jenkins

Дрова по прежнему ждут новых хозяев. Акция: к дровам новогодняя Йолка в подарок

Как все таки сделать качественную стяжку?

:lol: класс

И в долларовом меняется. Взять тот же газоблок: стоил раньше чтото около 100долл, сейчас чтото вроде 42долл. Чтото выше чтото ниже. Честно - не вижу никакого смысла считать стоимость будущего. Я веду записи затрат в грн, и курс валют на момент записи, недавно пытался посчитать столько оно мне обходилось - понять могут не только лишь все. Тут чисто повезет или не повезет...

Толку с той сметы если цены меняются каждый день. Я было глупость сделал - посчитал сколько нужно будет денег на дальнейшие этапы стройки - чуть не поседел :D Теперь больше не хочу считать. Совсем.

Может 11 см по краям и не сделают погоды... сетка легко режется и болгаркой и ножницами по металу, а вообще 1лист 2м вдоль и 50см пеперек с нахлестом 25см решит проблему. Переплата не столь уж большая, зато надежнее.

Система TN-C-S требует надежности PEN проводника начиная от трансформатора 10кВ-380В. Если в этой цепи есть ненадежные элементы (например контакты, зижимы, или риск повреждения самого провода) то эта система становится более опасной чем та же ТТ. Конкретнее: Берем Вау схему, предположим что провод нейтрали на входе оборвался, но оборвался гдето возле трансформатора. Что происходит? Правильно, Ваше заземление становится нейтралью для всех Ваших потребителей и для всех соседей. А какое сопротивление у заземления? ну допустим 5 Ом, а ток нейтрали может достичь скажем десятка ампер. Вот уже 50В на всех корпусах приборов, причем не важно отключилось ваше реле напряжения и нет, нейтраль то по прежнему подключена. А если на нейтрали не 10А а все 30А от соседей? А если сопротивление заземления не 5Ом, а 15? Вот уже и заземление отгорело, и на корпусах все фазное напряжение оказалось... Поэтому, система TN-C-S требует: надежности PEN и надежности личного заземления. Это может выполнятся в новостройках многоэтажки, где электрический стояк являет собой сплошной сварной корпус с первого до последнего этажа, трансформатор стоит гдето в подвале или рядом, там же и надежное заземление. Тут вероятность отгорания нуля почти нереальное, поэтому система будет работать надежно. В частных домах надежность PEN сомнительная, поэтому будем считать что у нас только N. Отсюда - наилучшим вариантом для частных домов будет система ТТ.

1) Какова реальная дальность вайфая в таких условиях как на видео? С учетом перегоодок, труб итд... 2) Какой принцип аутентификации, насколько он безопасен? Где хранится пароль? 3) что будет, если нехорошие люди устроят ддос атаку на модули? Или же аналогичный эффект атаки, только чисто по ошибке.

Вибачте, але ми навіть не знаємо назви лампи, а Ви вже визначили що вони мерехтять, та й ще впливають на здоров'я.. Битва екстрасенсів? Звичайні лампочки теж мерехтять, з низькою частотою 50Гц.

Стаб - це пристрій вимірювання споживання електроенергії, з класом точності, повіркою ітд? На заборі теж можна написати щось. Дивіться на лічильник - він показує правильно.

5 ламп * 6Вт * 2 години = 60Вт*г - як лічильник і показав. Шо не так?

Элементарно, я уже выше написал как. Если ток утечки от 0мА до 200мА вырос за 30мс, а типичное время сработки УЗО 100-300мс, то пофиг его номинал - хоть 10мА хоть 30мА хоть 100мА. Они вс дружно отключатся или одновременно или ктото из них раньше. Как написали выше, УЗО никак не ограничивает ток утечки пока он включен, разумется. Зачем разница 10мА-30мА? Если речь идет о длительной постоянной возможной утечке - разница есть, а так - особо никакой. Это тоже самое, что есть автоматы на 6А, 10А, 100А - в случае КЗ с током в 300А все они дружно отрубятся. Так а какая разница между ними тогда? Разница когда идет речь о токак "проблемы" чуть выше номиналов.

