jenkins

Искренне рад что обошлось без больших потерь! Знаю по себе что это за чувства когда влезают в дом Особенно обидно что двери\окна ваши, сделанные вручную - это неприкосновенные для души вещи - ктото другой хочет испортить...

Тут Вы правы, настоящий американский авто сюда уже не влезет тут важно чтобы пасажирская дверь (жены, тещи) открывалась навстиж без проблем, женщинны не любят условностей... стена там, столб, машина... двери открываются до упора всегда. В этом проэкте это предусмотрено на 100%

смотрю планировку. напрашивается два момента: 1) эпицентр дома (там где корридор) - всегда будет довольно темным, но ведь это именно центр дома... Ну и корридор к тому же какой то длинный получается 2) внутренняя стенка там где гараж - думаю ее логичнее сделать паралельно машине - больше площади эффективной будет, наверено

Добрый день. Есть помещение размерами 3.5м * 3.7м, которое предназначается для мастерской. Собственно хочу в нем разместить рабочий стол (возле окна) и какие то стелажи для хранения разнокалиберного барахла. С олной стороны все просто - стол возле окна и стелажи по кругу. Но есть одна особенность - высота помещения около 3.6м. Сосбственно вопрос в том, может ктото подскажет хорошую идею как рационально использовать высоту помещения? Крыша - плиты перекрытия, т.е. при необходимости можно чтото подвесить к потолку без проблем. Была мысль сделать чтото наподобии полуэтажа с лесенкой, только вот не знаю как это удобне всего сделать... Вобщем приветсвуются любые идеи Если с какой то картинкой, фоткой или ссылкой -вообще супер.

Кстати да, в такой ситуации как на фото, логичнее было бы провести силовую линию на левый подрозетник, а слаботочку на правый, и расстояния хватило бы с головой (разделение силы\слаботочки), и были бы строго вертикальные прокладки кабеля.

20ая гофра и три провода 2.5 пв3 или аналогичные обеспечивают сменяемость.

Зачем там котел? Для мастерской есть два варианта хорошего решениея: 1) обычный радиатор с сухим теном как раз есть на 2кВт - это отличный вариант если нужно круглосуточно поддерживать комнатную температуру 2) если планируете в мастерскую заходить раз в неделю на час то УФО - отличный вариант - перед визитом в мастерскую за 10мин включили поработали и отключили - за 10мин оно и остынет. Пока включено - тепло. Как замена уфо - маленькие ветродуйки на ту же мощность 2квт. Ставить котел в одно помещение с батареями и жидкостью в них - глупость.

Мне кажется конкретно в этой ситуации СИП панели идеальное решение.

... или пол по лагам, поверх ламинат.

В круглом кабеле где поовода размещены треугольником - там всегда любой провод соприкасается с двумя соседними, поэтому нет особой разницы где именно там земля. В плоском же кабеле лучше когда фаза и земля находятся рядом друг с другом. Такое расположение жил создаст бонусную функцию УЗО - как оленевод писал - в случае старения или повреждения кабеля первым сработает УЗО с током сработки допустим 30мА или 100мА, не прийдется ждать пока ток достигнет сработки автомата на 16А (а это может и не произойти вовсе). Скажем так, это улучшение а не прямо таки обязанность. Можно все три провода вести отдельно но в общей гофре, это не нарушает правил. Но вести двойной кабель в своей оболочке и третюю землю отдельным проводом нельзя. Если есть желание "колхозить" (но это все же неправильно) то лучше по двойному проводу пустить землю и фазу а отдельно ноль - но это из разряда вредных советов. Возвращаясь к вопросу темы - для проводки все же купите новый кабель для штукатурки, а этот отложите на хоз нужды.

Никак не понимать. В таких случаях фазу нужно вести по центру.

Это провод ППВ. Если говорите что он еще с советских времен, значит ему уже 30+ лет. Его алюминиевый брат АППВ проложен почти во всех совковых домах, и реальность показывает что его изоляция за примерно 40-50 лет превращается в труху, особенно если он работал при поввшенных температурах. Вполне возможно что лет 15-20 он еще простоит, но, раз Вы решили делать новую электропроводку, то лучше купить свежий кабель, который простоит лет эдак 50+. Чем чревато применение его сейчас в качестве силового? Во первых ток утечки изобяции может быть достаточен для сработки УЗО. Может не сразу а через два года. А может и сразу - врядле ктото скажет точно. Во вторых, я лично был свидетелем как такой же провод но алюминиевый не понятно как отпечатался через штукатурку в обои в виде желтой полосы, причем обои были свежие. В третьих если не ошибаюсь, ПУЭ запрещает использовать провода в штукатурке без двойной изоляции (т.е. без внешней оболочки), хотя можно в гофре. Из плюсов этого провода - 1) он у Вас есть 2) вероятно там хорошая медь. Все. Попытатся прикрутить к нему третий провод для заземления глупость. Вы просили практических советов куда применить? 1) продать 2) сдать на металолом 3) применить для слаботочных проводок (на мой взляд это самое адекватное прямое применение) 4) какие то временные провода без заштукатуривания. Если заштукатурите в стену сегодня сделаете себе бяку на будущее.

