jenkins

Видимо шутка юмора не была понята, увы

Как раз таки нет. Нет цоколя-нет проблем. Лучше расскажите нахрена столько барахла собирать чтобы отводить под него целый фактически этаж? В цоколе всегда будет повышенная влажность, или же на гидроизоляцию + дренаж нужно будет вкинуть немеряно бабла. Один сосед сделал себе цоколь при УГВ около 1.5м. Так вот долго ждать не пришлось - весной из цоколя получился бассейн с пол метра воды. Ему пришлось целый трубопровод в канаву вести для выкачки воды из цоколя. С тех пор сухо там бывает никогда. К тому же эта вода подмывает грунт под фундаментом - потенциальный риск разрушения всего дома. Это всеравно что заложить бомбу замедленного действия себе же под дом. Кроме того, даже если УГВ далеко в цоколе всегда будет влажный сырой запах который с годами будет только усиливаться. кроме того, если делать цоколь высоким ( хотя бы тот же метр-полтора над землей) это уже портит внешний вид дома, дом получается высоким, стопицот ступенек с улицы на первый этаж итд... Как правильно заметили - цоколь актуален если есть сильный перепад высот на участке. В большинстве остальных случаев это безсмысленная трата денег и сил.

Цоколь это вечный геморой.

Стыдно должно быть, товарисч. 90мм2 это как раз усеченка от 95мм2 По теме: какая длинна кабеля? А так, навскидку, присоеденюсь - 4мм2 хватит.

Ну если например участок совсем пустой и той же тачки нету вовсе. Песок тоже нужно привести... ну вобщем вариант не дешевый но иногда может пригодиться

Или как вариант - готовая цементно песчаная смесь в мешках. Дороже конечно но проще...

Чет мне так кажется в Вашем случае будет лучше построить три дома по 80м кв чем один на 240. Или может даже по принципу таунхауса - три отдельных дома под одной крышей. Конфликт поколений на этом будет исчерпан.

Вот любопытная необычная беседка postroy-sam.com/neobychnaya-besedka-dlya-dachi.html

а может засыпать все это дело щебнем и сделать стяжку поверх сантиметров 7-10? Просто и надежно, мне так кажется...

Тут нагрузка то 7500кг то 2500 за 2 страницы темы, кто знает как завтра будет? При ширине 40см и всоте 20см лучше положить 4 арматуры 16 мм, тогда прогиб всего 1мм - более подходящее значение.

С таким прогибом весь газоблок сверху в трещинах будет.

Разница в этих терминах очень существенная. На практике это вопрос насколько глубоко балка ходит в стену. У плит перекрытия грань между шарнирная опора и защемленный конец это вроде 30см. Меньше - шарнир, больше - ущемленный конец. Разница в самой балке так же очень важна. В случае шарнироной опоры основную роль играет только нижняя арматура, верхней вообще может и не быть, а вот в случае ущемленной балки очень важную роль помимо нижней играет так же верхняя арматура, особенно возле краев. Обычные плиты перекрытия расчитаны только на шарнирные опоры, если их ущемить то они могут лопнуть возле края стены сверху.

Что это за программа такая красивая? Добавлено через 9 минут По своим измерениям могу сказать, что температура земли под деревнным полом по лагам, с цоколем 70см, из которых 50см грунта обратной засыпки (т.е. выше уровня земли) зимой при минус надцать на улице был +12 градусов, в помещении было +21 градус. Так или иначе, рано или позно весь объем грунта внутри цоколя приобретет температуру земли под ним, это лишь вопрос времени. Отсюда вывод - высота цоколя не имеет особого значения в температуре грунта обратной засыпки, а вот утепление цоколя снаружи, судя по моделированиям Dmode позволит существенно поднять температуру нижней части стен вдоль пола.

Вы пробовали заливать подобную балку? Я пробовал, приятного мало. Давайте прикинем в чем разница. Итак берем калькулятор www.project-house.by/#!beam-calc/c1oid и считаем. 1) вариант 40см высота 40см ширина 4 арматуры 16мм и пролет 3м. Нагрузка 7500кг как просил автор. Результат: прогиб 0.54мм, максимальный изгибающий момент 118кН*м при действующем 32кН*м - все прекрасно, запас прочности гиганский (3.68 раз). Вес такой балки 1200кг, объем 0.48м3 2) вариант ширина 30см высота 35см, 3 арматуры 16мм, по бокам и снизу газоблок, нагрузка и пролет тот же. Результат: прогиб 1.38мм, максимальный изгибающий момент 75.9кН*м при действующем 30.5кН*м - все прекрасно, запас прочности 2.48 раз. Вес такой балки 787кг, объем 0.315м3, ну еще надо добавить вес газоблока: 5см ширины * 40см высоты * 3м длинны * 2 стороны + 30см ширины (низ) *5см высоты *3м длинны = 0.165м куб. Допустим плотность 500, итого + 82.5кг веса. 787 + 82 = 870кг. Тоесть и тот и тот вариант в теории выдерживает все издевательства. Теперь с точки зрения исполнения. В первом варианте нужна очень прочная опалубка, подопоры которой должны выдержать 1200кг, которая при этом не должна прогибатся вниз и искривлятся по бокам, ее нужно прочно и надежно зафиксировать. Не факт что после заливки балка окажется ровной. Во втором варианте нужно напилить У блоки и 5 см блины по бокам. 3м это 5-6 блоков на нижний ряд У блока и еще 3 блока распилить по 5 см ширины, тоесть 8-9 блоков будут подвержены жерстким издевательствам пилой. Опалубка, разумеется, так же нужна, но она должна выдержать вес в 870кг что на 330кг меньше, и к тому же, она не настолько критична к искривлению, так как газоблок все таки попробует сохранить свою форму. После заливки скорее всего балка окажется ровной за счет ровности блоков. Разница в объеме бетона между первым и вторым вариантом: 0.48-0.315 м3 = 0.165м3 а по весу это 1200 -787 кг = 413кг. 165 литров бетона это около 20 дополнительных ведер бетона, которые нужно поднять на крышу (из земли), перед тем их нужно замесить, это примерно 4-5 дополнительных замеса маленькой бетономешалкой по 4 ведра бетона. Кроме того нужно еще примерно 413 * 0.12 = 50кг цемента, тоесть 2 мешка цемента. Ну и еще одна лишняя арматурина останется 3м. Хотя и ее можно легко уложить во втором варианте - будет еще прочней.

