jenkins

Вот изобразил свою теорию. Кладка блоков в разрезе. Между серыми участками - вертикальный шов (щель). Если б выпилять кусок стены именно в месте стыка и глянуть на форму разрушения можно было бы подтвердить или опровергнуть эту мысль...

Кстати говоря, есть мысль. Если глянуть на фото что я привел выше, то видно, что желтизна идет больше от вертикальных швов и почти нету между горизонтальными. В чем тут может быть разница? По идее только в том, что горизонтальные швы прижаты весом блока (ну и стены сверху разумеется), вертикальные же прижимались только молотком при стройке, причем по мере усыхания блоков зазоры вполне могли увеличиться. Итак разница только в толщине зазора. На что толщина зазора (щели) могут влиять? - правильно, на продуваемость ветром. Если карбонизация происходит от СО2 в воздухе, то получается что от потоков воздуха локально поток СО2 значительно выше чем в других местах - вот и ответ почему именно места вертикальных швов. Теперь о влиянии дождей - намокший блок расширяясь закрывает эти самые щели, таким образом сквозняков становится куда меньше чем в сухой кладке. Поэтому и процесс желтизны замедляется по сравнению с сухими зонами в той же кладке. Поскольку щели в кладке везде разные, то при всех прочих равных (клей,блок) это действительно может объяснять локальные изменения цвета. В некоторых случаях замечал что некоторые блоки совсем желтые в одной плоскости (например с торца на углу) и белые в других. Возможно разница в структуре условно говоря "вдоль или впоперек волокон" - тоесть в одной плоскости блок более шерховатый чем в другой. Поскольку у шерховатой поверхности поверхностная площадь намного выше, это объясняет почему на ней процесс желтизны происходит намного быстрее других плоскостей. Если моя теория имеет право на жизнь, тогда замедлить процесс можно устранив потоки воздуха - наружной отделкой, штукатуркой итд. Что скажите?

Отличается. Если вести непрерывно гвоздем по блоку с белой зоны переходя в желтую (царапая) примерно с той же силой, то в белом глубина царапины условно 1-1.5мм, в желтой зоне раза в два глубже. И опять таки, куски того же газобетона которые валяются на земле никак не поменяли свой цвет (и прочность), кроме как просто запачкались.

Солидарен. У меня первый год тоже ничего особого не было. На второй год такая же картина. Вот мои фото. Причем такие же разрушения видны внутри помещения, где дождей не было разумеется. Блоки стоунлайт, клей аэрок.

У меня есть подозрения что в огромных зданиях теплофизика не совсем такая как у маленьких домиков. В частности лучистая энергия обьектов снизу не облучает потолок потому что он очень высоко, а конвективная передача тепла присекается вент каналами которые размещают ниже потолка на несколько метров. Тоесть отам выше воздушная пробка которая является теплоизолятором. На уровне моих догадок.

Разве это инверсионка? Эпдм это ГИ, а щебень это защита от УФ. Сомневаюсь что владелецев этого сарая интересует платежка за оттопление, доходы все покрывают слихвой. Тем более главное топливо подобных сараев это посетители.

Наверняка есть, только если теплоизоляция крыши плавно уменьшается с годами то врядле хозяева почувствуют реальную разницу между каждым оттопительным сезоном, с учетом вечных скачек курсов, тарифов, видов топлива для обогрева. Даже если и почувствуют, то спишут на что угодно: типа там окна старые, газ хуже итд.

Для инверсионной кровли применяют по сути только эппс. По той причине что он не впитывает влагу. Но при этом по информации от DMODE влагу он таки впитывает и причем теряет половину теплоизоляционных свойств. В инверсионной кровле он фактически всегда находится в мокрой среде - в итоге это худшее что можно придумать для эппс, исходя из "нетрадиционных" знаний о нем. Тогда формально получается что для инв кровли пригодно только космически дорогое пеностекло, либо раз в 7лет менять утелитель... Просто мысли в слух...

Если честно ничего не понял. Вы имеете ввиду что он затвердевает? И не совсем понял что значит предварительное напряжение?

В дополнение к вопросу о желтизне блока, не знаю какой тут клей и блок, но судя по тому что кирпичи вылущились - стройка древняя, но как видим, желтизны вокруг швов тут вообще нету. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3976309&postcount=1815

У меня аналогичная проблема, только блоки были стоунлайт, а клей аэрок. Поэтому не в блоках проблема, а судя по всему в клее ( не именно этой фирмы а вообще). Ниужели так трудно изучить состав клея и выяснить что именно там вступает в реакцию с газоблоком с такими результатами? Не клеенные блоки-обрезки которые валяются на земле такой проблемы не имеют, так же видно что проблема только вокруг клеевых швов. Так что более чем очевидно что причина гдето в клее.

У меня приямок сделан из колхозных колец неизвестного кустарного происхождения, а временная выгребная яма и новый септик - из зводских колец, по качеству - небо и земля. Бурил дырки в одном и в другом - в колхозном прочность бетона никакая, в заводском - перфоратору и мне было весьма нелегко. Именно поэтому на основной септик заказал заводские кольца, дно, крышки с доставкой манипулятором, разницу в цене даже и не считал, просто потому что покупать колхозные желания не было никакого. И кстати говоря о гемоетрии - мне привезли 2м кольца с паз-гребнем (не помню как называется) - установилось друг в друга без проблем, круглое как и должно быть. В приямке метровые кольца и те овальные... Оно то все вроде бы и не влияет особо на функционал, (хотя для больших колец это может иметь значение), но личо мне перфекционизм больше нравится Вот фотки как я "колхозил" септик. Яма была вырыта днем ранее (копал ее трактор с перекурами около 2-3 часов, точно не помню), потом примерно в 9-10 утра было выровнено дно(2чел), а закопано обратно судя по времени фотки в примерно 17.00. Вобщем управится можно за один день. Ну правда остальные работы - пробить дырку ввода и перелива, насверлить дырок в кольце дренажа, вентиляция, установка люков, сама прокладка труб канальи сюда не входит. Думаю на остальные мероприятия еще гдето 1-3 дня уйдет.

