jenkins

Если теликов больше чем один, то головки должны иметь соответствующее количество выходов. 2 телика - двойная головка и 2 отдельных тюнера.

Да, цена реально печаль. Причем я совершенно не понимаю почему. Сырье -пластик какой то и опилки. Что из них так дорого стоит?... Но у него по сравнению с деревом преимущество в долговечности и сохранности вида. Но цена.....

ДПК доска, древесно-полимерный композит.

mastervovik Вот этот заборчик ничо так.... www.google.ru/maps/@48.5062236,35.2173336,3a,75y,140.73h,97.37t/data=!3m6!1e1!3m4!1sF9r6Q1eydztdPmC135SigA!2e0!7i13312!8i6656 А ворота ржавые.. www.google.ru/maps/@48.5064083,35.2179476,3a,42.6y,144.48h,86.31t/data=!3m6!1e1!3m4!1sA-uj7LlXA6PiyqQ_Vge5ew!2e0!7i13312!8i6656

Про автомобили Вы же сами и заговорили. Табличка - не более чем тупая реклама. У каждого типа провода есть максимально допустимая температура изоляции, исходя из нее и определяется максимально допустимый ток через жилу (в том числе кратковременный). Но выбирать провод с расчетом на то что он будет сильно грется, но работать - глупость. Провод нужно выбирать так, чтобы он был холодным всегда. В той же табличке нету разницы между ПВ1 и ПВ3, хоть один из них монолит второй семижилка. Два провода одинакового сечения будут грется одинаково, никакая табличка закон Джоуля-Ленца не отменит. И да, в этой табличке забыли указать, например, МГТФ, ПВКВ итд, у которых допустимая температура изоляции гораздо больше ВВГ, и при этом они многожильные. Они бы подвинули ввг на задний план Опять таки, не нужно придумывать зависимостей там, где их нет.

Вопросы еще есть?

Угу. Ужас какой. Разве идет речь о регулировке оборотов от 0 до максимума? Является ли двигатель нагруженым в момент старта? Очевидно что это не оптимальный режим работы двигателя, но так ли это страшно для нещасного вентилятора которому надо немного поубавить обороты? И да, раз уж так заботимся о здоровье двигателя - частотник вещь капризная, может сдохнуть и спалить собой мотор, и сдохнуть в самый неудачный момент. Какой срок службы частотника? И надо ли платить кучу денег на него? А еще по секрету скажу, частотник кроме частоты регулирует и напряжение на двигателе - чем медленнее крутим тем меньше напряжение.

Машина для перевозки 10 тонн может перевести и 14 и 15, а особо опытные дальнобойщики и 20 тонн могут только кто ему лекарь том водиле, если после пару таких поездок подвеска загнется? И да, если машина по характеристикам может везти 10тонн, значит ли это что она сможет перевезти эти же 10тонн по нашим дорогам и канавам? Медный проводник сечением 2.5мм2 может передать ток 40А, ничего ему не станется при этом, нагреется правда. Однако нормы нам предлагают не нагружать его более 21-30А в зависимости от условий. Поэтому автомат на такой провод ставят 16А, и даже не 20А, поскольку он длительно 24А может держать. Или Вы все же предлагаете грузить его на 40А?

Молоток берется в руки когда чтото надо срочно починить. Вы же сами применили ЛАТР, тогда что спрашиваете? не пойму..

Исходя из Ваших данных, считаем: 6*3.5 = 21м2. Снеговая нагрузка - около 160кг\м2, добавим вес самой конструкции - пусть 40кг\м2. итого предельная нагрузка около 200кг\м2 и 4200кг на весь навес. Со стороны дома нагрузка примерно половина максимальной - 2100кг. Если шаг 300м, то балок 6000\350 =17шт. 2100\17 = 123 кг на каждую балку у стены - максимум. Поскольку плотность ГБ300, его прочность около 15кг\см2. Таким образом, если надо нагрузить 123кг нам надо опоры в примерно 10см2. Поскольку ширина блока у Вас внушительная 500мм, предлагаю вырезать в газобетоне окошка глубиной примерно 10см, с шириной примерно 7-8см, обернуть балку в рубероид и вставить в кармашек, далее запенить по бокам. Это будет достаточно надежное крепление. Останется защитить балку от выдергивания из стены - можно забить косой гвоздь в тот же газоблок через достку, или обеспечить упор с другой стороны балки. Так же под балкой у края стены надо обеспечить капельник, чтобы вода не пачкала стену стекая по балке. Надо обратить внимание на противоположную от стены балку - на ней может быть нагрузка до 2тонн в самых худших условиях. На правах диванного эксперда.

