jenkins

Совет на правах диванного эксперта. Вместо достройки кирпичной стены, можно сделать подопору из деревянной конструкции типа как на рисунке. Пусть грамотные конструкторы проверят жизнеспособность моей идеи.

~100...150 k$ средняя цена по палате.

прогулки полезны для здоровья Я только не понимаю, Вы что, каждый день КЗ устраиваете и бегаете к щиткам?

Ставте вводной автомат с буквой Д. Ничего лучшего особо не придумать.

В случае КЗ отключаться все автоматы в последовательной цепи вне зависимости от их номинала и буквы. Чисто случайно ктото может отключится раньше и остальные не отключаться. Предугадать почти нереально, так как при многократном превышении тока все автоматы отключаются почти мгновенно. Другое дело когда ток плавно нарастает до предельных значений для автомата - тогда можно и о буквах подумать. Хотя с другой стороны, если один автомат будет с буквой А\В а другой с буквой Д - тогда ВОЗМОЖНО в случае КЗ А\В отключится раньше.

Вырубает почему? Если у Вас два автомата на одной линии, то можно один поставить на 32А второй на 40А. В случае плавных перегрузок вырубит только 32А. в случае КЗ вырубит скорее всего оба. Вообще, не стоит обращать внимание что вырубает пару автоматов сразу, лучше не допускать таких ситуаций. А раз уж такая ситуация произошла, то пусть вырубит хоть все автоматы чем ниодного Если есть какие то особо критические (неотключаемые) нагрузки можно провести отдельную линию до первого автомата, и поставить туда отдельный автомат (неотключаемая линия не значит что ее не надо защищать автоматом).

Я ж не говорю расплавлять до состояния сопли. Попробуйте нагреть не много, для начала хотя бы до нормальной рабочей температуры трубы. При нагреве пластик размягчается, и возможно можно будет поправить ситуацию. Я таким образом недавно выровнял трубу слива от посудомойки, она буквально полностью расплющилась в одном месте после того как ту самую машинку на нее поставили. Добавлено через 2 минуты Это был стеб с меня или это действительно не существенно?

Инструкции пишут только для слабаков Вам есть что терять? Попробуйте нагреть и распрямить. Если не получиться - отрежите кусок и соедините новым куском.

Попробуйте нагреть строительным феном потихоньку. Думаю распрямиться.

Провод от каждой точки (будь то люстра, выключатель, розетка итд) ведется напрямую в основной щиток, и там коммутируется. В этом способе масса преимуществ, но цена его - дополнительный расход кабеля, работ по его укладке (штроблению). В этот же щиток заводите все слаботочные провода, если сделать щиток приличных размеров, туда можно поместить всякие вайфаи, модемы, сигнализации, всевозможные будущие автоматики итд. И в обслуживании этот подход прекрасный. Не прийдется искать за шкафами под штукатуркой распред коробок.

Бетон разного качества бывает... бывает что пол века в лесу стоит ДОТ и хоть бы что ему, а бывает рассыпается не успев схватиться Все зависит от совисти производителей и качества цемента, добавок. Кстати, под кирпичные столбы на крыльце гидроизоляцию ложили?

потому что величина сопротивления заземления отнюдь не ноль Ом. Но собственно в этом то и проблема - сопротивление заземления не ноль, и при значительном токе в аварийном режиме через это заземление на нем будет потенциал равен сопротивление заземления * на ток. Возьмем озвученную цифру в 40А и среднее значение хорошего бытового заземления 4Ом. Получаем 40*4=160В - ровно столько окажется на корпусах бытовых приборов в случае если ноль отгорит гдето, и все нагрузки будут использовать ваш заземленный ноль как основной.

Температура грунта увеличивается по мере заглубления в землю. В центре планеты ведь, говорят, ядро раскаленное имеется с температурой в пару тыс градусов. А поверхность земли до пару метров вглубь подвержена влиянию погодных условий.

До счетчика приходила ФАЗА, после счетчика остается АЗА, стыдно не знать.

