jenkins

вобщем да, гидробетон подразумевается бетон марки от W8 и выше. Стяжку хочу бетонную, поскольку голому раствору не доверяю.

Вобщем то да. Я бы еще под лаги подложил какую то демпфирующую прокладку из резины, рубероида, или чего то подобного, чтобы лаги при подвижках не протирали гидроизоляцию локально + лаги тоже должны проветриваться с под низу.

Тут уже 103 страницу в этой теме об этом пишут... Помимо того что медь в отечественных проводах хреновая, так и сечение заниженное. И вторая проблема - порой изоляцию делают хреновую, и тогда это вообще пцц а не кабель.

Ну попробуйте... Дело еще в том, что в подобных переносках розетки сделаны из хренпойми чего, и они еле еле вытягивают эту заявленную нагрузку. Будьте готовы к тому, что провод будет ощутимо греться. По сути у Вас нагрузка как раз на пределе этой переноски.

Подскажите, если терасса сделана плитами перекрытия, можно ли делать стяжку поверх гидробетоном (W8) + поверх обмазочная гидроизоляция по всей технологии. Смущает вот что: плиты перекрытия паропроницаемы, и в случае если пар будет идти вверх, он упрется в эту самую стяжку со всеми вытекающими. Нужно ли организовывать как то выход пара в такой конструкции или это не имеет смысла? Спасибо Добавлено через 5 минут По моему скромному мнению, крепить терасные лаги к полу нет смысла. сравните терасную деревянную конструкцию с обыкновенным полом по лагам - лаги так же никак не крепят к столбикам. И уж тем более, если есть вероятность кручения дерева, то любой крепеж повырывает из терассы, и это будет вообще капец.

Звиняйте.. По Вашему вопросу повторюсь - за пределами дома и других помещений алюминий лучше, в помещениях нужна медь. Если речь идет о маломощных уличных проводах для, например, уличных светильников, то лучше медь, но по другой причине - тонкие алюминиевые жилы легче сломать, поэтому для тонких проводов пластичность меди важнее (чисто с эксплуатационной точки зрения)

Есть еще одна проблема... в случае обильных дождей такие земли вполне может затапливать до состояния озера

Слушайте, рот закрывайте кому то другому. Я не виноват что Вы кроме документа указанного в логине ничего в жизни не читали, и все что хоть немного выходит за пределы понимания вызывает у Вас панику. Теперь десятый раз повторю для особо одаренных. Скорость окисления меди ФУНКЦИЯ НЕЛИНЕЙНАЯ и зависит от множества факторов окружающей среды. НЕСУЩЕСТВУЕТ конкретного числа сколько сгниет меди за 10лет если не указаны все условия в которых эта медь находится. Если известны все условия - скорость можно рассчитать по формулам описанным в литературе. Но в жизни эти условия постоянно меняются, в итоге точного рассчета провести впринципе невозможно. Поэтому Ваш вопрос насколько уменьшится сечение за 10лет лишь указывает абсолютную некомпетентность в этом вопросе, и троекратный мой ответ на этот же вопрос показывает что и на десятый раз Вам это не дойдет. Из некоторых реальных примеров могу сказать, что в бытовых условиях медный многожильный провод превращается в труху за ~50... лет, автомобильная электропроводка держится лет 25. После этих сроков провода не поддаются ни зачистке ни даже пайке, так как насквозь гнилые. Монолитные жилы держатся немного дольше. В это же время даже древняя алюминиевая электропроводка в домах 40-60годов болеет только изоляцией, сам металл остается в неизменном виде. ПС: а вообще это настолько очевидные вещи что даже не смешно

Я начинал строить без авто, должен сказать это реально, но порой было крайне трудно. Визит в любой магазин - день потерян. Нужно очень хорошо продумывать логистику,перечень покупок и порядок действий, но при этом должна быть маршрутка рядом. Если нет даже маршрутки то это уже утопия. Часто приходилось брать такси для доставки относительно малых но тяжелых вещей, пакетов, но это очень даже оправданно. Но правильно сказали - хотя бы таврию купить - это очень поможет стройке. Можно кстати таврию пикап - самое оно для строй нужд. А по поводу дома - продумайте вариант поэтапной стройки, при которой вы сможете въехать в дом, не завершив его полностью. 36тыс не хватит на все сразу. Расчитывайте на стоимость самого дома около 50-70тыс до 100м2, при условии разумной экономии. Еще как вариант - посмотрите недострои. Иногда их продают недорого.

Во первых, при такой конструкции Вам необходимо под низом плиты устранить пучение грунта, иначе весной плиту оторвет от фундамента. Как это сделать лучше проконсультируйтесь с инжинером. По моемуу скромному мнению нужно заместить грунт слоем песка и щебнем. В третьих, тут нужна горизонтальная арматура, причем лучше всего в два ряда (сверху и снизу плиты). А по заливке - на самом деле особых проблем нету, есть хитрость - поверх опалубки плиты у края высокого фундамента следует прикрепить горизонтальную досточку около 15-20см. Бетон хоть и жидкий, но не настолько чтобы выпереть поверх нижнего уровня. Да, на какой то сантиметр-два он таки поднимется, но как только бетон начнет терять текучесть (около 20-40мин) можно подровнять уровень вручную теркой, кельмой итд. К тому же, если время заливки предполагается значительным (около 30мин скажем), сначала залейте эту самую площадку, потом противоположный конец фундамента, и в самом конце заливки - участок возле этой площадки. Бетон в площадке успеет чуточку схватится, тем самым он не подыместя после заливки верней части.