Этой живности эти щели пофигу,если сильно захотят - найдут другие, или сделают свои. Вобщем раствор - то что Вам надо.

нет смысла делать балку шире на лишних 10см бетона, она будет только тяжелее и соответсвенно несущая способность будет даже хуже. Можете поступить немного иначе - взять 40 блок, выпилять из него U блок с шириной паза 30см (останется по 5см по краям, и поверх приклеить еще 5см шириной газоблок во второй ряд, Получится аналог несъемной опалубки, только опалубка всеравно нужна, так как газоблок естественно не выдержит сам напор бетона. Бетонный ригель в балке получится 30см шириной и высотой около 35см, и внешний вид красивый (ничем не отличается от стены), технологично и сравнительно просто.

лучше наоборот, ширина 300мм а высота 400мм. А уголки те там лишены какого либо смысла. Они не будут принимать какой либо нагрузки вообще.

А что Вы хотите добиться от этих швов? Самый разумный ход - наложить 1-2см раствора перед установкой верхнего кольца. Это позволит равномерно распределить нагрузку на нижнее кольцо.

Уровень грунтовых вод далеко? если далеко, то можно посадить кольца на раствор, или если кольца с замком то можно и без раствора, если очень хочется, можно просто запенить пеной. Если грунтовые воды близко - то безполезно. Снаружи нет смысла чем то покрывать, пусть бетон подпитывается небольшой влагой грунта - ему полезно для крепкости

В углах физика теплопотерь гораздо проще. Рассмотрим путь холода (теплопотерь) снаружи внутрь. В обычной плоскости стены этот путь идет перпендикулярно стене, и равен толщине стены. А в углах холод подходит перпендикулярно обеим стенам, и еще по диагонали угла, тоесть фактически в углу холод подходит с двух одинаковых путей и даже еще с третьего диагонального, тоесть путь холода в самом углу более чем в два раза меньше чем в обычной плоскости. Но путь холода это одно, а фактические теплопотери будут зависеть от пирога стены (нужно учесть неоднородность теплопроводности вдоль путей холода). Но в любом случае такие углы всегда будут холоднее плоскости. А про холодный низ блоков по холодному фундаменту - есть мысль поднять уровень пола выше уровня фундамента хотя бы на 10-15см. Это даст возможность убрать холодную зону низа стены из зоны помещения. Или же утеплить низ изнутри дополнительно например 2см ЭППС. Добавлено через 20 минут И ведь ёмаё, УШП таки эффективно решает все эти почти нерешимые проблемы утепления классических фундаментов. Что не делай, в обычных фундаментах (даже очень утепленных снаружи) температура бетона очень близка к температуре грунта весь год ~ 8...12 градусов, и без серйозных и геморных мер по утеплению изнутри, фундамент будет пожизненным источником весомых теплопотерь дома. Собственно это одна из причин почему нет большого смысла утеплять цоколь снаружи от улицы более чем 5см ЭППС - помимо этого всегда есть весомая утечка тепла в землю.

Любопытный вопрос возник. В первой герметичной камере, насколько я понимаю, уровень жижи всегда примерно один и тот же, иногда чуть выше. Вопрос в том, как понять что пора выкачивать септик, т.е. что осадочные отложения достигли перелива или близки к нему? И еще вопрос. Существуют ли какие то датчики уровня жижи в септике чтобы понимать что пора выкачивать, ну или текущийь уровень...?

У меня была идея сделать сарайчик из стандартного морского контейнера. К вашим размерам ближе всего 20футовый: 2.4*6м высотой 2.6м. Фундамент - примитивный - два три ФБС блока. В контейнере уже есть пол, крыша, вандалоустойчив, мобильный при необходимости. Что можно и наверно нужно сделать - врезать дверной проем, окна по желанию, и снаружи отделку по вкусу, ну и наверное не помешает обмазать нижнюю часть битумом. Думаю на все про все уйдет 3 дня максимум... По стоимости - сам по себе контейнер не такой уж дешевый, но с другой стороны, если строить по обычным технологиям то даже фундамент правильный выйдет дороже... По отделке - можно чем угодно, если рассматривать каркас как просто несущую конструкцию. Ну а можно просто покрасить краской...

Возле счетчика еще должен стоять мощный контактор. Если его нет, то мощность ограничена вводным автоматом ну и сечением провода. А ответ на Ваш вопрос ищите в документации на счетчик. Скорее всего речь идет о суммарной мощности трех фаз.

А можно ссылку на ту програмку для расчета балок или название ее пожалуйста?

Странно, но гугль говорит что сей бойлер для вертикальной установки...