В большинстве случаев огромная цена звуковых компонентов НИЧЕГО общего с качеством звука в итоге не имеет. Измерять качество звука нулями в ценнике просто абсурд.

Вы видели как выглядит то самое "повторное заземление на столбе"? Это кусок проволоки 6мм втыкнутый в землю на пол метра кое как кое где... За 5 лет от него там одно воспоминание останется. Можно ли доверять такому заземлению?

Не знаю как сказать в цифрах (или как померять), даже после самого сильного дождя лужи не держатся более дня. Есть какая то методика замера водопоглащения?

Песком не хвастаюсь, но так и есть. Вода впитывается в грунт довольно таки быстро. Откачивать септик ведь нужно только из первой камеры, которая с дном? Можно ли например люк первой камеры вывести наружу (за пределы забора), а люк второй камеры чтобы был во дворе? Смущает еще то, что как раз в области септика будут опоры забора, ворот. Кстати, есть ли какие то нормативные величины, насколько далеко можно вылазить за забор своим септиком?

Могу сказать критерий по которому я оцениваю звучание музыки, звуковой системы вцелом. Он крайне простой. Если ты хочешь продолжать слушать музыку, и она тебе длительное время не раздражает, приносит удовольствие - значит это хорошая система. Если же тебе хочется по скорее выключить звук или уйти - очевидно что это плохая система. Но это касается лично меня, у других может быть другое мнение - в этом нет ничего плохого. И тут нет разницы что там сколько стоит итд. Звук или нравится или нет. Может нравится звук в телике, наушниках, телефоне или в крутой АС - не важно. Если итог приносит удовольствие - значит это то что надо.

Вобщем, с теоретической точки зрения лучше так не копать... Надобно подумать о альтернативном размещении. Расстояние между кольцами камер имеет значение? впритык их ставить можно?

копать трактором, грунт - сверху около 40см грунта, дальше песок чистейший. Вручную копать не вариант, кольца 1,5м диаметр+ хочу обсыбку из щебня, тоесть нужно изначально больше чем круг.

Ребят, терзает вопрос насущный. Можно ли выкопать яму септика за 2 метра до столба ЛЭП (высота около 7м)? Глубина ямы септика будет около 3м, размеры самой ямы около 4.5м* 2,5м, столб закопан предположительно на 2м в глубину. Сторона 2,5м ямы - к столбу. Не завалится/наклонится ли столб?? Ктото копал септик или другие ямы рядом??

1) просто закопать - не пригоден. Как вариант - в ПЭ трубу (хотя это скажем так "недокументированное" применение сего провода). 2) СИП предпочтительней. Как минимум потому, что он не сильно интересует охотников цвет мета. А вообще, Вам уже подсказали - лучше сразу провести СИП 4*16 с перспективой на будущее, и это не потребует дальнейших переделок.

окнарегионов... Витя, ты? :lol:

Добавлю пару слов о аналоговых камерах. По работе раньше приходилось ремонтировать аналоговые камеры купольные внутренние разных производителей. Причем в прямом смысле ящиками (обслуживание крупных ТРЦ). У них у всех одинаковая болячка - примерно 5-8 лет работы и у них пересыхают конденсаторы которые приводят к тому, что сигнал сильно искажается вплоть до полной потери сигнала. В некоторых это проявлялось мерцанием камеры, в других сильным шумом итд. В принципе в 90% случаев замена всех кондеров помогала восстановить камеру, но ведь мало кто из частных пользователей реально ремонтирует свои камеры, большенство покупают новые, так как за этих 5-8лет они морально устаревают. Айпи камеры так же приходилось ремонтировать, причем цена тех камер была по 2 тыс долл каждая. Но у них болячка была другая - сдыхал мелкий куллер от чего выгорала плата блока питания. Вот мелких айпи камер ремонтировать не приходилось, но скорее всего это изза того, что объекты которые мы обслуживали все сидели на аналоге. Плюс аналоговая передача сигнала на значительных расстояниях могла сильно искажать картинку, то яркость то цвет то форма... Вобщем забот хватало.