jenkins

А Вы по тому вышеуказанному адрессу корону наполеоновскую не теряли? Сначала было инетерссно читать батлы, потом весело, потом оказалось что песок теплоизолятором внезапно стал, потом оказалось что пластификатором пол грунтовать надо... Вы там случайно узина не обнюхались? вроде ж адекватным человеком были... А сейчас перешли на личные оскорбления и фаллометрию...

И зачем Вам тут стяжка вообще?

какие условия в гараже? 1) запахи ГСМ 2) выхлопные газы 3) какой то риск взрывоопасности, пожароопасность 4) температура воздуха зимой около 0 градусов, но врядле сильно меньше, даже в самые холодные дни. 5) может быть повышенная влажность. Что в тамбуре? 1) комнатная температура 2) неприпустимость запахов 3) средняя влажность Что нужно от дверей между этими помещениями? 1) хоть какая то защита от потенциального взрыва, огня 2) хорошая герметичность от запахов, газов и влаги 3) супер теплых дверей не требуется, поскольку перепад температур не более 20 градусов. Какие двери удовлетворяют этим требованиям? 1) металлопластиковые - герметичны, не пропускают газы, влагу, запахи, достаточно теплые 2) металлические - хоть какая то защита от взрыва, пожара, но они не герметичны и не теплые. Деревянные двери: не устойчивы ни к огню ни к запахам, теплые. Таким образом, логические размышления: Если поставим дверь со стороны гаража металлическую, с открыванием в гараж - это обеспечит кое какую защиту от взрыва и огня. Внутреннюю дверь ставим металлопластиковую, которая обеспечит герметичность и защиту от всяких запахов. Их тандем даст более чем достаточную теплопроводность.

У меня такой стоит, правда временно. Проблем нет. Разница в том, что через фановую трубу осуществляется хорошая вентиляция септика (или выгребной ямы). Без трубы возможен неприятный запах возле ямы.

1) надежное личное заземление, с омами менее чем (не помню сколько) 2) УЗИП, в идеале 2шт, одно на столбе, второе в доме. Столбовое узип подключать на штырь повторного заземления нуля столба. Домашнее УЗИП на свое основное заземление. 3) УЗО 300ма на столбе селективное 4) узо домашние как обычно 5) реле напряжения с контактором в доме. 6) СУП 7) грамотная коммутация земли (по сути это СУП) Один из УЗИПов и узо 300мА это не строго обязательно, но это большой плюс к безопасности.

Конечно бывает, только разница в том, что напряжение между нейтралью и фазой фиксированное, и равно примерно 220В. А вот между нулем и землей, если они не соеденены, напряжение может быть разным. Если более научно, то полное сопротивление цепи ноль-фаза - очень маленькое, на уровне едениц Ом. Сопротивление между нулем и личным заземлением - величина во первых не известная, во вторых меняющаяся, и в третьих, явно выше чем фаза-ноль.

Главной проблемой ТТ является ситуация когда гроза шарахнет гдето рядом, поскольку нейтраль не соединена с заземлением, то между ними может возникнуть очень высокое напряжение, тоесть в розетке по отношению к земле будет много киловольт - техника пострадает гарантированно. Но поскольку корпуса приборов заземлены личным заземлением - то для человека в принципе это относительно безопасно. Вот поэтому для ТТ очень важно иметь УЗИП на входе в дом.

Ну некоторый "комфорт" у двухполюсных есть, как там и написано, но опять таки это к заземлению особого отношения не имеет.

Честно говоря не вижу какой то взаимосвязи между полюсами автоматов и заземлением.

Если Вы отважный человек, то можно. Труба только металлическая. Только учтите что ремонтопригодность этого способа стремится к нулю. Если все таки есть крайняя необходимость в этом, то делайте так чтобы можно было заменить провод в случае чего.

Зачем парится ваще, делаем по современной технологии

Честно говоря никогда не имел дело с кладкой керамоблоков, но чисто визуально я б за такое строителей забанил бы. Эта стена будет продуватся ужастно, и штукатурка тут ничем не поможет. Даже с дырок розеток будет сифонить. Особенно если учесть утепление минватой - получим еще и поток минеральной пыли в дом. К тому же если тут будут потоки воздуха то теплосопротивление стены хоть в 10 кирпичей будет нулевое. Если лень мазать раствором, хоть пеной задувайте, но стена должна быть непродуваемой. На правах диванного эксперда.

У будущих жильцов ожидается ускоренный метаболизм? 3 спальни и три нужника.. смысл? По одному на этаж - однозначно да, но два на этаж с небольшой площадью - явно перебор. Вы ж не забывайте что все их нужно обслуживать, убирать итд. Причем 90% времени будете пользоваться на первом этаже - он должен быть удобным, под лестницей это не лучший вариант. На первом этаже Вам будет очень не хватать двух кладовок: 1) для пищи и кухонной утвари 2) для хоз вещей типа пылесоса. С кладовкой для кухонной утвари и пищи не будет необходимости в кучи шкафчиков на кухне. И не будет свалки банок и кастрюль на столешнице. А на втором этаже не будет хватать гардероба. Да, он у Вас при входе, но штаны и кофты врядле там будут правда? Возле входа нужен гардероб маленький, только для верхней одежды и обуви. А вот на втором этаже гардероб был бы очень кстати. И еще, где будете мыть руки после входа? Вцелом концепция хорошая.

