jenkins

Зачем сматывать? Возьмите любой провод типа ПВ1 и домотайте тех 20витков... или провод весь расплавился?

И сколько стоит такой набор примерно хоть?

А про схему преобразователя - помимо шим модулятора синусоиды нужен еще один шим регулятор который будет подстраивать линейное питающее напряжение по входу преобразователя синусоиды. Без этого узла при подключении нагрузки на выходе будет проседать напряжение 220В причем очень существенно. Тоесть нужно вводить стабилизацию напряжения по выходу - регулируя напряжение по входу. Как показывает практика, количество спаленных деталей при отладке соизмеримо со стоимостью готового изделия.

Ошибка у Вас не в витках. Ошибка в том, что Вы зашлифовали торцы железа, да и еще киянкой постучали, тем самым сделав кучу короткозамкнутых колец в сердечнике. Короткие замыкания внутри между пластинами за счет "выравнивания" киянкой и скраю там где шлифовалось... Железо тора (как и любого другого низкочастотного трансформатора) не зря ж делается из полоски тоненькой, которая по со всех сторон покрыта тонким слоем изоляции, а не цельным куском железа. Токи Фуко испарили ваши проводочки... Я не уверен что такой сердечник можно починить без размотки, нанесения изоляционного покрытия и новой намотки...

В момент замыкания через контакты проходит не удвоенный ток а 20-кратный, если есть какая то не резистивная нагрузка. Но всеравно, паралелить автоматы или контакторы плохая затея. Допустим два автомата по16А впаралель - вроде 32А, но ток может распределится по ним неравномерно изза разницы в сопротивлении (разница всегда есть), на один автомат уйдет 10А а на второй 22А, тем более что по мере нагревания сопротивление автомата возрастает. В итоге при нормированной нагрузке сначала вырубит один автомат, потом второй сразу же. То же самое при паралели контакторов - один из них всегда будет нагружен больше другого. И по этой же причине нельзя соединять два отдельных провода в начале и в конце провода расчитывая получить удвоенный ток нагрузки. Паралелить так можно только в том случае если каждый из проводов способен сам держать всю нагрузку, а второй либо резервный либо для уменьшения падения напряжения на проводе. Но согласно правил так делать всеравно нельзя.

Именно им у нас на районе повскрывали все что можно было вскрыть - собственно все навесные замки, цепи итд... влоть до 10мм. Для такого щитка уличного поставте самый маленький замочек почти что декоративный - просто чтобы не открыть просто так вручную. Если навесите какой то огромный замок - значит там чтото ценное - 100% полезут выяснять что же там такое... "бегать с болторезом"? иногда фуры пригоняют и выносят все что можно...

Есть план участка? Скважину нужно размещать так, чтобы к ней в будущем когда то смогла подъехать буровая машина (та же что и бурит скважину) для прочистки этой скважины, или же на крайний случай - чтобы пробить новую рядом. Это очень важно. Скважину так же нужно разместить подальше от септика или выгребной ямы, или другого источника загрязнения почвы. И еще один вопрос удобства - размещайте скважину примерно ближе к центру участка со стороны котельни - это позволит подвести воду в дом кратчайшим путем, и так же это облегчит например полив огорода или сада сзади участка. От дома отступить хотя бы 3-5м, а вообще эти расстояния нормируются в строительных нормах - ищите.

Если снаружи уровень земли вровень или даже выше пола гаража, то нужна не отмостка а дренаж снаружи гаража.

