшем случае строят строители-любители, чаще всего без каких либо расчетов, на глаз. Я не имею достаточных знаний, но мне кажется что арматуры в перекритии у Вас намного больше чем надо. Для сравнения, в стандартной пустотелой плите арматуры кот наплакал, но этого достаточно для обеспечения расчетной нагрузки. Очень интерессно, проводил ли Ваш конструктор расчет перекрытия? Просто может быть, ее там вдвое больше чем надо,а это десяток тыс грн явно...

Тоже хотел спросить про аномальные показания. Шлейф к датчику двухпроводный или трех? Двухпроводная схема у меня запомнилась повышенной глючностью.

На самом деле каждый метр имеет большое значение, так как напряженность электрического поля падает в квадратической зависимости от расстояния. Сколько метров от Вас до будущих линий? Кстати, по дороге к Киеву когда ехать по житомирской трассе, чучуть дальше Стоянки, около опор для моста разворота который недавно строить начали - там поперек дороги натянута ЛЭП тоже высоковольтная, не знаю правда сколько именно там кВ но явно не мало.

Все что не делается, делается в Китае. А вообще печально, почти все идеи которые когда то приходили мне в голову уже были в готовом виде в Китайских магазинах в итоге смысл своих разработок теряется... Кто будет покупать девайс у нас, если с Китая можно заказать готовое по цене кофе... Но справедливости ради, качество исполнения во многих случаях просто ужасное, и это единственный способ конкуренции.

Кстати, хотел спросить... А куда собственно планируется сливать воду из бассейна? И как этот вопрос в принципе решается?

Пожалуйста. Тип S - так называемое "селективное". Оно отличается увеличеным временем сработки. Целесообразно установить его одно на вводе в дом. Если по каким то причинам не сработают другие УЗО которые включены на какие то конкретные линии, то отлючится УЗО общее для всего дома. Короче говоря у него терпения по больше, а у А и АС нервишки слабенькие :D

Не реле напряжение, а простое реле, обмотка которого расчитана на 220В

В розетке ток переменный. Тоесть направление тока постоянно меняется. Тип АС сработает в том случае, если ток после утечки по прежнему будет переменным, тоесть ток будет двигаться в оба направления через объкет утечки. Проще говоря, оно будет нормально срабатывать в ситуации когда утечка произошла с фазного провода на линейную нагрузку (сопротивление нагрузки не зависит от направления и величины тока в ней), например фазный провод коротнул на землю, на человека, на другие обычные проводники, при выкручивании лампочки итд. Но. Объект утечки может иметь нелинейное сопротивление, например сопротивление при протекании тока в одну сторону очень отличается от сопротивления при протекании в другую сторону- например через диод. В этом случае узо типа АС может не отключиться. Такой вид утечки можно получить при касании к платам внутри бытовых приборов. Тип А предназначен для реагирования и на такие ситуации - тоесть степень защиты еще выше. И тип А грубо говоря включает в себя АС.

Ну раз так то нема питань

Какова площадь квартиры в которой Вы сейчас проживаете, если не секрет? У Вас есть опыт ухаживания за столь большим домом? Или планируется прислуга? Это ж фактически 4 этажа... Если за домом ухаживать будете только Вы с женой, то вместо жилья у Вас получиться сооружение которое или заберет все свободное время на уход за ним, или Вам очень быстро это надоест, и из дома получится две-три жилые комнаты, остальные станут просто безсполезным балластом... В итоге ни удовольствия, ни отдыха за огромные деньги. ПС: Удачи в стройке!