Я вот прям засмущался аж :oops: Ну наверное мы ж для того и ставим трансформатор чтобы уменьшить напряжение? И не я буду подавать, а трансформатор, и не 120В а столько сколько нужно мотору для того чтобы он медленнее крутился - по опыту это от 180В (это примерно 10-20% макс оборотов) и до 220В. 160В - начало вращения.

Предложу два альтернативных варианта. 1) трансформатор на 100Вт с несколькими отводами вторички - даст возможность регулировать скорость ступенчато, КПД около 90%, надежность и долговечность - думаю выше чем самого вентилятора. Цена примерно гривен 200. Как вариант - ЛАТР б\у примерно 300грн. 2) Подобрать балластный резистор(ы). КПД меньше, цена копейки, надежность и долговечность условно вечные. Тиристорный регулятор для таких моторов категорически непригоден. Частотник на такой вентилятор - деньги на ветер

классный термин, можно впаривать покупателям " оболочка из экопластика, не загрязняющего природу, без ГМО"

Не надо их охлаждать. Их нагревать не надо - это залог их долгой жизни. Резисторы в лентах выбраны так, что при 12.0В ток через светодиоды уже почти предельный - гарантия того что лента долго не проживет, и это не зависит от того на радиаторе она или нет. Может с радиатором и на месяц дольше протянет и то не факт. Светодиоды в лентах не предназначены на принудительное охлаждение вообще. Правильный выход из ситуации и гарантия долгих лет службы - понидение питания до 11.0В или чуть меньше. Яркость снизится незначительно а срок службы увеличится намного. Вместе с тем ток уменьшится - меньше тепловых потерь на проводах.

Это зависит исключительно от качества изоляции, и ну никак не зависит от проволочек (их количества). Нету таких норм где говорится что в стену только монолит. Не было и нет. Изоляция ШВВП не предназначена для щелочных условий штукатурки. Монолитные провода (А)ППВ со временем имеют такой же эффект, - у них однослойная изоляция которая по мере старения ухудшает свои изолирующие свойства микротрещинами, получаем увеличенную утечку и "пощипывание" мокрых стен. А если он плохой , а если вообще пропал , там нагрева и плавления не будет? Не будет. Кабель всегда выбирается с запасом, поэтому даже если оттуда вытянуть пару жил ( как у нас это любят делать производители, называя "усеченка" ) кабель по прежнему не будет грется. И еще раз - если в кабеле таких надломов много - это хлам, а не кабель или провод. Как это контролировать ? Никак. Контролировать это задача завода, задача покупателя выбрать правильного производителя. А купив говяный кабель\провод делать обобщенный вывод про то что многожильный провод плохо - это не правильно. Тот же монолит тоже далек от идеала. На форуме вроде даже ктото показывал (или рассказывал, не помню) как моножила вдоль длинны из 4мм2 плавно превращалась в 1.5мм2 потом опять в 4мм2, сечение провода непостоянное было. Вы это как проверите? будем снимать изоляцию и проверять диаметр каждого погонного сантиметра? И замер погонного сопротивления так же ничего не покажет - поскольку локальное заужение не принесет заметно увеличенного сопротивления всей длинны. так же, если монолитный провод был надломлен, но еще целый - как о этом узнаете? И это место так же будет грется сильнее остального кабеля - с теми же последсвиями что и надломанные участки у многожильного. Поэтому нужно выбирать не между монолитом\многожильным а между качественным и не качественным, учитывая условия в которых их будут применять. В некоторых ситуациях монолит наше всьо, в другх категорически недопустим (например подвижныу словия эксплуатации. В некоторых условиях ВВГ-2 или ВВГ-4 подойдет прекрасно, а в других ситуациях - он непригоден совершенно, например для высокотемпературных условий. В некоторых случаях ШВВП идеальное решение, в некоторых недопустимо и так далее.....