Согласен с Smily. Скорость наростания тока с 0мА до скажем 50мА может оказаться быстрее чем время реакции УЗО, и, как результат, 10мА УЗО по факту отключится в тот момент, когда ток достигнет даже 50мА, в это же время сработает и УЗО на 30мА, именно поэтому ставить последовательно УЗО 10мА и 30мА с надеждой на то что 10мА сработает раньше безсмысленно, сработает любое или оба, а для "поэтапной" сработки придумано селективное УЗО, у которого время реакции немного заторможено. Это значит, что, например, селективное УЗО 10мА сработает позже (точнее не сработает), если последовательно с ним поставить 30мА обычное - обычное отключится первым вне зависимости от того, что его номинал больше. Зато если речь идет о "нормальных" утечках, т.е. в результате не идеальности изоляции какая то утечка таки будет - она может превышать те самые 10мА, например 12-15мА, и тогда УЗО будет срабатывать фактически ложняком, так как эти самые 12-15мА могут быть нормальной величиной (нормированный ток утечки расчитывается). А картинка выше - да, вполне правдоподобна, только к УЗО она имеет посредственное отношение.

Так уже гораздо лучше. Единственно что для экономии можете сгрупировать дифавтоматы розеток и освещения на пару груп (допустим 3-4 группы), а не на каждую отдельную линию - так дешевле и не хуже. Или же УЗО группы + отдельный автомат на линии. А вцелом, все впорядке. Еще одно: раз Вы затрагиваете тему умного дома, то очень полезная функция - иметь один выключаель который отключает все не нужные потребители кроме неотключаемых: холодильник, морозилка, сигнализация, котел итд. При выходе из дома легким движением руки все ненужное отключается, а при входе - включается. Безопасность+, экономия электричества+.

Я бы лучше поставил дифавтомат, и запитал бы его до автомата А1/5 - тогда вообще красиво. Просто в случае КЗ обмотки насоса, отключится тот самый автомат А1/5, отключив более критичные вещи чем он сам.

Вобщем счетчик не трогайте там все норм.

Не буду судить по нормам, а по логике: Для огня что нужно? искра+воздух+объект горения. Горючая труба в в горючем пенопласте. Допустим искра от электричества, объект горения - сама труба + пенопласт. Воздух? Воздух - во первых в трубе может образоватся естественная тяга, во вторых пенопласт сам состоит из воздуха. Поэтому все условия горения есть, даже не смотря на то что сверху и снизу бетон. Рузультатом может быть едкий дым изо всех щелей и розеток... провод в трубе и провод в своей собственной оболочке (т.е внешняя оболочка кабеля) отличается тем что в трубе есть полость с воздухом, в кабеле нету. К тому же оболочка кабеля это слабо горючий материал - ПВХ с добавками, труба питьевая - полиэтилен - очень горючий. Еще меня очень смущает что трубы по полу лежат впритул друг к другу широкой дорогой, в итоге вся нагрузка от пола так или иначе передается на них, сомневаюсь что им это понравится, стяжка может легко лопнуть проверх таких труб от неравномерной нагрузки. ЗЫ: на правах диванного эксперда.

Если б лично не сталкивался с этим облэнерго, пожалуй, думал бы как и Вы. Однако сейчас понимаю - эта история - вполне стандартная практика облэнерго. Ну в смысле отношения к людям. У них это нормально посылать на три "кабинета" иди туда хз куда делай то хз что, в итоге чтобы решить элементарный вопрос надо пол года мозги себе и всем остальным полоскать. Как и в случае автора темы - реально почти любой вопрос решается за 1 час, а мозги полоскать будут долго и с извратом. Все сделано так, чтобы Вы не дай бог, не смогли просто решить вопрос, в итоге все содится к тому что официальным, законным способом никто ничего сделать не сможет вообще никак, или же реально прийдется задолбывать всех и каждого в ихних кабинетах месяцами. Мне все больше и больше хочется поставить свою солнечную батарею, даже при наличии ихнего электричества.... И я таки это когда то сделаю. Ибо тошнит от этих организаций

