jenkins

В двух словах - статью писал человек который явно не знает что это такое. В двцх словах о РФЦ: импульсные блоки питания, в том числе и те что стоят в светодиодных лампах потребляют ток от сети 220В короткими но мощными импульсами, и проблемы начинаются тогда, когда мощность таких блоков (лампочек) становится значительной (от 100Вт...). Беда в том что все эти блоки питания между собой сговорились и решили потреблят максимальный ток в одно и то же время. Остальное время они простаивают. На сеть эти короткие но мощные импульсы действуют так же как перфоратор на бетон - короткие но мощные импульсы долбят всю электропроводку. Попутно с этим создают кучу помех в широком диапазоне частот. Если подумать о проводах - их сечение вполне держит синусоидальный ток например в 10А. А как они будут себя вести если мы то вкл то выкл 200А импульсно? Врядли им это понравится. Вот чтобы этого избежать нужно чтобы ток потреблялся не короткими импульсами, а нормальным током в виде синуса 50Гц. Вот именно этим и занимается схема ПЦФ (ККМ). Для данной темы это имеет значение, если у вас включено с два десятка лэд лампочек значительной мощности (скажем 10Вт) без ПФЦ. Вот тут могут появиться нежданчики... простое проявление - помехи на радио и на зомбике. Менее заметное но не менее важное - контакты выключателя подгорают быстро.

Дам маленький совет. Сейчас у Вас стены напитаны влагой очень сильно, перекрытия, и все остальное. Эта влага должна выйти с дома до того как появяться окна, или если с окнами то обязательно должна быть вентиляция. Выходить влага будет долго, пол года точно. Поэтому лучше не ставить окна назиму, а дождаться весны. Закрыть окна досками или пленкой чтобы снег не задувало внутрь. Если же ставть окна в планах сейчас - тогда дом нужно начинать прогревать хоть минимально - держать + пару градусов. Вентиляция в обязательном порядке. Иначе на всех монолитных конструкциях будет тонна конденсата с последующим грибком. Как то обратите внимание сколько воды льют в раствор, в бетон... вот она оттуда так просто никуда не дениться...

Вобщем, постелю себе сначала рубероид, поверх ЭДПМ, поверх ПВХ и сверху ТПО. А так, всем спасибо за ответы, хоть какая то ясность теперь есть в плоской кровле.

Я совсем не эксперт в дверях, но исходя из моих повторюсь - есть там утепление хоть какое то или нет- без разницы. Минвата лучше что не горит. Промерзать будет коробка, глазок, замок... Если нужны двери просто временные - поставте б/у деревянную. Можете снаружи даже металом обшить при желании. От воров пофиг какая - окно разбить проще. Себе собираюсь поставить две двери - одна наружная металлопласт, вторая железная. Металопласт хорошо сохраняет тепло и устойчив к внешней агресивной среде - влага, дождь, снег, солнце, грязь итд. Но просто металоплатст для воров - как приглашение в гости. Вот вторая дверь уже должна быть по крепче.

По своим дверям могу сказать что наличие или отсутсвие утеплителя в железной двери никакой роли вообще не играет. Дверь будет промерзать насквозь.

Не хлипковаты ли балки и их шаг для такой нагрузки? В конце февраля этого года у меня на почти плоской временной крыше с пластобита лежало сантиметров 15 фактически льда... вес таки не маленький наверное. Основной утеплитель я так понимаю между балокдолжен быть?

Судя по всему вот так она будет выглядеть

ТПО мембрана лишена этих потенциальных проблем (ну там с птичками итд)? Тоесть постелил и забыл? Еще попутный вопрос: для металочерепиц нужны всякие паробарьеры, прослойки.. А тут как? Какая конструкция крыши должна быть? Допустим имеем деревянные балки перекрытия. Извините за дилетенские вопросы

МАХНО1 И как всегда никого не нашли/не поймали? Руки опускаются от таких историй... Толку с тех всех сигнализаций наблюдений если уже залязят в дом с хозяевами... Жесть Diver У них просто план на год составлен. Зачем менять "меню" если уже есть изведанные тропы?

Привезли и мне сегодня это замечательное заземление - спасибо. Правда я решил сделать заземление не вглубь а в ряд 5штырей с шагом 2м. Пока еще не знаю когда смонтирую, но как будет результат отпишу. Вряд решил делать по той причине что почва у меня - сверху 30см грунта а дальше песок/мягкая глина до центра Земли. Вода достаточно глубоко и то эпизодично появляется (сужу по колодцу соседа). Поэтому делать вглубь для моего случая - заведомо малорезультативно. Вобщем спасибо

Почитайте еще про потребление электроэнергии автомобилем. Автомобиль потребляет электроэнергии сотни Ватт а в итоге двигатель выдает около 50кВт мощности движения. Вот это капэдища... только вот в авто зачем то заливают топливо. А в кондиционер "заливается" температура воздуха окружающей среды по той же причине.