Будут, точнее есть, и через них уже лазили непроханные гости... Но окна это чуть другая история. Как выше писали - МП дверь отжимается достаточно легко (фомкой), по крайней мере лечге чем такие же окна.

Аргументы понятны, спасибо. Я лично буду делать так: дверь двойная, с промежутком около 20-30см, наружная дверь МП, внутренняя металлическая. Наружная - от теплопотерь и устойчвость к уличным условиям, внутренняя - антивандальная, а промежуток между ними - воздушная прослойка - та же роль что и тамбур, только входить и выходить надо быстро. Между ними кнопочная панель для сигнализации. При этом наружную дверь вполне можно делать прозрачной, чтобы вандалам было понятно что смысла ее ломать нету.

Простите, но зачем нужен дополнительный холодный тамбур, если можно поставить просто хорошую дверь? Для окон ведь тамбуров не делают...

Дуже просто. Наприклад є духовка і бойлер, які сидять на одній лінії, бойлер завжди включений, а духовка іноді. Якщо вхідний автомат не дозволяє разом користуватись ними, і гарантовано вимкнеться - то таким реле облеження потужності можна відключати бойлер автоматично в тей час коли працює духовка. Особливо це зручно коли приладів багато.

Это не решает проблему с промерзанием коробки. Это попытка залечить проблему. Свет пропал на пару суток, дверь промерзла и испортилась. К тому же теплопотери и соответсвенно затраты на оттопление будут безсысленно увеличены. По моим личным расчетам которые в итоге подтвердились реальностью, эти металлические двери сами по себе дают теплопотери на уровне 100+квтч в январь месяц, а теперь представте что их еще дополнительно обогревать... так может лучше сразу поставить нормальную дверь?

Если денег нет, то тем более не стоит покупать железную дверь. Вы просто выкинете деньги и все на этом. Я точно так же наивно купил себе металлические двери с МДФ и с пленкой венорит - типа для уличных условий. Утепление ватой коробки - так же и деньги и вата и время на ветер - оно ничего вообще не даст. У меня в дверях так же вата внутри - толку 0. Замки, петли, сама рама, глазок - цельно металлическая железяка между домом и улицей - и те фото выше - у меня было точно так же, особенно первый год когда влажность в доме была очень высокой - в прямом смысле двери заросли льдом. Пленка та дожопы, влага попадает в торцы мдфа и там же разбухает - могу сфоткать что у меня от них осталось... Буду менять на металопласт двери однозначно. Лучше купите деревянное дверное полотно, дешево и сердито. А с точки зрения вандалоустойчивости деревянная дверь едва ли отличается от металлческой, можете о этом даже не думать...

Если поставите двери так как нарисовано, на следующую зиму их и вкините. Метало двери гуано вообще для частного дома. Для квартиры - норм, но не для дома. Снаружи -25 внутри +25, а между ними металл рамы. Как думаете, что будет? У меня точно то же. Дверь же испортилась на первую же зиму: мдф накладка от влаги разбухла, рама от температурных перепадов коробится, замки не закрываются, короче пипец полный. Для частного дома есть 2 варианта правильного решения входных дверей: 1) металлопластиковая дверь, аналогично окнам - проблем никаких 2) деревянная дверь и деревянный короб. Второй внутренней дверью может быть уже любая дверь, хоть и металлическая.

Причем тут мой метод? Есть сотни различных веществ как для грунтовок так и для пластификаторов, я лишь написал на что они похожи по своим войствам. Я хочу сказать что грунтовка и пластификатор по своим свойствам совсем разные вещи, и говорить как то слишком странно. Быть может какие то вещества и могут быть и грунтовкой и пластификатором одновременно, но нельзя же так прям "обобщать". И да, в совковые времена вместо клея для плитки использовали тот же пва+раствор, и сегодня отодрать эту плитку со стен ох как не просто. В то же время некоторые сегоднешние клея для плитки и врагу не посоветуешь - вообще никак не клеят, и не важно что на них написано. А то что пишут производители (не важно какие) - честно говоря отношусь к этому скептически. Если взять почитать тех карты любого производителя - там будет написано что вам нужно еще стопицот продукций этой же фирмы чтобы доделать какую то работу - маркетинг, не более.

Гала так же выполняет роль пластификатора, пусть и хуже чем специально созданные для этого вещества. Но вообще то суть в том, что грунтовка и пластификатор это вещи вообще разные. Грунтовка по сути похожа на клей ПВА, пластификатор на Галу - нельзя же заявлять что там где нужно ПВА намажте Галой, правда?

Звучит как то нелепо. Строители часто добавляют в раствор, бетон, в качестве "пластификатора" средство для мытья посуды. Предлагаете галой намылить пол прежде чем заливать стяжку??

Занятся более полезным делом