jenkins

Это у Вас бойлер боком висит, или потолок вертикальный? Этот бойлер расчитан на горизонтальное положение?

по нормам не помню, но суть - он должен быть относительно легкодоступен (тоесть не гдето за шкафом или под диваном), оптимальная высота от пола примерно 1.6м. да, она самая.

Я у себя использовал кабель канал 20*40 вроде как. Штроба делается глубиной 60мм шириной 25. Кабель канал сам по себе гладкий и раствор гипсовый особо не держится никак. Я обмотал его сетткой типа скотча для гипсокартонных стен (забыл как называется) - он к кабель каналу приклеился отлично, ну а такая шершавая поверхность замечательно держит штукатурку.

Думаю отношение к септику связано с его ценой - за его стоимость, кажется, какашки на орбиту отправить можно было бы :D

Если честно я так и не понял зачем так сильно герметезировать септик? И еще, если допустим швы запенить монтажной пеной, что с ней там может случится?

Для этого нужно купить бубен и позвать трех местных шаманов.

Да-да, это та самая шайтан-труба предназначеная для затопления соседей. Добавлено через 1 минуту комбустиолог

Угу, рехау... 99% покупателей пойдут и купят на базаре самый дешевый шланг из "нержавейки" которая поржавеет за пол года, резина в котором сделана из старого тапка. Еще хотелось бы глянуть цену сего гибкого шланга рехау. И самый главный вопрос, а зачем там вообще те шланги если к бойлеру можно без проблем подвести обычную трубу? А те, кто эксплуатируют систему, о предохранительном клапане могут даже не догадыватся о его существовании. ПС: судя по форумам, основные причины затоплений в домах и квартирах - лопнула та самая гибкая подводка. Как альтернатива гибким шлангам - медные гибкие трубки + цанговые зажимы.

Тем, что создает нехилое избыточное давление после обратного клапана холодной воды, особенно если подрывной клапан перестает фунциклировать. Эти шланги становятся самым уязвимым местом, и в случае чего именно первыми лопнут они, а там вода почти кипяток... Как по мне, то к бойлеру лучше подводить ту же трубу что и везде, если имеется трудность с закрутить открутить, то можно применить американки.

Кроме пролета, есть еще пару параметров, один из главных - расчетная нагрузка на перекрытие. Может Вам там десять тон на метр квадратный нужно - кто знает? Еще вводным параметром является допустимый прогиб. Зная еще хотя бы эти величины, Вам смогут чтото посоветовать конструктора. А я тут тоже посижу послушаю, самому интерессно

Подозреваю сей чудо башенный провод даст фору всем по крайней мере отечественным новым проводам. Раз так работает уже много лет, не трогайте, ато почините

вплотную нет. по нормам вроде толи 1м толи 2м минимум. Да и без норм - должен быть доступ к постройке со всех сторон.

Септик размещайте почти на дороге, чтобы люк выходил за забор снаружи. Если гараж таки хотите спереди, то только с западной стороны. Или же как вариант, посмотрите проекты где гараж совмещен с домом.

Если дорога сниза на рисунке, то гараж лучше разместить слева а не справа, так как он будет затенять дом половину суток точно. Солнце освещает Восток-Юг-Запад. Вообще гараж перед домом не самая красивая мысль если участок узкий, так как он закроет собой вид на дом. Позволю себе наглость предложить такое размещение как на картинке. Дом смещаете вперед к дороге примерно 6-8м (смотрите на расстояния у соседей), гараж размещаете сзади на участке. Почему сзади - для парковки вы его будете использовать ровно один раз после постройки, а вот для садового барахла - постоянно, при этом заезд туда таки будет свободен. Справа от дома будет дорога, которая не будет затемнять дом, и позволит проезд назад участка для разной техники если она потребуется в будущем. К тому же гараж в том месте не будет затемнять дом. Между домом и гаражом можно сделать клумбы итд. Так же перед домом красиво разместится беседка мангал итд. Теперь по зонам внутри дома. Желтым - область тех помещений, ибо они будут темные всегда. Это может быть: гардероб, котельня, кладовка, лестница на второй этаж, санузел, иные не жилые помещения. Оранжевым - область входа, коридора. Зеленым - область гостинной-кухни. Синим - какая нить комната. На втором этаже размещение свободное, так как дом будет лучше освещен со всех строн по сравнению с первым этажем. Красным показаны ворота, калитка, дорожки. ПС: написанное на правах диванного эксперта