Если заземление никуда не подключено в розетке, то толку от третьего провода в данном случае нету. Ну или сделать хоть какое то заземление уличной розетки - уже лучше будет. При пробое на корпус УЗО так же сработает, но ток протчет через человека.

И что, это действительно препятсвие для прокладки в щитке? С такой же логикой витую пару заводя в щиток тоже надо разделять по одному проводку. Да, ему в щите не место, но совсем не по этой причине. Достаточно посмотреть как теряется мощность двигателя шуруповерта по мере разряда АКБ.

Вы бы за своим бредом следили: "Дичь и чушь" - не напрягайтесь, этой эмпирической величины нету в табличных значениях. Скажу лишь, что используя эту величину можно существенно продлить жизнь кабелю, и снизить потерю мощности в нагрузке, и так же рассеивание мощности на самом кабеле. Табличные значения указывают допустимые длительные нагрузки, а не оптимальные. для двигателя это не мало. Мощность прилично упадет.

Не совсем пойдет. Нормальный (щедящий, оптимальный) режим для провода - около 8А на 1мм2 меди. Нагрузка Ваша - около 5А + стартовые токи. С одной стороны вроде хватает: 0.75 * 8 = 6А, но учитывая что из заявленных 0.75мм2 там абы было 0.5мм2 и что медь там не самая медная, делаем вывод что такого кабеля не хватит. Даже если хватит, то всеравно не хватит, так как на нем упадет много вольт, и мощность тримера упадет значительно. Для хозяйственной переноски берите кабель 2.5мм2, можно отечественный ПВС. Причем если заземления реального у Вас нету, то смысла от 3х жильного ПВСа в данной ситуации нет никакого ( в отличии от домашней проводки, где смысл есть вне зависимости от реального наличия земли). Дело в том что двухжильный кабель будет легче и дешевле трехжильного, и соотсветсенно более практичен в качестве садовой переноски. А вот узо перед переноской - очень нужен.

Или же начинать освоение участка с системы мелиорации всего участка, если есть канава поблизости... но тут не место самодеятельности - есть спец предприятия. Но в любом случае это капец как дорого. А вот сад или огород на этой земле в самый раз.

Что ж такого неправильного я написал? Из википедии: Маркой по морозостойкости является количество циклов попеременного замораживания и оттаивания насыщенных водой образцов без нарушений целостности и изменения прочности. Циклы заморозки и оттаивания происходят тогда когда температура переходит через 0. Естестенно оттаивание и заморозка не происходят прям мгновенно вслед за ихменением температуры окружающей среды.

Це не так. Ймовірність пожежі ніяк від кількості жил не залежить. Саме вразливе місце в електропроводці - з'єднання. Інше вразливе місце - якість ізоляції. Але це все фігня в порівнянні з криворукістю монтажників та проектантів - тут основна причина пожеж.

С таким уровнем воды спасет только продажа участка. Комуникации, септик итд сделать будет не легко и недешево, даже привезти тяжелый груз проблематично будет. Даже забор установить проблема. Попробуйте выкопать ямку глубиной метр...

Морозостойкость исчесляется не годами, а циклами заморозки- разморозки. И 50 и 100 циклов могут пройти за одну зиму, когда температура колеблится около 0 градусов. Но, в реальности газоблоку морозы не столь страшны, так как влага из него довольно быстро уходит, а без влаги морозы не особо страшны. У кирпича так же морозостойкость не столь большая - 15-50 циклов, но стоит столетиями.

Я тоже свои блоки взвешивал, у меня есть Д400 и Д500. Так вот и тот и тот по измерянной плотности равны 550кг\м3. Единственное что блоки свеженькие только с завода, но в любом случае по весу 400 и 500 марка никак не отличались изначально.

С километром пенопласта на стенах для оттопления хватит собственного газа от гороховой каши. Расчеты в той картинке чем то напоминают пропагандонов раша сми : немного относительно реальных чисел ( некоторых вводных данных) для затравки + вычисления неведомой хрени по секретным формулам, и абсурдный результат с бредовыми выводами. Фтопку ту картинку. Реальность иная. Хозяева утепленных домов платят примерно в 3 раза меньше чем неутепленные за оттопление. Применяя комплекс мер затраты можно уменьшить еще больше. И так вплоть до пассивного дома. Неясно только в чем смысл той картинки? Хотите убедить людей не утеплять дома? Или Вы сотрудник газпрома и это своеобразная пиар компания уже ненужного расейского газа?

А если вместо бетона сколхозить чтото типа... вобщем на дно насыпать щебня, потом размешать мелкий щебень с жидким битумом, и сие безобразие залить на дно, по идее получится чтото типа асфальта, и в отличии от свежего бетона битум по древнеславянской технологии укладки асфальта можно налить прямо в воду. Конечно это натуральный колхоз, но мне кажется залить бетонное дно герметично всеравно не получится нормально. Или же... сделать пробку как я предлагал ранее и вот ее по контуру залить жидким битумом. В любом случае колодец герметичным всерано не получится.

Какая собственно цель изготовления этого дна?

может тогда изготовить бетонную "пробку" на поверхности, а когда кольца будут установлены, опустить его на дно, затем как то закрепить, загерметизировать.

Похож на СИП 2*16мм2. Продать думаю можно. Добавлено через 12 минут Кабель можна продовжити, до того ж якщо вести з дому на стовб під землею то можливо якраз вистачить наявного кабелю, і докупити прийдеться лише частину до верху стовба.. Перевага підземки в першу чергу естетична. Провід на фасаді треба якось вести, а це не дуже гарно. Крім того при утепленні фасаду він буде заважати. Ну іще на підвісному кабелі горобці любять гойдатись і гадити на все під ним :D