jenkins

Может местами перепутали?

Лично я такого опыта не имею, пусть подскажут более компетентные люди. А принцип просто - на дно сначала ложим тяжелые блоки ФБС или плиту бетонную, к которой тросами или подобным прикручиваем бочку.

можно фото сбитых замков? Сигнализация на что именно среагировала если дверь осталась закрытой? Хорошо что сигнализация помогла!

Если бочка будет наполнена водой, то выдержит, пустую может сжать. Еще смотрите чтобы онапоплавком не вылезла из земли. Соединение канализационной трубы это наверное самое простое в этом септике. Но 5 кубов Вам прийдется выкачивать раз в 2-3-4 недели. Можете сразу покупать асенизатор, дешевле будет. С высоким УГВ придумали чуть другую конструкцию - первая герметичная камера подоббная этой бочке закапывается и якорится в земле чем то тяжелым типа блоков ФБС, в нее ставится дренажный насос который выкачивает воду в дренажное поле которое выше поверхности земли (но присыпанное землей). Примерно как тут:

Вот примерно то что я имел ввиду о полуторном этаже - особенно детям будет в кайф

С такой площадью ТТ котел это будет жесть - кинули охапку дров и обливаетесь потом. Вам тут теплый пол с электрокотлом будет идеально, если хватит мощности подключения (нужен котел около 6Квт). По планировке идея нормальная, стоит только поправить левую часть с учетом того что котельни не нужно, можно увеличивать комнаты и сдвинуть ванну. Как вариант можно поэксперементировать с вариантом полуэтажа над спальными таким образом расширить обьем пространства гостиннй и жилую площадь вцелом. В принципе с современным дизайном можно сделать приятный и уютный домик.

У меня старый телефон нокия начал глючить ровно череж год и один день после покупки. Следующий самсунг работал очень шустро первый год, а дальше начал тормозить до абсолютно недопустииого уровня, при это переустановка операционки ничего не дает. Я на 99% уверен что там програмно делают так чтобы телефон спустя небольшое время приходил в негодность и у человека было желание купить новый более быстрый. Этот трюк с лампочками тоже проходит, штука мелкая деньго-габаритно-незаметная поэтому можно сказать расходник. Вот с крупной бытовой техникой такой подход недопустим, так как люди хорошо помнят как тяжело тянуть холодильник или стиралку и как дорого она стоила - тут риск потерять клиента очень большой.

Если этот щиток не опечатан, не в нем стоит счетчик с автоматами, то это это такая же ваша собственность и ответсвенность как чайник, утюг, люстра... сомневаюсь что "энергонадзор" имеет хоть какое то отношение к сему щитку. Больше похоже на развод. Требуйте основания проверки, документы итд.

Щиток этот чей? Где установлен?

Разница между контактором и реле по сути в мощности. Формально реле и контактор это одно и то же, но реле термин слаботочной электрики и электроники, контактор - это силовое реле. В Вашем "реле напряжения зубр" внутри установлено маломощное реле которое способно коммутировать ток всего в 1 Ампер. Дом же потребляет десятки ампер. Поэтому чтобы использовать зубр для всего дома нужно в схему добавить контактор с нужной величиной допустимого тока, например 25Ампер. Проще говоря, зубр будет включать или отключкть не дом, а внешний мощный контактор - вот он уже коммутирует питания на дом. И еще одно - контактор расчитан на аварийные ситуации когда токи превышают даже номинальное значение, но кратковременно, а у реле такой задачи не стоит, их расчитывают только на тот ток который на них указан. Конкретнее - допустим реле на 1А имеет предельный робочий ток в 1.00А и нет никаких гарантий сработает оно или нет если ток зашкалит за 10А кратковременно. Контактор на 25Ампер может пропустить через себя и сотню амер кратковременно, и обеспечит работоспособность, он расчитан на издевательства над ним. www.avtomats.com.ua/1770-application_category_starter_contactor.html Надеюсь не запутал еще больше... Вобщем ищите трехфазный контактор с обмоткой 220В и нужным рабочим током.

вам нужен внешний контактор

Свечками...

…И лампочки иллича на 100Вт вне закона.

