jenkins

для минимализации теплопотерь можно утеплить армопояс ЭППСом, а в местах точек опоры швеллера оставить пятачки из пробела ЭППСа, которые заполнятся бетоном

я Вас уверяю, даже просто 10см ровной шпильки в бетоне удержат шпильку в нем сильнее, чем сможет удержать сама резьба на гайке. Другое дело кто удержит сам бетон? Посмотрите в ютубе испытания химанкеров - там кусок бетона отваливается вместе со шпилькой, при этом она ровная и маленькая. mainstro.ru/kreplenie-mauerlata-k-stene-iz-gazosilikatnyx-blokov/

Достаточно просто слегка загнуть нижний край шпильки. Это более надежно, так как сварка шпилек это слабое соединение с непредсказуемой прочностью

герметичный -это защита от воды а не звука писк говорит о том что частота ШИМ в регуляторе весьма низкая, поэтому скорее меять регулятор чем корпус блока питания. Если блок питания имеет честную мощность которая заявленна на этикетке, то хватит блока питания на 41Вт.

а цены? сколько стоит среднепотолочный метр квадратный навесного фасада со всеми запчастями?

видимо китай махровый.. если он сильно греется значит он долго не проживет. Нужен более качественный нормальная температура любой электроники, при которой она будет жить весьма долго и счастливо - это до 70 градусов. Предельная - около 120 градусов, но это краткосрочные режимы которые существенно уменьшают общий срок службы. 40Вт честно говоря это семочки для импульсника, при таких нагрузках он долджен быть едва тепленький. Пусковой ток зависит от общей емкости конденсаторов которые есть в блоке питания, ну и еще от совести производтителя, так как вопрос этот решается классическим методом. Но то ж дорого...

Какой конкретно блок питания применен? Если он греется при 40Вт при номинальной мощности в 100Вт чтото тут не то.

По дереву - а как себя чувствуют на улице всевозможные беседки лавочки столики итп итд из дерева? Как себя ведут доски из опалубки? Которые лежат вот там рядом гдето на стройке? Поддоны... Вобщем прямо особых проблем нет. Главное убрать кору и давать возможность дереву высыхать, т.е не стоять в луже. Что касается антисептирования - это в большей мере монетизация паранойи нижели хоть какой то толк. По большому счету это антисептирование своей души но ведь для этого придумали другие средства - вино, коньяк... Тысячелетия люди строили все что угодно из дерева, а современные антисептики появились лет надцать назад, вместе с новомодными "грунтовками". Все сводится к тому насколько мы спорим с природой. Если пробовать обмануть природу химией - это заранее проиграш. Зато если следовать законам природы - все будет нормально сотню лет. Я видел в Пирогово дом которому около 500лет сделанный из дерева. Досихпор стоит. Как то сомневаюсь что тогда ктото мазал какие то антисептики Даже если почитать инструкцию - там написано что защита действует пару лет. А шо дальше? Ну вобщем, помазать оно то конечно можно, и как бы правильно, только особого смысла в этом нет. Мне так кажется по крайне мере. Я красил доски лаг антисептиком, так на этом же антисептике у меня и вырос мох-грибок По поводу доставок - на фоне общей стоимости той же крыши это не самый главный вопрос. Делайте так как Вам нравится и хочется, вот что важно. Про анкеры - я использовал в подобных целях "классический" анкер, они бывают с болтом вместо гайки и шпильки - такие по лучше, т.к. шляпка болта остаётся на месте при закручивании а вот шпилька вылазит вверх. Оте другие я не пробовал, но по виду они во первых больше, а во вторых как мне кажется их крепеж будет сильно зависить от марки бетона, если марка получится слабенькая или дырка большая, то оно просто будет вращаться в дырке. А вообще - опыт критерий истинны. Купите пару таких и других и попробуйте экспериментом что больше понравится.

Если поверх труб положить кусочек эппс то на этом кусочке куда удобнее стоять, сидеть, ползать. Его так же можно передвигать вместе с собой. От собаки по правилам надо было отступить на 20см до трубы.