поверх эппса сетка и штукатурка?

А крепили как? Между блоками швы чем то заполняли? Если блок водой намочить он как реагирует? Размягчается?

Хотел бы купить пару штук на пробу (штук 5 - сколько в багажник влезет)... Вообще скажите, насколько довольны материаллом? Утеплялись ли бы Вы второй раз таким же?

Красиво, быстро, просто Подскажите пожалуйста как именно отделывается цоколь эппсом?

Если три камеры то два дна конечно. Как вариант, дно можно залить после установки колец. Супер герметичности там не нужно, но можно арматуру дна вставить в дырки в кольцах чтобы они были одним целым. Примерно так: выкопать яму на 30-40см глубже нужной, засыпать крупным щебнем все дно ямы (тем же трактором сразу же), доставку колец заказать с расчетом чтобы она приехала к моменту когда на дне будет щебень (слегка утрамбованный вручную и выровнятый), установить манипулятором кольца, крышку, дальше трактором обсыпать еще щебнем(вокруг последней камеры), уложить поверх геотекстиль, выполнить обратную засыпку все тем же трактором, при этом договорится за две ходки камаза на вывоз грунта (если у Вас его не куда деть, или же моно засыпать внутрь фундамента если нужно). Яму засыпайте с горкой 40-50см ибо после дождей оно провалится нехило. Я себе все почти в таком же порядке делал. Тут можно управится и самому, а с одним помощником будет легче. Это все на один день работы. Потом у Вас получатся две первые камеры с щебнем на дне - стелим пленку с упаковки( кирпичей газоблока итд), сверлим дырки под арматуру по контуру дна, укладываем арматуру, заливаем бетоном. Через недельку можно будет пробить дырки в кольцах для переливных труб. В третей камере дырки насверлить в зоне обсыпного щебня - чем болье тем лучше только без фанатизма :D Все написанное справедливо если при копке не наткнетесь на грунтовые воды. Если же там будут такие нужно будет срочно бегать по кругу в поисках дренажного насоса, иначе получится пруд. У одного из знакомых при копке септика УГВ оказался на уровне 60см - все затопило водой, уточки плавали

можно не заливать дно, а установить заводское готовое. Цена на него конечно не малая... Причем дно нужно только в одной камере.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3988031&postcount=718 самодельные септики = с месяц возни, риски обвала песка и затопления от дождя, риски что в эту же яму ктото упадет (дети, звери, хозяева, авто итд...) Потом не забывайте что весь объем бетона нужно будет дважды перетягать вручную - сначала в бетономешалку, потом в яму. А что в итоге? При всем желании - качество результата сомнительное, прямоугольная яма в земле - ненадежная в плане того что ее может сплющить. Вариант с готовыми кольцами: реально 2 дня работы, ручного труда минимум (подровнять дно после трактора), надежность и каество - промышленное. Единственная разница потом - в случае с самодельным - каждый раз сидя на троне будете вспоминать какие героические трудности Вы преодолели в септикостроении, и будете наслаждаться процессом на троне с гордостью :D А в случае с кольцами вспомнить будет нечего

Думаю имелось ввиду не ИЕК а ИКК - интеркабель киев.

А если взять коронкой в местах дюбелей высверлить дырку глубиной примерно 2см, т.е утопить шляпку на 2см внутрь,а далее запенить, после обрезать.?

Вот именно что эти два верхние ряда судя по фото не намокались дождем, так как чем то накрыты. Фотки сделаю ужа завтра

Посмотрел свои стены - ситуация аналогичная. Судя по всему, клей диффузирует в блок тем самым разрушает его структуру. И действительно заметил - те части где косой дождь регулярно поливал стены не имеют таких проблемных участков, а вот те где было сухо всегда - почти каждый шов... Теперь самый интерессный вопрос - что происходит с армировкой арматурой, Ведь арматура клеится на этот же клей. Если там такая же ситуация, то получается что сцепление арматуры и блока со временем уменьшается (возможно до нуля вообще) - тоесть эффект армирования сводится к нулю вообще. Тоже самое вопрос к перемычкам оконным как некоторые форумчане делают - вклеивая пару арматури снизу блока. У меня есть остатки\обрезки блоков которые вторую зиму валяются на земле под снегом дождем итд - они чуть испачкались, при этом такие же крепкие как и были ранее. Может быть формула клея катастрофически не подходит для газоблока???

Вы невнимательно прочли. Я не говорил штробить качественную штукатурку. Я говорил штробить черновой слой штукатурки, задача которой выровнять стены до 5мм. Если там препад стен по 5см то в любом случае прийдется делать штукатурку в два этапа. Если стены изначально такие ровные (5мм), тогда черновой штукатурки не нужно.

Можете по приезду включить дополнительно обогреватели под окном - затраты энергии будут те же, а скорость прогрева увеличиться. Если дом перед приездом нужно прогревать дом 5часов то и отключать оттопление нужно за 4-5часов до отьезда.