Когда узнаете цену опалубки скорее всего пойдете за электродами и фанерой

Я использовал опалубку колонн пластиковую. Качество хорошее, результат тоже. Фирма пионер pioner.ua/catalog/form-work/ctenovaya-opalubka/p-stenovaya-opalubka-geoplast/ Правда есть нюансы - дорогой залог и условия приемки тугие. Еще нюанс в том, что чтобы не убить пластиковую опалубку на первой же заливке нужно следить за строиетелями, она хрупкая - от удара, падения может лопнуть. Еще нужно обязательно ее смазывать любым маслом чтобы бетон не прилипал, иначе не приймут обратно. Для цоколей и плит я думаю Вам лучше будет купить ламинированную опалубочную фанеру, скорее всего это будет дешевле чем аренда опалубки и доставка ее туда сюда (у них склад на м. Лесная.) Если ее смазывать маслом то думаю хватит нкдолго. Для коллон (квадратных, прямоугольных) все же лучше пластиковая опалубка - гарантия результата. Для круглых можно картонную одноразовую.

Разбираться смысла нет. Вся эта хренотень с "расчетами-пересчетами" сделана только с единой целью - максимально запутать потребителя. Обратите внимание: там аж 10 вася полей!!! с цифрой "итого". Что из них как считать без бутылки не разберешься. Я тоже долго воевал с этими облэнергами и с ихней бредовой системой учета. Они второй год каждый раз насчитывали мне то плюс то минус стопицот киловатт от потолка. В очередях к окошкам облэнерго то и слышно как потребители матюкались что показатели\деньги не совпадают реальные (согласно расчетов потребителя) с ихними -ресовскими. Я долго думал что это за хрень и зачем такие сложности, пока не понял очень хитрозамученой схемы. Итак что имеем: 1) постоянные левые завышенные показатели которые пишет облэнерго в счетах 2) невозможность дать показания счетчика через сайт, смс, почту в конце месяца: сервіс доступний тільки з 1 по 24 число поточного місяця , при этом квитанции они формируют толи в последний день месяца толи в первый следующего. В этой квитанции же они вписывают показатели на конец месяца - тоесть формально даже нет возможности передать реальные показатели чтобы они попали в квитанцию - именно это дает возможность начислять левые показатели постоянно (пункт 1). 3) аж 10 полей расчета-перерасчета в квитанции. Я пока понял что они значат засомневался в своем образовании... Бабульки, сильно занятые люди врядле будут разбираться что к чему, и спокойно заплятят и пропонований платіж и не станут вникать в предыдущие расчеты. 4) они постоянно стремятся вылезти за пределы тарифных зон в добавлении левых показаний. тоесть если у вас 130квт они обязательно напишут 160, если у вас 540квт они обязательно напишут 610квт итд. А теперь внимание в чем же таится шикарный "развод": в первой квитанции они добавят левые 30кВт чтобы вылезти за границу зоны скажем на 20кВт, тоесть эти сверхзонные 20кВт насчитают по более дорогому тарифу. В следующей квитанции согласно реальных показателей они проведут перерасчет типа "ой, тут лишних 20кВт, отсчитаем обратно" и пересчитывают по тарифу первой зоны!!! тоесть в первой квитанции они насчитают 20кВт по 129коп а потом отсчитают по тарифу 72коп итого в денежный платеж (в расчет) впишутся дополнительно (129-72)*20кВт = 11.4грн, и так с месяа в месяц с года в год, при этом этот развод никак не зависит от подачи показаний и вообще от пользователя - это нерельно шикарнейший лохотрон! Мжду прочим это же объяснят почему правительсвто назначило границы зон на 100кВт, 150кВт и 600кВт - по той причине что обычная небольшая квартира потребляет около 100кВт в мес, а частный дом около 500кВт+-. И теперь прикиньте сколько абонентов, и каждый месяц в каждом таком счету начисляют левые 10-20грн которые мало кто вообще сможет заметить. Вот на эти 10-20% облэнерго и живет

Вам сколько и для каких целей нужно? Есть около 2 кубов строй дров в которых количество шурупов и гвоздей превышает здравый смысл. Относительно сухие (если конечно не учитывать последние дожди).

Светодиод в пол накала будет светится от микроампер - от тех самых наводок. Я ж говорил проверить с "мощной" нагрузкой хотя бы в 5Вт.

Ну тогда за 2 ходки, но в любом случае сначала вылажавайте полтностю первый "заход" перед заказом следующего, так как большое количество поддонов будет всегда мешать ходить подавать итд, тем более второй заход будет удобнее рсположить в нужные места. Могу сказать сколько будет служить: ровно пол года. После этого мдф накладка разбухнет от влаги. Пленки всякие там венориты итд - никакого значения не имеют. У меня такая же дверь стоит. Буду менять. К тому же теплоизоляция у нее нулевая. От этого зимой на двери конденсата хоть ведрами черпай. От этого же конденсата мдф накладка и портится. Дверные ручки и замки, глазок, вместе с рамой промерзают насквозь с покрытием льдом. На входные двери есть только 2 годных варианта: 1) полностью деревянные двери 2) металлопластиковые двери. На этапе стройки можете поставить любые б\у двери или же обычные цельнометаллические двери с порошковой покраской, которые потом замените. МДФ накладки это просто выброшенные деньги. Они пригодны только для квартир, или внутренних дверей.