Не дуже вдалий саркзм з Вашого боку Для звуку малувато, але вистачить. При опорі динаміка 2-4 Ома опір проводу навіть пів ома має значення, оскільки різко збільшує добротність системи

Можете применить его для разводки звука, радиоточки, домофона... проводной телефон тоже можно. Старение изоляции как правило уменьшает ее сопротивление, но это даже не так важно как то, что изоляция может просто развалится на кусочки и отвалится от провода, как старый пластик.

Дочого тут навантеження? З реле напруги є лише два раціональні використання: 1) одне трифазне + контактор - на весь будинок 2) три однофазних (+3 контактори при необходності) на кожну фазу окремо. Якщо напруга вийде за межі норми, то всі реле напруги будуть разом вимикатись, тому немає сенсу ставити їх більше одного на лінії. Інколи є сенс поставити ще одне реле напруги, якщо потрібно більш тонко налаштувати діапазон спрацювання під конкретні прилади. Просто так тулити десяток РН це просто викинуті гроші без ніякої користі. Ну якщо зовсім хочеться втулити ще реле напруги, то є сенс поставити 2 послідовно - підвищимо надійність контролю за напругою, якщо одне з реле по якійсь причині не спрацює. Якщо хочеться кудись витратити гроші, то краще поставити по 2 УЗО послідовно ( в вашій схемі якраз замість реле напруг), одне загальне на фазі і друге на группу навантажень (третє ввідне на 300мА) - це також підвищить безпеку. Ще одне - на схемі дуже не вистачає головного рубільника в відному щитку. Він повинен вирубати все і одразу. Уявіть ситуацію, коли в аварійному випадку непідготовлена людина ( наприклад дитина, чи жінка) повинна вимкнути єлектроенергію негайно. Повинен бути один центральний вимикач зрозумілий всім, і там повинно бути виділено яскраво - у випадку халепи вимкнути тут.

Пленочные конденсаторы не теряют емкости со временем, даже китайские. Единственное что можно накосячить так это выбрать не подходящий температурный коэфициент емкости этого конденсатора (зависит от его типа), и производитель конденсаторов тут непричем.

Який сенс ставити аж 7 реле напруг і 7 контакторів до них? якщо будуть причини, то всі вони одночасно будуть спрацьовувати.. На трифазні споживачі можна одне трифазне УЗО на 30мА В любому випадку реле напруги краще ставити після рубільниіка а не паралельно.

Интерессно, Вы это оборудование приобрели в личных целях, или поставите на коммерческие рельсы?

Померять напряжение на проводе который втыкается в выключатель (без него). Лампочка должна быть в люстре и светится. Если напряжение 0В - КЗ. КЗ ищите в этом куске от выключателя до распредкоробки (если коммутация в ней). Возможно в распредкоробке клемник или как у Вас там соединено замкнул. По возможности фото распредкоробки в студию...

Ну дык смотря какая задача поставлена. Провод то же инструментарий, подбирается под задачу. Если надо сменяемость в штукатурке, берем трубу или гофру подходящего диаметра (площадь кабеля не должна быть больше ~трети площади полости трубы), соблюдаем загибы, расстояния между точками контролируем и получаем сменяемость. Можно и ввг, только гофра вероятно не 16ка а не менее 25 если не 32. Нужна меньшая гофра - берем 3 ПВ3/1, так же задача решается. Не нужна сменяемость - берем и штукатурим без гофры...как написал человек выше - все это расчитывается на основании методички. Кирпич ведь тоже как бы стена, но в одних случаях кирпич решит задачу (быть стеной) идеально, а в других случаях категорично неприемлим, так и тут..

Интерессно это чем же? Или просто алергия на многожильные провода?

Причем тут шввп и пвс? Я о них не говорил. Я говорю про праведные ПВ3 и ПВ1.

А кто сказал что только монолитный провод нужно? Если с ним не удается выполнить требование сменяемости, то это значит что выбрано неверное техническое решение. Смысла совать ввг в гофру в штукатурку особо нету. А вот провод типа ПВ3 и подобные вполне можно. Я у себя именно так и сделал, гофра цельным куском ведется от точки к точке, заштукатуривается и только потом в конце вместе с монтажем розеток/выключателей успешно протягивается по гофрам. Думаю и ПВ1 без проблем протянутся,а то и даже проще. Гофра нужна 20ка. При необходимости в любое время можно заменить любой кабель или добавить еще один провод.

Бесперебойник на какую мощность? Дешевле всего фонарик на батарейках или даже в телефоне. Смотря какую задачу решать...

так же согласен с тем что 12В разводка под освещение логична (и идеальна) только для резервного освещения, с небольшой мощностью, а для основного освещения сила тока будет большая - большие сечения провода, падения напряжения (потеря энергии) нивелируют какую либо пользу такой разводки.