jenkins

В принципе приток воздуха можно организовать изнутри дома чтобы не портить фасад. Но скорее всего приточный воздух нужно брать с улицы а не из помещения.

Разность давлений создается за счет того что у кровли есть перепад высот, хоть и маленький но есть. Давление воздуха на разной высоте разное, вот отсюда и получается поток воздуха. Я только не понял откуда взялся конденсат между пароизоляцией потолка и гидроизоляцией с самого верху. Интерессно..

Тут как Вам удобнее. Можно и так и так. Вопрос этот более эстетический чем технический. Про контроль провода - Вы должны его смонтировать и забыть лет эдак на 20-30 точно. Визуально всеравно всех проблем не заметите.

Не знаю. Опыта в этом у меня нет. Давление газа то одинаковое, но нагретый воздух поднимается вверх, поскольку его плотность меньше. Попутно забирая с собой пары воды, следовательно концентрация пара около потолка всегда выше чем на стенах. А вот по пирогам стен и крыши ничего сказать не могу, есть разные варианты , какие лучше и правильнее Собственно пытаюсь это выяснить, поскольку хочу и вент фасад, и плоскую кровлю.

Не ругайтесь Я так понимаю пароизоляция нужна в случае с минватой. А если утепление из ЭППС?

тоесть утепление пола будет уже поверх плиты? Примерно сколько см? с пол метра хватит? Из мелких технологических секретов Со всем согласен, только добавлю - если уж начали грунтовые работы, то довести до конца, с организованием верхного прочного слоя, иначе если просто снять дерн - вечная грязь обеспечена. А забор мне так кажется лучше делать уже после окончания главных строительных работ, поскольку без забора грузовикам будет проще двигатся на територии (если конечно соседей нету).

Удачной стройки! Классно как -3 дня поиск участка, 5 дней проект, многие застройщики эти периоды годами измеряют Фундамент - плита УШП или просто плита? Меня всегда интересовал вопрос - как правильно организовать вертикальную гидроизоляцию по цоколю, учитывая что плита как правило не высокая? На какую высоту следует делать гидроизоляцию? Добавлено через 11 минут Кстати, огромное Вам спасибо за Ваши темы по стройкам, в частности эта тема - рецепт как быстро, просто, и удобно построить практичный дом и сравнительно не дорого. Мысли в слух... Плита (особенно УШП) позволяет сделать множество технологических этапов одним махом, одноэтажные стены - отсутвие второго армопояса, лестницы, дополнительного перекрытия - существенная экономия и средств и времени, а так же меньше требований к фундаменту. Нет подвала - нет проблем. Крыша из заводских ферм - это и крыша и балки потолка одновременно, к тому же быстро, технологично, просто, а значит и дешевле в итоге, с гарантией качества. Простота - залог успеха. Если прийдется еще строить дом когда то, скорее всего буду делать по этому же рецепту

Спасибо за развернутый ответ. Как расчитывать мощность отдаваемую теплым полом?

Подпишусь, тоже интерессно использование ТН воздух -вода как основного вида оттопления дома. Некоторые мысли: Вот среднемесечная температура в Киеве за прошлый оттопительный сезон (2015-2016 год) Сентябрь 16.5 Октябрь 9.4 Ноябрь 4.5 Декабрь -1.3 Январь -4.15 Февраль 2.2 Март 4.3 Апрель 12.2 Средняя температура за весь этот период +5.5 градусов Если принять что комнатная температура нам нужна примерно 22 градуса, то видно, что в среднем нужно подогреть дом на 16.5 градусов. - в принципе при такой разности температур тепловые насосы имеют хорошее КПД. Естсественно, есть дни и недели когда эффективность теплового насоса будет крайне низкая изза низкой температуры воздуха, и в это время тепловой насос не даст возможности обогреть дом вообще. Для компенсации этих периодов я думаю добавить электрический котел впаралель. Периоды таких низких температур около 3-4 недель, а это примерно 1\6 часть оттопительного сезона. И в случае выхода из строя теплового насоса электрокотел не позволит нам замерзнуть. + поскольку система уже предполагается низкотемпературной, это значит что в нее можно добавить солнечные коллектроры которые будут работать весной\осенью. Предполагаю, что такая схема позволит получить среднее хоршее КПД вцелом. Хотелось бы услышать отзывы людей у которых такая система уже работает.

Так мой изначальный совет - просто зажать провод в атомате без гильзования - правильный или нет? По всем нормам годный? Или все таки я нарушил правила форума, дал вредный совет который не соответсвует гостам, табличке той итд? Если я дал вредный совет - баньте, смирюсь, пойму, прощу, пойду читать книги.

И в чем сакральный смысл таких действий? Просто всунуть алюминиевый провод в автомат и зажать никак не?

Вот знаете, вот это откровенная и наглая ложь. Я не говорил что она там не применяется. Я говорил что за пределами здания алюминий лучше по нескольким причинам. Крыши, аккумуляторы и прочая "ахинея" были лишь наглядными примерами, но до Вас это так и не дошло. Ясно, вот везде я не прав, а где конкретно - везде. Добавлено через 2 минуты 29 пост Вы нас совсем за идиотов держите?

