jenkins

Смотря какая схема софт старта. Может быть по разному. Софт старт - это когда сначала в нагрузку ток подается через балластный резистор, и через небольшую задержку реле своими контактами замыкает этот балласт. Суть такая же как у термистора. Задача - медленно зарядить конденсаторы в БП хотя бы немного (тем самым очень сильно уменьшается ток импульса включения) и спустя секунды полностью подключить БП к сети. В хорошем софтстарте задержка включения не зависит от предыдущего состояния (в отличии от термистора). Потребляет оно примерно как термистор - менее 2вт примерно.

Тут нету нуля в принципе. Есть три фазы и корпус щитка (земля это или нет хз)

Беда в том, что нынче банальная розетка стои немеряно денег, а если чуть красивее стандартной то вообще пол прожиточного минимума. А диммер обыкновенный сколько стоит? Судя по этому форуму у большенства нет денег сделать не то чтоб умный а вообще дом. Собственно на этом все мечты и заканчиваются. Увы

Этот же гигрометр мне в другой квартире показывал влажность около 30-45% а в офисе еще меньше - 25-30. 90 у меня было весной и в доме реально почти туман стоял. Но тогда и на улице туман был. Вобщем померял только что термопарой температуру мокрых участков стекла и сухого. У мокрых мест температура 17-18градусов, у сухих на 2-3больше. Температура в помещении по этому градуснику 23-24-25, по другому (который совмещен с гигрометром) 21-22. Спиртовой термометр показывает 23. Вобщем абсолютная погрешность измерения около 2 градусов. Во всяком случае разница сухого и мокрого места 2-3градуса. Получается чтобы убрать конденсат нужно нагреть окно снизу всего на 3градуса. Как бы посчитать необходимую мощность нагревателя? Регион - под Киевом.

А я наоборот хочу понизить влажность но не знаю как. Дому всего год, поэтому возможно это еще остатки строительной влаги. Этой весной влажность достигала 90 и более процентов, оттопления тогда еще не было совсем- как результат грибок на бетонных перемычках и армопоясе. Пришлось срочно сооружать вентиляционные отверстия. Влажность снизилась до 70-75% и только сейчас колеблится 50...70%. Квартиру с домом сравнивать нельзя, разве что с первым этажем - сырость (влага) исходит из земли. Плюс квартира за многие годы после стройки уже успевает хорошо просохнуть. Если хвартира на втором и выше этажах - она подогревается снизу, в итоге влага медленно но уверено поднимается вверх здания. А еще вытяжка многоэтажного дома сравнима с турбиной по сравнению с естественной вентиляцией домов. Вобщем много факторов различает дом и квартиру с точки зрения влажности.

А в самом помещении сколько?

Кстати, ведь конденсата ж нету в верхней части окон - значит температура там выше - и наврядле там очень большая разница. Надо померять разницу температуры в месте запотевания и в месте не запотевания стекла. Может там обогрев нужен всего + пару градусов - может там и мощность нужна мизерная и эффект теплого пола останется прежним. Наверное ж не надо там кучегарить + 30 градусов... Сегодня ради интереса померяю температуру термопарой стекла сверху и снизу.

Разрядный ток зависит не от емкости конденсатора, а от его внутреннего сопротивления + сопротивления всей цепи. От емкости зависит длительность импульса. Поэтому конденсатор паралельно выключателю ничего хорошего не даст, кроме как увеличения импульса тока при включении (опять таки в зависимости от того попадет на переход через ноль или нет). "возращаясь к напечатанному" - нужен софт старт, лайт версия которого и есть термистор (который нужно тщательно подобрать под нагрузку)

У меня нет Я уже живу в доме (точнее 1\5 его части), чистовая отделка сделана только в этой части. Остальных "частей" дома еще не существует в прямом смысле.Поэтому вопрос с конденсатом на окнах\дверях лично для меня все еще актуален.

Так эти Ватты всеравно уйдут на обогрев помещения. Разница лишь в том что нагревать они будут сначала окна. Может там и меньше мощности нужно.. Можно проэкспериментировать - просто положить на подоконник такой кабель и оценить какая мощность требуется. Или даже просто лампочки накаливания, или галогенки...

Ну в принципе там этого конденсата кот наплакал... Поэтому можно "понять и простить"

Правильно, будем контактной группой еще замыкать заряженый конденсатор (если момент включения не попадет на переход через ноль сети). Который кстати говоря может сыграть злую шутку с импульсниками - через него кондеры в ИБП будут заряжаться медленно и иногда включаться - получим медленный стробоскоп) Добавлено через 2 минуты Термистор. А вообще софтстарт - самое правильное - см ссылки kastor666 выше

З реле буде та сама біда, тільки попізже (С) А конденсатор в данному випадку не допоможе. Допоможе тільки правильне обмеження стартового струму.

Я имею ввиду не приточные клапаны которые выходят на улицу, а наоборот - в дом в сторону пола.. Идея чтобы в угол окно\подоконник поступал теплый воздух, который не может туда добраться сам. припрекпил картинку...

