jenkins

как временное решение, можно сделать толстые шторы из чего то типа плотного пледа, одеяла итд. Теплоизолировать жестяную дверь всеравно не получится - будут промерзать замочная скважина, глазок, петли итд.

Выкинуть ее по поставить деревянную или металлопластиковую. Ну или вторую дверь установить. Утепление металлическое двери это безполезная затея.

Не спец, но не согласен с тем что все везде будет равномерно. Вода даже в бутылке замерзает сначала у краев стенок а потом внутри, растает кстати в обратном порядке. https://www.youtube.com/watch?v=1wriGsjnvhw Во вторых, так или иначе, северная сторона замерзнет раньше южной, поскольку солнце нагреет незатемненную сторону хоть на чучуть больше. И в третьих, дождевая вода, или талая, будет течь потоками туда где ей больше не понравится а не везде равномерно, при условии заморзки часть будет более промокшей чем другая. Поэтому уровень воды даже в песке будет неоднородным. Так что расчитывать на равномерное давление по всй площади неприходится. Поэтому лучше или заглублять фундамент ниже промерзания, или принимать комплекс мер по утеплению фундамента до зимы.

Разве я тут аксиомами кидался? И вообще мы говорили о утеплении пола внутри, правда ж? Конечно наружное утепление еще более "перекроет" этот узел,и DMODE тут уже посчитал насколько внешнее утепление поможет. Я лишь предложил самый минимальный вариант утепления (2-3метра полв внутри) который даст уже сравнительно огромный эффект. Ну а дальше - кашу маслом не испортишь. Про металл - учтите что его теплопроводность в 28 раз вышее просто бетона. Тоесть 1см2 железа = 28см2 бетона

Ясно, попутно хотел бы спросить, стяжка с применением адинол-дм является паропроницаемой?

Проще простого. Даже считать ничего не нужно: каждых 5 лет с выборами президента гривна обесценивается в 2-3 раза. Поэтому можно смело сказать что любое утепление окупится к 2020 году. Поэтому лично я для себя не ставлю вопрос окупаемости как таковой. Вопрос в том в какие меры энергоэффективности лучше вложить и в каких пропорциях. Если рассмотреть плиту как бетон (пусть даже монолитный), то при длинне плиты в 2метра теплосопротивление голого бетона составит 1.14 (м²•˚С)/Вт. Эта величина сопоставима с неплохим металлопластиковым окном. Можете считать что плита перекрытия это еще одно окно размерами 22см высотой и длинной = длинне стены. Теплопотери за Январь месяц при таком утеплении через этот узел составят: 0.22м*1мп*(20- -6)/1.14 = 5 Вт в час, 5*24*30 = 3.6кВтч в месяц, допустим там 10метров стены, тоесть 36кВтч потерь. ну тоесть примерно +30грн оттопления. При утеплении 3метров от стены получаем (0.22*1*26/1.63)*24*30*10=25кВтч в месяц. Но конечно останутся теплопотери на остальной пол-подвал. На сегодня у Вас теплопотери через этот узел составляют приблизительно: Толщина мостика холода через бетон - примерно сентиметров 15-20 голого бетона. R=0.25. (0.22*1*26/0.25)*24*30*10 =164кВтч. Тоесть утепление 2м пола от стены дадут экономию 164кВтч-36кВтч = 128кВтч что уже очень даже не мало. Вместе с тем третий метр утеплителя добавит всего 11кВтч экономии. В расчет не учитывал теплопотери от плиты где она укрыта утеплителем, так как там 100мм ЭППСа дадут R=3 - почти в 10 раз меньше чем голый бетон (мы приняли 0.25) Если утеплим только первый метр: R=0.65, теплопотери за январь составят: (0.22*1*26/0.65)*24*30*10 = 63кВтч - дофига. Расчеты (если я чего не провтыкал) хоть и приблизительные, но дают понять тенденцию и примерный эффект.

А ревизионные колодцы какие то ставили?

Да, именно это и имелось ввиду. Бралась стоимость исключительно утеплителя, так как все остальные работы во первых зависят от типа отделки, и во вторых не зависят от толщины утеплителя (ну почти). Вместе с тем это затраты в самый холодный месяц (расчет на Январь 2016), в остальные месяцы экономия энергии снижается, так как средняя температура растет, в итоге вложение в очередной слой утеплителя дает еще меньше эффект. Поэтому дальнейшие деньги лучше влаживать в другие направления - стен, дверей крыши, вентиляцию, или же лучше купить даже кондиционер за сравнительно небольшую сумму и тем самым половину оттопительного сезона иметь снижение затрат на обогрев в 2-4раза меньше. Тоесть если условно говоря 10тыс грн потратить на кондиционер они позволят уменьшить затраты энергии дома с 2500квтч на 800квтч. Теоретически Но вместе с тем, логика эта справедлива если стоит цель в уменьшении энергопотребления до приемлимого уровня, если же цель - пассивные дом или дом нулевого потребления то и 36квтч экономии имеют смысл, так как в этом случае стоимость другого инжинерного оборудования может значительно превысить экономию денег на утеплитель. Имеется ввиду если хотим организовать оттопление только на гелиосистемах то тут каждый лишний десяток ватт выливается в метры квадратные панелей. В этом случае и 300мм утеплителя мало. В Вашем случае Вы можете пожертвовав некоторыми теплопотерями, заменить пол только 2-3метра от стены балкона на ЭППС, остальной дом оставить как есть. Это позволит с самыми малыми вложениями сэкономить уже достаточно много тепла.