Еще как могут. Я знаю такой рецепт. Однако такая лампочка не будет иметь ту же мощность и некоторые другорядные параметры такие же хорошие как китайские мощные не долговечные лампочки. По моим оценкам, срок службы типичной лэд лампы (даже не обращая внимания на производителя) около 3-5 лет, и то если за это время она не получит повреждений от например высокого напряжения в сети. После этого срока они станут как минимум менее яркими, могут начать мигать итд. То что невозможно сделать вечную лампочку это и тк понятно, но во всяком случае можно сделать намного долговечнее чем так как делают сейчас. Те же конденсаторы правильный пример. Но и с ними есть рецепты продления службы. Было бы желание Опять таки, им просто не выгодно делать лампочки долговечными. Так же как и автомобили. Есть множество узлов авто которые можно было бы сделать намного надежнее и в сто раз долговечнее, но тогда зачем было бы производить новые авто, если на старых можно было бы ездить 30 лет без особых проблем?

Не стоит ожидать от лампочек такого срока службы. По простой причине. Все вокруг знают что лампочки имеют подлое свойство постоянно перегорать, причем не важно какого типа. Но если стиралка прослужит всего год или 3 это огромный удар по репе репутации производителя, как следствие утрата доли рынка, клиентов вцелом итд. Если перегорит лампочка - это никого особо не удивит, купят другую. Не в гарантии тут дело вовсе. Если лэд лампа прослужит больше 3 лет - будем считать что это уже хорошая ламочка. Производителям совершенно не выгодно делать лампочку долговечной.

Суть в том, что нельзя из четырехжильного провода сделать двухжильный соеденив начало и конец. Правила такое не разрешают. Собственно один из выходов из положения - использовать один четырехжильный как два отдельных двухжильных в единой оболочке, по сути это те же фаза и нуль, только на конце провода их соединять нельзя, условно говоря одну пару жил используете на пол дома и вторую - на вторую половину. В каком месте установлено УЗО или диф?

Ну во первых, так требует ПУЭ, во вторых, в случае проблем с кабелем, утечка с фазы будет наглядно заметна - на провод заземления а не в грунт, стену или куда то еще, ну а втретьих - а толку что они балластом будут не подключены никуда? В принципе, с другой стороны, можно подключить две другие жилы к фазе и нуле на столбе (в начале кабеля), но не соединять их в доме в щитке. Тоесть это будет как два отдельных нуля и две отдельные фазы.

1) хоть бы 10см. Суть - если силовой кабель сгорит он не повредит слаботочку

A1 A2 3 4 - ваши контакты. Простите, но с такими вопросами, Вы уверены что справитесь с подключением?

Побойтесь Бога М1 в приоритете. Надеюсь на схемке теперь понятно как работает?

Позволяем. Как бы уже можно. Вот это как бы совсем нельзя. Лучше две лишние жилы соеденить вместе и пустить по ним землю, причем даже если ее некуда подключить на столбе ( ну где кабель начинается) Вариантов куча. Удобный и как бы правильный, вводной кабель подключить к вводному главному автомату или выключателю, ноль сразу на нулевую шину.

Насосы я так понимаю однофазные? Тогда достаточно "одинарного" контактора с нормально замкнутыми контактами. Как пример: axiomplus.com.ua/nizkovoltnoe-oborudovanie/kontaktory/kontaktory-modulnye/?proizvoditel=hager-germaniya|abb-germaniya&napryazhenie-katushki=220v|230v&kolichestvo-kontaktov=1nz|1no;1nz/

Контактор который своей катушкой подключен к одному из насосов (он в приоритете). Контакты контактора в сработаном состоянии отключают питание ко второму насосу. Получится так, пока работает первый насос второй ну никак не включится, а если был включен - выключится.