У вас же в сарае как Вы писали: И что ему там было? Даже если бетон будет залит водой - что ему там станется? Ничего. Песок под ним - напугаете песок водой? Деревянный пол по лагам воды, сырости боится намного сильнее - от грибка до трухлявости. Тоже самое железо - ну да оно там простоит пол века, но все же будет ржаветь. Бетонный пол за пол века ну может быть какую то трещинку нарисует. Вобщем мне кажется Вы хотите сделать как лучше, а получается как всегда Засыпайте песком, потом нужно или выждать около 3 -4 мес пока оно самоуплотнится (если спешить некуда, или допустим крыша будет еще не скоро), или же трамбуйте, проливайте водой, опять трамбуйте, застилаете пленку , небольшой армокаркас (можно из готовой сварной квадратной сетки) и заливайте бетоном. Если закажите заводской бетон маркой хотя бы В20 (разница в цене не существенная) то получите достаточно герметичный пол, так как сам бетон такой марки почти не пропускает воду. Можно и вручную заливать, только добавте какую то гидрофобизирующую добавку для надежности. Толщину стяжки меньше 7см делать не надо. Больше 10см тоже. Получите хороший пол на века.

рубильник или автомат - не принципиально. Важно иметь возможность экстренно отрубить питалово. Если вводной автомат закрыт за семью замками то экстренно его отключить не получится. Вот.

Какой управляющий сигнал приходит на лампы с контроллера? Напряжение питания ламп какое?

Если Вы закроете "быстрый" доступ к главному рубильнику с улицы, у Вас должно быть другое место где в случае чего можно будет отрубить питание всего дома. Оптимально - рубильник в вводном щитке недалеко от входной двери.

Чтото мне кажется швеллер+балки+доски пола обойдутся гораздо дороже чем песок + 7см бетонная стяжка. Размеры пола не знаю, допустим 15м2. 15м2 * 0.07см = 1куб бетона. 1 куб заводского бетона стоит около 1000грн+- если залить вручную может еще дешевле. Еще нужно песка для засыпки. Если швеллер - допустим 12ый стоит 180грн\мп то 1тыс грн как раз хватит только на сам швеллер по бокам. А еще нужны: анкера, лаги, доска пола, шурупы, антисептик для лаг, краска или лак для досок пола и грунтовка для швеллера. Бетонный пол не испортится со временем в отличии от деревянного. Плюс подпол в сарае - место обитания хвостатых грызунов. Да, кстати, даже просто доска пола если 25мм и 15м кв то это уже 15*0.025 = 0.375м3. Цена за куб сосны нынче около 2тыс грн. Итого 750 грн...

Никто не обязан этого знать. Покупателя это вообще не волнует. Все что нужно потребителю : мощность и примерное время наработки на отказ. А даже если продавец сообщит: тут драйвер на микросхеме АБ1234 - что даст это покупателю? Или даже если напишут название микры - схемы включения могут быть совсем разные и удачные и ужасные. И? Тоже самое и площадь радиатора. Эти параметры могут иметь значение для некоторых дотошных инжинеров-покупателей, которые хотя бы понимают что к чему в этой лампочке. А всем остальным потребителям хочется купить, вкрутить, и забыть о ней на пару лет хотя бы.

Спаси и сохрани

А он обязан знать? Продавцов обычных лампочек тоже допрашиваете какой состав газа в колбе, количество вольфрама в нити и квалитет цоколя?

Если есть место под сарайчик с погребом - это в 100 раз лучше и удобнее чем куча возни и проблем с цоколем. Понимаете в чем дело... С этой особенностью сталкиваются все хозяины-проектировщики которые рисуют свои первые проекты и впервые строят дома: не ощущается разницы между 100, 150 и 180м2 на картинке. Чтобы осознать разницу в этих площадях - представте что у вас есть дом в 100м кв. 150мкв - это этот дом плюс еще отдельная двухкомнатная квартира, а 180м2 это ваш дом + двухкомнтаная квартира + еще одна однокомнатная квартира. Что такое 200м кв? Это ШЕСТЬ однокомнатных квартир! Вы уверены что вам нужно шесть однокомнатных квартир? Вы уверены что сможете обустроить (построить+сделать там ремонт+ купить кучу мебели+убирать это все дело периодически+....) шесть квартир? Если хотите получить практичный дом - расчитывайте его площадь примерно как 30м2 * реальное среднее количество людей проживающих в доме. Все просто: 3 человека = 90м2 с головой, 4ч = 120м2. Даже для 6 человек это 180м2 а не 200. Если сделаете больше - это то же самое что ездить к соседнему ларьку за хлебом на камазе - тоесть можно, но нафига??? Дом должен предоставлять Вам возможность отдыхать в нем, а не пожизненно стать его обслугой. Вылаживайте Ваши варианты планировок, форумчани еще много чего помогут "кануть в лету" :D