Знаете, книги еще читают, а не только "ложат на них" руку. aluminium-guide.ru/okislenie-alyuminiya-pri-pereplave-alyuminievogo-loma/ Где ж я солгал? Покажите же, иначе лжете Вы. Куда еще мне ступать? И да, кстати это Ваш совет опрессовывать провод в автомате как раз противоречит правилам Вашего же, карл, документа, так что даже правила форума которые Вы привели Вы сами и нарушаете. Но поскольку желания спорить да и смысла нет, лучше вернемся к вопросу автора.

Серьезно? Диплом показать? Стыдно не будет потом? А мы о чем тут говорим? Или Вы читая через слово ищете к чему бы придраться? Вы же предъявили притензии о том что надо опрессовывать провод алюминиевый, не дочитав что его собираемся вставлять в зажим автомата Классическая страшилка во всех темах электрики, когда аргументы кончились.

Да уж так перекрутить слова и написать опять тупость это нужно уметь Процесс окисления алюминия происходит очень быстро, с образованием тонкой пленки его оксида, но на этом же он и заканчивается, так как эта пленка не пропускает кислород, в отличии от меди.

Да уж, очередная Ваша тупость просто поражает. Вы кроме доисторических документов в жизни чтото вообще видели? Провода в руках держали? Во первых мы говорим о зажиме провода в автомат, а не о соединению или ответвлению провода, тоесть это уже не имеет отношения к этой табличке. Лучше б дальше почитали собственный документ, а именно 5. СОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ С КОНТАКТНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ А так же: 5.7.4. Применение медно-алюминиевых наконечников (ГОСТ 9581-80) для соединения алюминиевых жил с гнездовыми выводами и зажимами не допускается. Во вторых, присмотритесь к клеме в автомате? Ничего не напоминает? Клемы в таких автоматах обхватывают жилу по принципу той же опрессовки, при этом 25мм2 - обычно предел зажима таких автоматов, жила такого сечения вплотную заходит в клему, и зажим получается практически идеальным. Опрессовав такую жилу в такую клему его просто всунуть не получится, а если и получится то выйдет масло маслянное, и два контакта(жила-гильза и гильза-клема) вместо одного.

Понял о чем Вы. Да, не с каждым УЗИПом удастся так сделать, хотя есть к примеру такие: Так же у одинарных АВВ клемы интерессно сделаны, позволяющие зажать сразу два независимых провода: Блок распределительный тоже хорошее решение.

Правильно поняли. При таком сечении - не нужно. Там всего пару жилок, причем довольно толстых. Вполне возможно что опрессовка только ухудшит электрический контакт с таким сечением, тем более что опресованный кабель уже врядле влезет в автомат.

Такой кабель опрессовывать не нужно, он вполне замечательно зажимается в клеме автомата. Если есть возможность, зажимайте вводной кабель сразу в автомат\УЗИП, избегая дополнительных "посредников" -клем. Ноль - тут смотря уже на схему щитка, можно опресовать оконечником под болт и прикрутить к нулевой шине в виде полосы, можно клемой на дин-рейку.

Дык блин, если у Вас температура максимальная 40 градусов, то это уже не годно для улицы, так как на солнце там может все 60 быть. По нагревателю - можно подобрать мощный резистор типа таких www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproduct&cid=563 + алюминиевый радиатор или www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproduct&cid=614 По термореле так же есть варианты разные. Но для начала надо знать какие параметры нужны. Мы ж даже не знаем размеров щитка... Может так шкаф трехстворчатый? А про закопать в землю - это не моя идея, гдето на форуме человек писал что он таким образом установил свинцовый аккумулятор на улице, которому и холод и жара плохо влияют на свойства, и это собственно реально гениальная идея.

Что за аппараты такие? С вчерашней жарой +35 в тени Вам в щиток не обогрев, а кондицинер нужен, или вообще климат-контроль. Если приборы настолько чувствительны к температуре, то лучше их закопать под землю на глубину 1.3м, там температура весь год около +2..8 градусов

согласен с karapuz74 Если напряжение проседает равномерно по всем фазам, то тут два варианта: либо подключена нихеровая трехфазная симметричная нагрузка, либо высокое напряжение чуток просело. Вероятность второго варианта выше. "На глаз" могу сказать, что для такой просадки напряженияна трансе мощность нагрузки должна быть чучуть выше номинальной, скажем 420-450кВт

у меня ожидаемая толщина стяжки +- 3...6 см, бетон мелкозернистый фракцией 5-10.

Можно поинтересоваться в чем смысл обогрева щитка? Во первых обыкновенные автоматы рассеивают пару ватт мощности, контакторы итд еще больше. Какая нужна температура? Мощность?

А у меня кстати обратный вопрос - можно ли обойтись ТП вместо радиаторов на втором этаже?