jenkins

не очень понятнтно "так" - это как именно?

Если хотите делать вентиляцию подпола , то 4 дырок крайне мало. Почитайте снипы глубже. Там ветер должен гулять, а 4 дырочки это совсем ниочем. Пароиоляцию от земли делают. Поверх земли заливается черновая плита, или же "бетонная подготовка", поверх которой наплавляют гидроизоляцию. Полы по грунту следует заливать не тупо на грунт а на пленку хотя бы. Вы зря пренебрегаете этим. Это очень серйозная проблема которую потом решить крайне не просто - я сам на этом прокололся и поэтому Вам об этом говорю. Изза моего прокола я намерен демонтировать свой пол и делать с нуля. strofix.ru/materials/beton/601-zaschitnyy-sloy-armatury.html#2 В плитах перекрытия защитный слой около 20-25мм.

А вы уверены что знаете весь конутруктив здания хрущевок? Например в наших снипах есть обязательный пункт - пароизоляция от земли по всей площади здания. Много ли о нем знают? Если у Вас будет пароизоляция поверх земли, тоесть плиты перекрытия будут всегда сухими снизу - никаких проблем. А если будет - как собираетесь ее выполнить так, чтобы она прослужила честных 50+ лет? Плиты перекрытия это винтик в общем механизме. Но это не значит что во всех механизмах этот винтик одинаково хорошо работает.

Думаю что лучше сделать более качественный вариант чем сомнительный

плиты перекрытия не предназначены для таких условий эксплуатации. У них защитный слой бетона всего 2-3см, когда над влажной средой для бетона надо минимум 5-7см. Над землей лучше всего монолитная плита. Это решает вопрос и с пароизоляцией в том числе, ну по крайней мере решить этот вопрос куда легче.

никому не интерессно?

К фундаменту прикручиваете пластину из металла на анкера, можно на хим анкера. Далее к пластине привариваете стойку и косоуры. Стойку (столбик) соответственно выравнивается во время сварки. Наглядный пример - обратите внимание как делают крепление огромных билбордов к фундаменту.

подпишусь, почитаю

Полноценное деревянное перекрытие стоит дороже монолита. Балки это не перекрытие. Перекрытие из дерева это: 0) мелочевка, вспомогательный инструмент 1) доставка, очистка, обработка балок, стоимость балок + работа. 2) монтаж балок + закладка промежутков между балками на стене + работа. 3) доставка, обработка и монтаж нижней подшивки ( доски или осб или еше чего другое), стоимость подшивки + работа 4) монтаж пароизоляции, ее стоимость + работа 5) доставка, укладка заполнения между балок ( например минвата ), стоимость заполнения + работа 6) доставка, укладка подходящей тряпки поверх заполнения, если необходимо, ее стоимость + работа 7) доставка, монтаж чернового настила - например доски или осб, обработка по необходимости, стоимость настила + работа 8) армопояс, если нету. По времени это растягивается на месяцы Монолитное перекрытие это: 0) мелочевка, вспомогательный инструмент 1) доставка, монтаж стоек, опалубки, и последсвующий демонтаж, доставка обратно, стоимость аренды + работа 2) доставка, укладка и закрепление арматуры, стоимость арматуры + работа 3) аренда вибратора для бетона, стоимость аренды 4) заводской бетон + бетононасос, стоимость бетона, стоимость бетононасоса + работа по заливке, затирке. По времени это неделя работы + пару недель выбержки. Результаты : Деревянное перекрытие: мнимая простота, долгоиграющая шарманка, множество мелкой возни, утрудняет конструктив влажных помещений - ванны, санузла итд, содержит обилие химии в виде обработок для дерева, микропыль минваты, боится воды, тоесть требует крыши перед полноценной укладкой, нагрузочная способность посредственная, хоть и достаточная, горючая конструкция, боится биоты - грибка итд. Осложняет гипсокартонный подвесной потолок, желательно независимые балки для самого потолка, иначе повышенный риск растрескивания чистовой отделки, а еще, если планируется дымоход - дополнительные трудности в термоизоляции и защиты перекрытия от дымохода. Звукоизоляция посредственная. Из существенных преимуществ - меньший вес, позволяет распределить вклады на перекрытие во времени на неограниченный срок - балки сейчас, подшивку через год итд. Монолитное перекрытие: является дополнительным диском жесткости дома, выполняется в течении месяца целиком, не требует дополнительного армопояса, не боится воды вообще, нет спешки с крышей, не боится биоты, в плане экологичности равносилен фундаменту, стенам итд, не содержит других каких то химий и не выделяет микропыли как минвата в перекрытии, имеет хорошую звукоизоляцию, хорошую нагрузочную способность ( однако это расчетный параметр, тоесть необходим чертеж от конструктора ), имеет возможность разместить перегородки итд более свободно чем у дерева, имеет хорошую огнестойоксть, играет роль теплоаккумулятора в доме, позволяет проложить трубы теплого пола во время заливки, тоесть можно использовать как элемент оттопления, а это очень весомая экономия на батареях, это отличное основание как для чистового пола ( причем и для керамической плитки ), так и для подвесного потолка. Дымоход не является морокой. Из осовных трудностей - требует значительного вложения денег одномоментно, имеет немалый вес, который передается на фундамент ( тоесть, это надо учитывать в проэктировании фундамента ), требует отсветсвенных исполнителей и качественного бетона.