Ну во первых кабелю тоже не сильно понравится каждую зиму оказываться зажатым в ледянистом грунте, хотя если он помещен в ПЭ трубу то это не столь критично. Но главная причина почему кабель нужно закапывать глубже в другом - так или иначе, верхних 30см грунта всегда подвержены механическим повреждениям: по грунту ходят, ездят, кидают на землю чтото, идет дождь, град, который размывает эти самые 20-30 верхних сантиметров, могут образоваться лужи такой глубины, со временем корни деревьев и кустов проростают, и множество других механических издевательств происходит с верхним слоем грунта. Так или иначе все эти издевательства терпит на себе и кабель. Когда то это ему может окончательно не понравится и он обижено откажет транспортировать электрику, замкнувшись в себе А на глубине 50см и глубже условия для него намного лучше - все эти механические повреждения практически не имеют никакого влияния на кабель. Закапывать глубже 1м смысла точно нету. Собственно поэтому оптимальная глубина прокладки - около 60-70см. И температура грунта за весь год на такой глубине колеблится от примерно -пару градусов до +15градусов - диапазон температур вполне комфортен для кабеля. Кстати из этих же соображений газовые трубы так же прокладывают на существенной глубине.

Ставят стягивающие хомуты из нержавейки. Причина простая - очень простой и быстрый монтаж - 2мин и готово. Держит крепко, не зависит от формы столба, инструмент один, расходники - лента и хомуты. Стоимость сравнительно небольшая, если нужно делать много и часто. Для единичного случая - либо отдолжить у знакомого электрика, либо колхозить чтото иное. Резьбовые со временем болтаться не будут если под зажимной хомут подложить чтото эластичное типа кусочка резины.

Не рекламы ради, а лишь ссылки для infotech.com.ua/category/kojuhi-i-kronshteiny-86.htm?page_num=1&ipp=20&sort=&so=desc&lm_mode= Еще вот такое заколхозить думаю не сложно:

Не пользовался такой фум-нитью, но фум-лента меня разочаровала. Несколько раз перематывал десяток тех же соединений с лентой - всеравно подтекало. С тех пор использую только паклю+какой то специальный тюбик герметика с эпицентра (висел рядом с паклей). Раньше фум ленту использовал неоднократно - проблем не было, почему так и не удалось замотать в прошлые разы я так и не понял...

АВВГ 16мм2.

Кстати, если нужна площадь для хранения барахла и редко используемых вещей, или тот же бильярд, то лучше все это разместить в чердаке полумансардного типа. Это залог сухости всех вещей там, и это идельное решение для комфорта микроклимата второго этажа. К тому же при наличии цоколя всем постоянно прийдется подниматься по ступенькам с уровня земли до первого этажа. А на чердак залазить прийдется только иногда. Если нужна коморка для консервации - есть старое доброе решение - подпол. Это такой себе микро погреб в котором температура весь год около 10-15 градусов. Стоимость такого решения минимальная, практическая польза огромная. А пустой сырой цоколь заваленый разным хламом - зачем???

Ну тоді пеишим ділом допитати продавана, потім гаранта (не конституції а виробника) а який тиск в системі взагалі? Швидше за все це заводський брак, але можливо там якась прокладка чи герметик повинен бути...

Клапан що зтравлює надлишкову воду є? ("Підривний" здається). Перед клапаном немає всяких зворотних клапанів? Без нагрівання вода протікає чи тільки коли нагрітий?