jenkins

мне бы 3д модель в идеале, а не условное обозначение

Это не бракованные плиты, а результат действия замерзшей воды. Монтаж зимой не проблема. Проблема если весной-летом осенью в смонтированных плитах соберется вода, а зимой там замерзнет. Зимой как правило дождей нету. Но Вы почему то наотрез отказываетесь это воспринимать. И еще - если вода в пустотке ве таки оказалась - Вы не будете ее оттуда сливать? Так и будете жить с лишними 500кг воды в каждой плите? То что в пустоте есть вода - это никак незаметно ни снизу ни сверху, если не просверлить дырку.

Есть у кого то чертежи базовых деталей серой или рыжей канальи (фитинги, трубы) для архикада, или даже просто картинки правильных чертежей?

Немного мифических фото forum.dwg.ru/showthread.php?t=47073 proverka-doma.ru/oshibki-fundamenta-pri-stroitelstve-kottedzhey/

Думаю тем, что без пленки у воды есть шансы испариться быстрее чем успеть испортить стяжку. Пленка "заперет" воду-влагу над стяжкой.

типу того, але на фото то не троси, а прутки. Можна і так.

По диагоналям натяните тросик даже 1мм из нержавейки или подобного, решит все прблемы.

Герметизация панели совсем не простое решение. Помоему проще всего ее оттуда выпустить а не пытаться недопустить того чего недопустить очень непросто. Просверлить дырочку 8-10мм снизу панели в каждой трубе - простое и надежное, причем обыкновенное решение этой проблемы.

Если вода останется там зимой - порвет 100%. Я у себя сверлил плиты месяц назад - воды там было просто немерянно. Диаметр отверстий в пустотках 15см Допустим обычная 6м плита ПК60-12, имеет 6 отверстий. Объем воды максимальный - 3.14*0.15*0.15\4 *6м*6шт = 0.63 м3 = 630 литров воды! Вода затекает не только через отверстия креплений, но и через торцы, когда плита лежит на стене, и сбоку уже лежит обвязочный пояс или иная заделка. При этом выйти вода оттуда сама не может, так как бетон довольно водонепроницаемый. В моих плитах в некоторых пустотах вода стояла на высоте около 10см отверстия, повторюсь - воды было уйма. Если эта вода там замерзнет, разрушить тонкие бетонные стенки по 3см снизу , сверхку и по бокам от пустот ей не составит труда.

Если там не будет внутри воды (тоесть сделать отверстия как я писал) то ничего им не будет.

Главное в каждой плите во всех пустотах просверлить дырку насквозь чтобы вода не стояла в панеле внутри. Там в каждой "трубе" по 100литров воды может быть. При этом налится сама она туда может, а вот вылится - нет. Если оставить плиты без сквозных дырок, то зимой вода там может замерзнуть и порвать плиту.

зимой у меня в приямке сталактиты на крышке люка В принципе вентиляция в приямке желательна во все времена кроме морозов. Гдето тут читал такую интерессную мысль - крышку вентиляции сделать из металлического козырька, зимой он обмерзнет за счет влаги выходящей из приямка, тем самым прекратится вытяжка. Не знаю будет ли это работать в реальности или нет. У меня в приямке на дне была глина с песком, вечно мокрая лужа. Сделал просто - насыпал 10см среднего щебня. На щебне сухо, а снизу что не волнует. но в любом случае в приямке всегда будет очень большая влажность.

Без гидроизоляции стяжка может и одной зимы не выдержать. Вода может "стоять" не только по причине неровностей поверхности. Простой мусор, листья например так же создадут условия чтобы вода "стояла". Так шо за это не переймайтесь. Лучше гидроизоляцию сделайте до морозов...

А смысл в чем? Чтоб типа вода уходила не стояла лужей? Дык зимой там будет лед, снег долго и нудно испытывать крышу на водонепроницаемость. Нужно идроизоляцию обеспечивать надежную, а ровность это самое последнее что должно волновать.

Это влага из бетона и влага земли. Оставте люк открытым на месяц-два.