беру катушку которая 4*1.5мм

Как он в плане горючести? есть ли какое то наглядное видео? Кстати еще любопытный вопрос - в плане устойчивости к ультрафиолету солнца? Есть ли разница с обычным белым пенопластом?

Похоже у китайцев дефицит конденсаторов. Думаю в этом случае так же поможет. Кондесатор нужно впаять или просто прикрутить в клемы паралельно питанию этой штуки (разумеется соблюдая полярность), непосредственно в этой коробочке. Если нагрузка схожая по мощности то конденсаторы точно такие же как были там подойдут (одного думаю тут хватит). Если припаивать - то как можно ближе к клеме.

Может быть сделать небольшие выступы-пятачки армопояса за пределы стены в сторону примыкающей крыши (соответственно их заармировать и заложить шпрльку), с тем расчетом чтоб на них положить и прикрепить мауэрлат а дальше по списку.. выступы примерно 20см шириной и 15см наружу, с неким шагом около 1.5м (смотреть по месту вживую). В плане теплопотерь, думаю выступы бетона лучше чем дырки в стене. Ну или совсем другой вариант - из армопояса заложить шпильки вбок, т.е. наружу, не менее м16 с шагом на глаз 1м. Потом, когда руки дойдут до крыши, прикрепить к этим шпилькам сплошной горизонтальный уголок примерно 60*60-70*70, а на уголке приварить какие то крепления для стропил. Причем если этот вариант рассматривать то я бы сделал так - сначала в уголке просверлил дырки с нужным шагом, вставил бы шпильки и прикрутил бы его к опалубке, так чтобы все дырки и сами шпильки были уже на своем законном месте, и в таком виде залить. Потом уголок откручиваете, снимаете опалубку и прикручиваете обратно. Если идти проэктным вариантом, то можно просто оставить дырку по больше, чтобы было достаточно места по бокам, уголки которые в проэкте прикрепить сейчас. Тогда останется в нужный момент завести стропило и прикрепить сбоку, заложить дырку.

кому набор для бытовки?

Чтобы не сделать долгонедострой, пойдите другим путем: забудьте обо всем кроме фундамента-коробки-крыши, забудьте о заборах беседках итд. В качестве забора поставте 4 колышка из дерева и натяните просто нитку, поверте, этого вполне достаточно для того чтобы "обозначить" территорию. Умные люди обойдут, а дураки и через китайскую стену перелезут. Сделайте фундамент, стены, крышу, утепление чердака. После этого сделайте так (это крайне важно): поставте окна исключительно только в гостинной и в комнате которая к ней примыкает. Сделайте в этих двух комнатах ремонт до конца под финиш, остальную часть дома вообще никак не трогайте. Все ресурсы только на эти два помещения. Там где корридор поставте дверь, закройте. На этом этапе переезжайте туда. Переехали - все, дом УЖЕ выполняет свою функцию - вы в нем живете. В качестве оттопления поставте обычные электро конвекторы 2 шт по 2кВт. А после этого, продолжайте внутреннюю отделку остальных помещений, фасада. Таким образом вы гарантированно не получете долгонедострой, вы уже будете там жить, и что самое важное - это существенно облегчает моральную составляющую - после переезда "гора с плеч" уйдет и вы сможете наслаждатся жизнью а не думать что вот когда то лет через надцать авось да дострою и поживу там наверное можетбыть. Ну а дальше в спокойном режиме без лихорадки доделаете все остальные работы.

с каким временем? сколько лет фундамент стоял без проблем? на данный момент похоже на какое то замокание фундамента, не попадает ли на него вода с крыши?