может посмотреть в сторону ЖБ колец 2метра? И есть еще вот такие штукенции shop.kovalska.com/catalog/zhelezobetonnie-izdelija/inzhenernie-seti/teplokameri-sbornie/ может быть более практично чем заливать самостоятельно

скоро строительный сезон

а в оригинальном конструктиве на лифе как сделано?

Человек стоя на земле на одной ноге создает давление в те же 2 тонны на метр квадратный.

подивився фото - земля у вас там чорна - тут краще до спеца звернутись, ціна рішення - залишати але з ризиком, або викопувати з заміщенням - і та і та це вагон грошей. Але, подумайте про варіант залити армовану плиту поверх фундаменту - на мій непрофесійний погляд та особистий досвід свого будівництва це був би найкращий варіант. Вам всеодно заливати чорнову стяжку - плита буде майже те ж саме, тільки краще, ну і трошки дорожче. І не забудьте про коммунікації.

яка товщина родючого шару? якщо її там 5-10см, як часто буває, то краще уже не чіпати, але якщо пів метра...

Розчин - цементно-пісчана суміш. Бетон - цементно-пісчана суміш + щебінь. І з міксера буде таки щначно краще ніж вручну.

У мене так само вийшло, эдине що 2*40мм - нижче рівня цоколя, потім 30мм поверх всього, ці ж 30мм перекривають цоколь в дверних пройомах. Під чорнову стяжку обов'язково стеліть плівку = любу, можна і з упаковок від піддонів ітд. Важливо мінімізувати попадання вологи у весь пиріг підлоги, і в чорнову стяжку також. Поверх ЕППС під трубами - ще одна плівка. Чорнова стяжка не обов'язково 100мм, там можна і менше - 50-70мм, але краще всього робіть її бетоном а не розчином. Я заливав з міксера. Але, якби робив заново - я б чорнову стяжку заливав на рівні цоколя, а далі ЕППС ітд. В такому випадку весь пиріг підлоги знаходиться вище фундаменту, на рівні середини першого ряду газоблока - тобто це мінімізація мосту холоду підлога-фундамент на стику стіна-підлога ( в кутах) і також суттєво спрощує монтаж дверей.

Щебінь там - це просто марнотратсво. Я впевнений Ви ще знайдете куди його застосувати.

7-8см це уже з трубами. Щебінь під чорновою стяжкою навіщо?

В смете у вас 250 листов гипсокартона? 600м2 - это не ошибка? Каждый лист весит около 23 кг - только гипсокартона 6 тонн..

у нас крайние дни погода прямо летать заставляет

С каждой новой сметой следующего этапа все меньше хочется считать следующую..

А каким образом эластичная гидроизоляция поможет от влаги из грунта? Она напротив, не даст бетону высыхать, тем самым еще сильнее ухудшит ситуацию. Бетон любит воду, когда нет мороза, он от этого становится прочнее. Бетон не любит воду в сочетании с морозом - он разрушается от внутреннего давления льда в бетоне. Все что Вам нужно - убрать основную влагу от бетона (например когда на нем лежит снег, лед ) - верхний козырек это сделает наилучшим образом. Козырек потребует от Вас 10% усилий и средств, даст 80% эффекта. Тщательная гидроизоляция со всех сторон, и с под земли тоже - потребуют 100% усилий, а дадут всего 95% эффекта, к тому же не очень долговечно. Есть ли смысл напрягатся за разницу в 15% эффекта при несоизмеримом вложении сил?

Хочу предложить набор "для бытовки": 1) Телевизор небольшой цветной кругленький - в отличном состоянии, на стройке не был - 500грн 2) Холодильник Днепр2 - стремненький, рабочий, цена 500грн 3) Плитка двухкомфорочная - еще более стремная, но тоже рабочая - безплатно 4) "столик" на котором стоит плитка и сам тазик - безплатно 5) Два суровых подобия "каркаса" для кровати - безплатно, на них лежат суровые матрасы 6) есть еще пару тарелок и подставка для них - безплатно Условие одно - самовывоз (20км от Киева по житомирской трассе) можно все вместе, по отдельности, по диагонали или любой другой хитрой комбинацией.

Интерессная тема. С точки зрения безопасности, пожалуй самое лучшее решение - разместить аккумуляторы за пределами дома, просто глядя как горят аккумуляторы электромобилей - как то совсем не хочется тащить их в дом, не говоря уже про случаи взрывов аккумуляторов телефонов. Поскольку на улице температурный диапазон не самый лучший для аккумуляторов, я думаю неплохим был бы вариант - размещение аккумов в небольшом приямке в земле (около 1.5м глубиной) - там температура круглый год будет около 10 градусов + при разряде батарей они нагреваются, т.е. в закрытом приямке там будет немного больше температура. И безопасно - если с акумами чтото произойдет, пострадает только приямок.