Як це нема в гості? Все там є. Про термін служби цікаво почитати пункт 4.1.5 Згідно з гостом, гарантований термін 6 років служби це при умові 30000 циклів або 60000 рухів при подачі номінального струму а також його тянуть з силою в 1кг напротязі 12000годин. gost_7399-97.pdf

При всем уважении, если сделать инвертор надежным, он же и станет выполнять функцию и стаба и реле выбора фаз одновременно причем лучше чем они вместе. Вместе с тем снимит головную боль распределния нагрузок по фазам, так как сам обеспечит практически идеальное распределение по трем фазам одновременно, при этом получим однофазную сеть с тройной мощностью. Так же он позволит суммировать мощность сети с солнечными панелями, при этом же солнечные панели не будут отдавать энергию в сеть соседа. Если еще кое что обдумать, сюда же можно вставить АКБ, и получить источник бесперебойного питания всего дома. Поэтому идея более чем правильная, но вопрос за мощностью и надежностью таки очень актуален.

Фотографировали на нивелир? Почему фотки красно-зеленые?

Какое назначение двери? Помимо наружного листа есть еще коробка, которая так же успешно промерзает насквозь, и ее утепление безсмысленное. Поставте металлопластиковую дверь - будет тепло и красиво. А безопасность у нее такая же как у железной двери ( в смысле особо никакая)

Идея у Вас замечательная. Я проводил расчеты по эффективности утепления для своего дома и пришел к выводу, что утепление основных мостиков холода - армопояса, перемычек и других подобных конструкций значительно снижают энергопотери при самых малых вложениях денег в утепление. Так же хороший эффект дает утепление пола 50-100мм эппс. Это минимальные меры сравнительно дешевые которые дают существенный эффект. Дальнейшее утепление конечно будет еще лучше, но стоимость утепления растет значительно при не очень значительном снижении энергопотерь. Что касается вопроса толщины утеплителя - наиболее разумно будет его выбрать из соображения чтобы теплосопротивление утепленных мест стало равным или лучше основной стены. Можете воспользоваться онлайн калькуляторами. А вцелом прислушайтесь к совету Nikolay - примените ЭППС. Думаю 70мм как Вы хотели будет достаточно чтобы сровнять мостики холода с основной стеной.

А що страшного вилити борщ (ну я розумію що це святе щоб виливати) чи компот у септик? та ж органіка, просто не перетравлена ще

Самый простой вариант - толстошерстный ковер на стене. Более сложный - оббивка войлоком толщиной 10мм. Более продвинутый вариант это специальные аккустические панели типа таких ua-acoustics.com.ua/product-category/akusticheskie-paneli. Но ими нужно покрывать всю площадь стены. Ваша задача - сделать стену "мягкой". Минвата за гипсокартоном много толку не даст если гипсокартонные стойки будут жерстко закреплены. Как вариант, технология мокрого утепления фасадов даст лучший эффект, но дышать минватой в доме - брр. Если хотите гипсокартонную стенку, то стойки профиоей нужно сделать подвижными относительно их крепления к стенам и полу - через резинки, чтото иное гибкое. Вместо минваты лучше подойдет синтепон в несколько слоев. Ну и "колхозный" вариант - толстый ковролин на стенах. Эти мероприятия позволят снизить средне и высокочасоотный шум (музыку, разговор), но не повлияют почти на басы. От басов простых спасений просто нету.

Подскажите, какую лучше штукатурку применить в неотапливаемой помещении из газоблока? Видел в продаже готовые штукатурки известково-цементные в мешках - ктото пробовал такие готовые смеси?

Очень интерессно что там останется от того пенопласта после приварки листа?

Болгарка с зачисным кругом исправит эту неприятность за 5 минут Лесенку можно очень просто сделать из арматуры примерно 18ки и больше, согнуть ее в П-образные ступенки, и в высверленные дырки в стенке вбить (дырка должны быть чуть меньше арматуры чтобы оно залезло туго) с раствором или химаркером. Планирую сделать такое в септике.