Вцелом Вы на правильном пути. Если хотите теплый пол и мелкозаглубленный фундамент, тогда обратите внимание на УШП - это смесь системы оттопления в виде теплого пола, утепленного пола, фундамента, и мелкозаглубленного фундамента одновременно, и в теплом одесском климате это вообще то что надо. Штукатурный фасад по газобетонной стене - так себе решение. Тут есть два западла - 1) я не знаю чем было поштукатурено то что я наблюдал, но после дождя по аналогичнму фасаду была видна четкая кладка блоков, все швы "просвечивались" сквозь штукатурку. 2) газобетон имеет существенный косяк - он примерно как и дерево, со временем дает усушку что проявляется в хаотичном уменьшении линейных размеров самих блоков. Это милиметры на метр погонный. Процесс этот длится около 2-5 лет пока газобетон сохнет, если поштукатурить стену раньше чем этот период, по штукатурке ( как внутри так и на фасаде ) неизбежно будут идти хаотичные трещинки. Оно не страшно, но не красиво. Как решение этой проблемы, обычно все же клеят хотя бы 5см ваты, и по ней уже финиш. Вата в этом случае играет роль демпфера, и к тому же на ней не проявляются швы кладки. Твердотопливный котел на угле в теплом регионе, маленькой площади и теплых полах ( которые низкотемпературные ) - это малосовместимые вещи. Твердотопливныйй котел на угле имеет огромную мгновенную мощность, скажем 10-15кВт, а для такого дома в теплом регионе вам едва ли нужно 1-2-3кВт средней мощности, причем малой температуры. Тут почти без вариантов ставить теплоаккумулятор- бочку на 1-2 тонны. Громоздко, грязно, неудобно. В вашем случае, имхо, лучше обратить внимание на банальные кондиционеры + электрический котел для теплого пола. Ну либо тепловой насос воздух-вода. А дешевый уголь перепродавайте дороже и оплачивайте электрику Чердак со временем превратится в хранилище хлама Чистовая высота потолков действительно имеет важное значение при относительно небольшой площади дома. 2.8 минимум. 3.0 максимум. Что касается стоимости, тут пальцем в небо - 50-100 тыс.

Это шо ж получается? Пока муж в командировке Сарочку уже двое людей в очередь выстраиваются чтобы увезти ее на ....нет не на мальдивы, а на соседние стройки По вопросу - расчистите всю территорию под заливку и обратитесь к Мастерку. В результате вы б за день-два полностью решили бы вопрос, получили отличный результат, обошлись бы без "а это доделаю в следующей серии", а заодно посортировали бы всякий хлам и привели б в порядок. Влажности лишней почти не будет, но будет характерный цементный запах некоторое время, гдето с недельку. Это кстати еще один аргумент сделать все одним махом а не расстягивать во времени.

Бетон какой марки был? Общая ширина стены кирпича какая? Есть ли утепление кирпича снаружи? Пол сухой? Если сейчас сухо то скорее всего проблема не в гидроизоляции а в точке росы, тоесть кирпичная стена намокла от влаги в помещении изза недостаточного утепления.

Деревянное перекрытие от А до Я стоит дороже плитного. Можете поискать плиты б\у - неплохой вариант экономии.

можно узнать в чем принципиальная разница между круглыми кольцами и квадратной коробкой в контексте выгребной ямы?

Лучше все таки конструктив по подобии поста 8 или 10, поскольку такой конструктив имеет жесткость покрытия сам по себе вне зависимости от столбиков. Без раскосов жесткость конструкции будет обеспечена в большей мере устойчивостью столбиков, они будут испытывать в том числе и изгибающие\наклонные силы, тоесть захотят "разъехатся", и в этом случае крайне желательно иметь металлический стержень внутри столбов, например трубу, к которой можно будет хорошо прикрепить конструкцию покрытия. Так же не надо забывать о ураганном ветре, так как открытая площадка имеет парусность снизу, т.е. покрытие может поднять вверх - надо прикрепить само покрытие к столбикам.

Не забагато, оскільки на цей виступ в радіусі десь 20см буде опиратись балка ростверку. Крім того, оскільки в цьому круглому кусочку бетону немає ніякого армування, а сам стовпчик не грає ролі в сприйманні вертикального навантаження від балки ростверку, то ширина бетону повинна компенсувати відсутність армування для того щоб цей бетоний обхват не розвалився навпіл від ваги балки. Це на словах виглядає забагато, але коли подивитись на це "вживу" то нормально

ну да, сможете спокойно соединить столбики без проблем, будет просто, понятно и красиво

столбики возле стены поднять повыше нельзя?