Судя по всему в уголок между подоконником и рамой окна не попадает теплый воздух, в отличии от окон от пола. Еще одна мысль - интерессно, если сделать несколько косых отверстий в стене чтобы они выходили под подоконником в месте стыка с рамой, а другой конец отверстия - вниз к полу, чтобы образовался мини вентканал. Поможет ли? или бред..

У меня так же немного запотевают нижние углы окон. Провел и я небольшой эксперимент. Уличная дверь у меня стандартная типа бронедверь металлическая обшита мдф накладками с двух сторон. Пока что стоит одна. Стены 30см газоблок. Перемычки бетонные на всю толщину стены (тоесть гиганский мостик холода). Утепления еще нет, планирую около 150мм минваты. Ну а пока что так. Так вот беда в том что по этой двери вода течет ручьем, хоть ванну набирай. Вентиляционное отверстие есть в том углу где дверь, но оно не сильно спасает. Однако решение таки нашлось - тепловентилятор гдето 1.5квт который одновременно обогревает сам коридор и ванну направлен на эту дверь - конденсат пропал весь. С окнами судя по всему такая же ситуация - низ окна почему то всегда холоднее. Решение придумал подобное - нужно локально обогревать низ окна - например можно встроить кусочек обогревательного кабеля в подоконник небольшой мощности (полагаю 20вт хватит) - но это только в теории и в планах, на практике не проверял еще. Влажность ниже 50 не опускалась. А так в среднем 60-70. Меряю китайским термометром с гигрометром - точность неведома

Во первых посчитайте нужный номинал такого дросселя, его размеры. Во вторых не забывайте что при отключении питания он увеличит дугу Одно лечим другое калечим.

И что? Что он даст? Чего от него ожидаете?

Лучше просто симистор и резистор.

mr.energo скорее всего прав, что третий вывод соединен с землей через какую то нагрузку, а не непосредственно (хотя хз что еще могли придумать местные электрики). Про заземление - это вопрос тому кто это делал/обслуживает. Ежели желаете увидеть 127В - подключаете три обычные лампочки накаливания на 220в (обязательно одинакового номинала) в виде звезды к трем фазам - между кажжой фазой и точкой соединения лампочек будет 127В. В такой схеме с изолированной нейтралью главная опасность в том, что напряжение между любой фазой и землей ( в смысле физической земли и всего того чего касается человек) ничем не ограничено. Тоесть тут может быть и ноль вольт и 5 как Вы померяли а может и 1005 например в случае грозы. - ничем кроме потребителей (косвенно) оно не ограничено. Я настоятельно рекомендую поставить УЗО, и очень желательно УЗИП хоть на одну фазу.

Скорее всего потому что ноль насоса не подключен к выходящему из узо нулю, а к общему.

Похоже что это трехфазное подключение с изолированной нейтралью, но трехфазка не 380в а 220в. 4 контакт - скорее всего заземление, 3 контакт - одна из фаз которая гдето соединена с землей - псевдоноль. Странное решение для квартир если честно.

для 4*25 мм 50 трубы может не хватить. Кабель 3 см толщиной, может застрять на любом повороте, и он дубовый шо капец. Все же возьмите 110 трубу... Или ПЭ 63мм. Гофре не место в земле, если это не спец гофрированная труба. Лучше таки ПЭ.

Если у Вас трехфазка - то 4 жилы, поскольку куда Вы подключите 5-ую жилу я так и не понял, если заземление у Вас возле дома. Сечение жил зависит от номинала автомата который у Вас стоит ( или на который планируете помменять, и еще от длинны кабеля - чтобы там не падало много напряжения. Бронированный кабель в гофре - безсмысленно. Чтобы обеспечить сменяемость его это наверно канализационную трубу 110мм надо... Что тоже сомнительная затея. Единственное - можете сделать 110 трубой часть внутри дома до наружной части фундамента, чтобы при теоретической замене не пришлось долбать ничего внутри, а только прокопать траншею на улице. Интерессная зависимость... Разнесите эти кабели на 30-40 см между собой и спите спокойно. Слаботочку (если под землей) лучше всего впихнуть в ПЭ трубу 32мм.

По моему небольшму опыту - чем больше тем лучше. Высота 1.2м достаточно приличная. Не забудьте про большие шайбы под гайки. Заливайте не на всю высоту сразу, расчитайте так чтобы первый миксер залил все равномерно на высоту примерно 40см, второй чтобы приехал через 2 часа - за это время бетон не успеет схватиться (особенно при сегодняшней погоде), но зато он уже будет способен сам держать нагрузку следующего слоя (тоже лейте 40см) - тем самым нагрузка на опалубку будет намного меньше. После залитого второго слоя (общая высота 80см уже) так же через два часа заливайте оставшийся уровень, который Вы кстати сможете скорректировать по объему. Из преимуществ послойной заливки, помимо того что нагрузка на опалубку уменьшается, еще та, что каждый слой вы успеете хорошо провибрировать даже лопатой и арматурой. К тому же после каждой заливки бетон уплотниться, и верхний слой у Вас получиться четко по уровню. Уделите особое внимание нижней части опалубки - она испытывает максимальную нагрузку. ПС. Я далеко не специалист в этом деле, заливал монолит всего два раза. Может более компетентные люди поправят меня...