Почти только что вернулся из планово снегоразгребательных работ возле дома. Такие мысли возникли: 1) если гараж, навес или просто место парковки глубоко в участке - приходится много чистить снега чтобы ставить машину туда же.. 2) А если близко к дороге, то без забора (как у меня сейчас, летом машину ставил рядом с дорогой) проезжающие мимо машины активно запыляют зад моей. 3) Тоесть и далеко плохо, и близко плохо. 4) Так же следует ожидать что забор будет вечно пыльным... 5) И еще, планируя размещение обьектов на участке следует думать куда в случае снежной атаки этот самый снег складывать. 6) а вот действительно важно - цоколь забора лучше делать высотой хотя бы 30-40см чтобы он не боялся снега. 7) а еще стоит подумать что делать с тающим снегом весной - на участке обязана быть продуманная система водоотвода.

Насос скважины нужно запитать через УЗО, насосы системы оттопления - без узо. Порядок вводных автоматов возле счетчика верните так как было в самом первом варианте.

Концепция схемы любого дома должна быть такова: 1) все то что на улице должно иметь крайний минимум с тем что в доме. По разным причинам: ремонт, проблемные ситуации - как утечки, кз итд в наружных цепях, несанкционные действия третьих лиц итд. 2) соответсвенно домашнее должно быть отделенным от улицы, подвала, подсобных помещений (типа мастерской, гаража, рядом стоящего сарая\бани итд) 3) критические вещи как котел, насосы, сигнализация, видеонаблюдение, и другие подобные вещи должны быть отделены от всего остального, причем без УЗО, но с хорошим заземлением. 4) освещение должно быть разделено хотя бы по этажам, или группам, чтобы если чтото случится с одной из ламп не осталось без электрики все освещение дома. У Вас как раз этот случай - один диф на весь свет. 5) с розетками тоже, лучше разделить хотя бы на 2-3 группы. Хотя, пожалуй с розетками это даже менее важно чем с освещением. Допустим вечером идете полестнице и тут херак свет потух - можно споткнутся... Если отключится телик холодильник итд - плохо конечно, но не споткнешься изза них. В Вашей схеме много дифов на розетки, но исодя из логики выше - можно меньше, зато лишние на свет отдать. Добавлено через 1 минуту Насосы теплых полов имелось ввиду. На водоснабжение, разумеется УЗО более чем необходимость. Кстати насоса воды на "схеме" вроде нету.

Хоть бы почитали ту тему где изначально спросили. 1) есть риск что если "зальет" привод ворот, весь дом и оттопление останется без электричества. (например его личный ДИФ не сработал) 2) если у вас перегорит не лучшим образом (утечка на землю) одна лампочка в туалете, весь дом останется без освещения. 3) котел, и его насосы должны миновать все УЗО. (хотя противопожарное, пожалуй, оставте) 4) номиналы УЗО увеличте на 1 номинал выше автомата в его цепи.

Да, количество как на фото

Дрова все еще ждут, когда их заберут

В Киеве время на досуг нету, за редким исключением. Мой друг с небольшого города отдыхает намного больше меня. Повышение квалификации? А если курсы и тренинги в другом городе или стране? И как часто они? Образование - школы в селах и городские не особо отличаются (я учился в 5 разных школах, 2 из них в селе), было бы желание учится. Тем более в Киеве найти место в школе труднее чем в верховную раду устроится. С универами труднее, но уж извините, хороших университетов на весь мир десятка 2. Социальная среда? Думаю под Полтавой она получше чем на троещине Про киевскую логистику я вообще помолчу. Доехать до магазина на другом берегу Днепра - в лучшем случае час. Доехать до другого города (Житомир) - час и 20мин. Мед обслуживание - возможно да, в городах есть преимущество. Но если дальше жить с той же логикой что жизнь есть только в городе - от страны ничего не останется.