Может было бы не плохо составить опорный список типичных коммуникаций о которых нужно не забыть при проектировании? Например так: Наружная электропроводка: 1) фонарь на столбе 2) фонари на заборе 3) питание к приводу ворот\замка 4) подсветка тропинки 5) питание в хоз блок 6) домофон на калитке\звонок 7) комуникации для видеонаблюдения 8) интернет 9) главная линия питания дома 10) подключение к генератору 11) питание к насосу\приямку 12) уличная розетка(и) для садовой техники 13) вывод для клемы заземления 14) ... Внутредомовая: 1) розетки 2) освещение 3) телефония 4) интернет 5) шлейфы к датчикам сигнализации 6) ... Так же неплохо бы добавить сюда и всю сантех разводку (подача воды, канализация), теплотрассы, разводка теплого пола, батареи оттопления, газ, коммуникации для тепловых насосов итд. Зачем этот весь список - почти все эти коммуникации затрагивают фундамент и пол - то что делают в первую очередь. Если не продумать об этих всех коммуникациях заранее - в будущем получаем уйму проблем.

www.theinsider.ua/rus/business/55ae46fe0df65/ Эта линия строится? Если да то хреново 750кВ это жестяк

У меня проблема возникла... я планировал оптоволокно и кабель питания запихнуть в одну трубу, провести под землей. Кабель питания влез, а вот оптоволокну уже места не осталось, пришлось кидать "воздушку". Но эта труба у меня временная, дом пока не достроен, постоянную трубу заложу диаметром по более, и для интернета отдельную мелкую кину.

На физическом уровне у провода есть волновое сопротивление которое зависит от соротивления (влияет материалл длинна и сечение) погонной емкости (зависит от материалла изоляции и взаиморасположения проводов) и погонной индуктивности (в основном завиит от длинны). Остальные параметры провода уже косвенные,тоесть они непосредственно зависят (точнее рассчитываются) от основных. В таком виде провод следует рассматривать как компонент электрической схемы. Но поскольку диапазон частот маленький, то погонная индуктивность и емкость не имеют фактического значения, правда при условии что провода не очень длинные. Но поскольку динамик (а точнее вся АС) имеет небольшое сопротивление (2-8 Ом обычно) то важно чтобы провода (вместе с выходным сопротивлением усилителя) имели сопротивление на порядки меньше, чтобы сигнал не рассеивался на них, иначе растет добротность и ухудшается демфирование (контроль усилителя за динамиком - чтоб он не издавал своих колебаний которых не было в сигнале). Таким образом для звука на физическом уровне самый важный параметр это сопротивление провода - чем меньше тем лучше. Поэтому рецепт прост - качественная медь большого сечения, но при условии не очень больших расстояний (для домашних условий это не большие расстояния). Все остальные параметры это маркетинг.

Подскажите пожалуйста, по правилам как я знаю в котельне должно быть окно определенных размеров. Может ли это окно выходить в гараж? Или обязательно на улицу? Или если в гараже сделать тоже окошки, с точки зрения требований стандартов такое допустимо или нет? И как должен выглядеть приток воздуха в котельню? Планируется электро котел, а так же ТТ. И очень крайне маловероятно газ.

Раз упомянулась битумная рулонка то стоит сделать сравнение этих материаллов. Рубероид и его свойства люди знают. Чем ПВХ/ТПО отличеется от него?

Если проблема в итоге решилась исправлением заводского дефекта (-ов), то причем тут "ровность" заказчика? Каким бы хорошим или плохим он не был, проблема изначально не в нем и не по его вине произошла. Если бы производитель после жалобы заказчика сразу выявил бы заводской брак и исправил бы его в течении одного дня как это произошло вот недавно, то производитель был бы белее белого в самом белом списке. И POLAA от радости написал бы не меньше букаф чем в этой теме, но в благодарность. Проблемы бывают у всех, заводской брак бывает у всех и тут нет ничего катастрофического. И у крупнейших компаний эплов мерседесов итд это тоже случается. Вопрос лишь в том, как производители выходят из этой ситуации. Рад что в итоге все завершилось хорошо

Решение прекрасное на самом деле. Простое и действенное. Можно леску натянуть пружиной с таким расчетом чтобы сработка происходила при натягивании лески с усилием более например 2кг - тогда птички не страшны. Ну разве что если только вся голубятня вместе не слетиться.

Ну так разделите на два куска по 4 розетки по 15м будет прекрасно и правильно

На таком расстоянии напряженность электрического поля создаваемого будущими ЛЭП врядле достигнет хотя бы уровня элеетрического поля которое создается внутри дома собственной электропроводкой. Тоесть не мучайтесь - все норм. Если бы речь шла о 50-70м то да тут бы уже б можно было чесать репу. Желательно узнать какое напряжение планируется там. Еще не забывайте что лес тоже прекрасно экранирует электрическое поле, так как деревья порядочно проводят ток и к тому же заземлены

Вы слишком заморачиваетесь. Какая длинна шлейфа общая?

Блин, я только попкорном затарился. Где сюжет, где эмоции, где экшн? Хоть расскажите в чем заключался заводской дефект и как его устранили?

Для такой схемы вам нужен один автомат 16а а не 25. Для 25А нужен провод 4мм кв. У вас в шлейфе такой?

Надеюсь будет хэпи энд