При общих теплопотерях всего дома скажем в 2500квтч в месяц разница в экономии между 720квтч и 296квтч уже жырная это 424квтч = 17%. Стоимость утелителя при этом всего 9тыс грн. Если вложить еще столько же утеплителя в пол, потратив в общем 18тыс грн мы снизим теплопотери на 720-156 =564квтч, как бы тоже солидно. Вложение еще денег в общем размере 35тыс сэкономит всего дополнительно 80квтч в мес - тоесть это уже не рационально.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4020108&postcount=2086 1)пол по грунту съедает в месяц = стоимость утеплителя 0мм ЭППС- 720кВтч = 0грн 50мм ЭППС - 296кВтч = 8800грн 100мм ЭППС - 156кВтч = 17600грн 200мм ЭППС - 79кВтч = 35200грн Но эти цифры из расчета что температура грунта под полом 12 градусов. Но поскольку это подвал с неутепленным фундаментом, температура там будет еще меньше, и потери тепла еще больше чем я рассчитал.

Какая долговечность такого покрытия под открытым солнцем? В чем отлиие от того же гипердесмо? поверх него можно ходить, стулья ставить итд?

Не только швеллер но и плиты вместе с ним. По сути считайте что это пол по грунту, только грунт заканчивается выше швеллера условно говоря. В таком варианте весь балкон будет полностью отсечен по теплу от улицы. Мостик холода будет лишь через керамоблок стены. Но в таком варианте в подвале температура снизу плиты упадет, и нужно будет его хорошо проветривать чтобы избежать конденсата.

Не хочу создавать отдельную тему. Такой вопрос. Осознаю что в будущем на участке могут появлятся различные "обьекты" типа беседки, погреб, бассейн, фонари в саду, видеонаблюдения, тепловые насосы, вобщем все что угодно о чем сейчас и не догадываешься. Все эти обьекты требуют подключения к ним коммуникаций, как правило это электрика и вода. В реальности это значит что нужно вскапывать пол участка. Пока не сделаны дорожки, отмостки, газоны, деревья - это не проблема, но если они есть - добавление нового "обьекта" на участок может быть крайне проблематично. В условиях города эту проблему решают кирпичными или бетонными коллекторами и подземными коммуникациями. Все трубы и провода там. Но в масштабах участка это конечно избыточно и не рационально. Однако может есть какие то "облегченные" версии подземных коллекторов которые пригодны для частных домов? Делал ктото такое?

Снизу под панелями перекрытия что? Думаю самым эффективным способом в данном случае будет поднять уровень пола (поверх плиты) на 10см с помощью ЭППС, это если снизу подвал неотапливаемый.

Интерессно, если вместо одной трубы 110мм применить 2 трубы 5-ки впаралель?

Почему б не сделать из обычной канализационной трубы вместо оцинковки, если оно будет зашито в фасаде?

нарисуйте разрез дома в месте примыкания плиты к стенам. Типа такого

С одной трубы поток будет в 2 раза больше чем с двух Имеется ввиду что воду эту куда то нужно девать - дренаж какой то должен быть, иначе после солидного дождя поток этот вымыет такую яму что мало не покажется.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4006751&postcount=2185 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4004544&postcount=2175 Пока что так. На самом деле все очень просто: армопояс средней несущей стены выше боковых на 20см (под ним дополнительный ряд блоков), таким образом получается двухсткатная крыша с уклоном на 2 стороны по 20см на почти 5м пролета.

У меня площадь крыши 110м2. разуглонка в 2 стороны, хотел сделать 2 слива (по 1 с каждой стороны), но тетенька которая продавала запчасти водосточки настоятельно рекомендовала сделать 4 слива по 1 в каждом углу, я сильно не сопротивлялся, так и сделал. Труба 100мм. Долго ждать не пришлось - через пару дней как было смонтировано горизонтальные рынвы грянул очень нехилый дождик. Так вот с каждой лейки поток был такой что пожарный гидрант отдыхает. Проблема даже не в том что сечения трубы мало - нет его наверняка хватило бы и для одной лейки на крышу, проблема в том что поток воды колбасит эту водосточку так шо капец. Если трубу жерстко замуровать штукатуркой в стену - думаю со временем там вся штукатурка потрескается от вибраций, тоесть как минимум нужно одевать какой то демпфер, возможно утеплитель для канальи. При этом наружную отделку думаю лучше всего сделать никак не связанной с трубой. Зимой ведь по этим же трубам вполне вероятно будут падать кусочки льда, мусор итд. И второе - сразу подумайте что будете делать с водой у отмостки - там потоки будут очень приличные в случае одной воронки.

Вчера пробовал гвоздем 70кой, в рыжую область с некоторыми усилиями влеза на 4см гдето, в белую область те же усилия не воткнули гвоздь далее 4см. При этом процесс сей у меня изнутри и снаружи на тех же швах. То что он не втыкается дальше 4см не значит что там коррозия закончилась, просто дальше сила трения гвоздя о блок увеличивается по мере заглубления.

Думается можно и в самом доме....

Я имею ввиду что вода может влиять на клей, тем самым закрывая продуваемость вертикальных щелей. В таком случае это объясняет почему промокающие стены меньше подвержены карбонизации. Или же может быть вода не дает возможности карбонизации газобетона как такого, вне зависимости от щелей.

А клей? Может быть термическое расширение играет роль?

Скорость потока воздуха в щелях может быть локально намного больше чем скорость воздуха за окном. Если допустим скорость воздуха 3м\сек то в щели 5мм толщиной этот же поток воздуха будет двигаться со скоростью 20м\с. По аналогии с душевй лекой - через толстый кран вода течет медленно, а через много тонких дырочек лейки та же вода с тем же давлением протекает намного быстрее. К тому же в закрытом помещении концентрация СО2 больше чем на улице, мы ж ведь поэтому и проветриваем дом..