перевязывал мелкой кладочной сеткой с очком примено 20*20, тонкая. Вкладывали в каждый шов основной стены, потом выгибали вверх или вниз куда нужно. Тут на форуме целыее баталии по этому поводу. Строители любят применять для этих целей гвозди 200мм, иногда арматуру 8ку или 6ку, ктото сеткой перевязывал, ктото применяет перфоленты пдобные крепежу окон, ктото из проволоки скобы гнул, итд итп. Из того что прочитал тут на форуме, пишут что праведно применять только металлические полосы (можно перфоленты) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=24946&page=2 Но как по мне, все эи способы +- одинаковые. Добавлено через 26 минут А тут совет простой. Не заказывайте все 47 поддонов за раз. Закажите количество поддонов достаточное для возведения первого этажа, примем берите манипулятор. Во первых все 47 поддонов неполучится удачно разместить вокруг коробки, иначе прийдется далеко носить. Я себе делал так: заказал поддоны первого этажа с доставкой манипулятором и ставил по периметру снаружи фундамента. Начали строить, когда залили армопояс, в тот момент заказал блоки оставшиеся (вместе с поддоном клея), и плиты перекрытия на один день. Плиты готовят примерно 2 недели на заводе, как раз армопояс наберет прочности. А вторая доставка газоблока без манипулятора (можно с прицепом). В этот же день был заказан кран. Организовал таким образом: доставку плит на ранее утро, вместе с краном, монтаж плит перекрытия это около 2-4 часов (ну тут как повезет, может и быстрее а может и дольше), доставку газоблока с клеем - в обед. Когда плиты перекрытя были смонтированы (прямо с машины) на них (тоесть на второй этаж) сразу же были установленны поддоны блоков (так же прямо с машины) и туда же поддон клея. Таким образом было сэкономлено немало денег и времени на кран, и на погрузочно разгрузочные работы. По меньшей мере сэкономленно более 5тыс грн и лишний день нервовремени. Так же советую заказывать поддонов впритык или даже на 1 меньше. 1 или два поддона в конце стройки коробки можно будет точно подсчитать, и заказать доставку обычной газелькой - это будет дешевле чем купить 2 лишних поддона и не знать что с ними делать. А поверте, какой бы строй матерриал не покупать - всеравно два раза в магазин бегать.

Скорее всего размеры блока как то привязаны к весу и к упаковочным нормам, но вцелом какая разница? Только зачем Вам блоки толщиной 100мм? особенно с плотностью 300? С такой толщиной и плотностью это будет не стена а одеяло. Стена в пол кирпича (из кирпича имеется ввиду) это еще кормально, с его весом она обеспечивает более менее нормальную звукоизоляцию и нагрузочную способность (можно повесить шкафчики итп). 100мм газоблока с низкой плотностью это вообще стеной назвать нельзя. Там минимум 500 плотность нужна чтобы оно хоть дотягивало до понятия стены и не свалилось порывом ветра. Во вторых, с электропроводкой (штробами, подрозетниками) эту стену уже трогать будет страшно. На форуме уже много раз писали что минимум перегородок из газоблока это 150мм. Я себе сделал перегородки из обычного стенового блока 200*300*600 поставленным на ребро, тем самым сократив номенклатуру блоков и соответсвенно их недостаток\излишек\отходы. По высоте конечно тоже несовпадение, но в принципе это не столь важно.

Я практически уверен что эти 15В это ни что иное как обычные наводки. Если есть сомнения - возьмите лампочку 12В автомобильную хотя бы 5Вт - включите туда где эти 15В намеряли - светится она не будет. Если таки будет - повод искать причину.

Читайте о PID управлении: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%98%D0%94-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 we.easyelectronics.ru/Theory/pid-regulyatory--dlya-chaynikov-praktikov.html Это именно то что нужно.

Добавил диод смещения по Вашей идее. В случае с LM358 и 12.0В питания - напряжение около нуля - отлично, но выходное напряжение не поднимается выше 9.1В (по питанию стоит еще один диод защитный). А при питании не менее 13В картина уже гораздо лучше. Можно и так

Гляньте схему что я выше привел, там полосу я и так зарезал на сотню Гц, чтобы гарантированно не иметь никаких ВЧ проблем. Схема будет работать и на макетке без особых танцев с бубном. Проблема не только с нулем на выходе но и с напряжением около 10в, разве что поднимать напряжение питания.