Если там и есть отдельные разрывы, это не есть страшно. В случае разрыва боковое касание к соседним жилкам обеспечит прохождение тока, это не значит что жилка перестанет "работать". Да, конечно это чуть хуже чем цельные, но не страшно. В любом случае провод никогда не должен работать на пределе своих сил. Если в проводе этих разрывов немеряно, то тут два варианта: либо это стальной омедненный провод который сотню раз гнули, либо какое то китайское чудо, поскольку чисто технологически это сделать крайне трудно. И опять таки, если такое обнаружилось - это мусор а не провод. Из всех тех проводов с которыми я имел дело когда либо я такого не видел. Если бухта прослужила 15 лет - думаете меня или кого то еще будет волновать ее сопротивление? Если она столько прослужила, то еще 15 лет протянет наверняка. Сопротивление может волновать на момент поекупки или установки. У меня есть достаточно довольно таки старых проводков, кусочков всевозможных с разной техники итд. Из всех тех кто со временем лет пришел в негодность и его пришлось выкинуть - очень древний кабель от утюга, который видимо от температуры испортился напрочь - медь внутри почернела и по сути прогнила, так как зачистка не давала блеска меди, и сама оболочка начала крошится.

Если они внавалку, то это явно не провод вообще, а хрень какая то, и рассматривать эту ситуацию не стоит - нада просто выкинуть это барахло.

Срок службы провода от того сколько в нем проволечек никак не зависит, и не стоит придумывать каких то закономерностей которых нету. Сопротивление между проволочками (будь они окислены или нет) никак не влияет на погонное сопротивление провода. Разница в сроке службы кабеля или провода - в составе оболочки и условиях эксплуатации. Монолит пригоден только для неподвижных условий, многопроволочный - в зависимости от класса гибкости может быть использован в различных условиях подвижности или вибрации.

Все современные девайсы расчитаны на 3 года работы, а дальше всем пофиг. Правило 0.1С выведено еще до того как вещи начали намерено губить, ато слишком долго служат - заводы простаивают... Справедливости ради, современные аккумуляторы вне зависимости от типа так же расчитаны на 3 года...

Заблуждение в том, что осушение воздууха -это когда вода (влага) из воздуха куда то девается. Теплый пол уносит ее с собой по трубам? или может влага в питывается в пол? очевидно что нет. Вода из воздуха может уностится вентиляцией и совсем чучуть - уходить через стены, потолки. Повышение температуры это причина ускорения ухода воды из воздуха, а вот источник тепла - будь это теплый пол, батареи, конвектора или что угодно еще - не имеет никакого значения. Единсвенное отличие между теплым полом и батареями - батареи обогревают воздух выше себя, тепло идет вверх, внизу же есть прохладная подушка в которой влага может быть чуть выше чем сверху (в случае если движение воздуха очень ограничено), с теплыми же полами температура снизу практически та же что и сверху - влажность равномерна по высоте. Но и это не имеет значенияя если организован нормальный воздухообмен (приток и вытяжка), поскольку воздух будет хорошо перемешан.

Бетон из бетононасоса по сути не требует вибрирования, так как он сам вибрируется потоком кусков бетона. Мало того, излишнее вибрирование может больше навредить чем помочь.

Поздравляю с заливкой! Они уже в пути!

Про утепление я имел ввиду полы. Пофото видно что плита по грунту, без утеплителя, значит утеплитель должен быть поверх плиты, т.е. под чистовой стяжкой пола. ( вцелом понял так и будет).

Кстати, как будут сделаны полы в итоге? теплые полы планируются? Как будет сделано утепление? И почему не делали ребристую плиту? думаю она получилась бы гораздо дешевле..

Самое интерессное то, что такие "оптовые" материаллы типа того же бетона, доски, блоки итд - в общей смете это далеко не основная стоимость. Всякая разная мелочевка, доставки, вспомогательные материаллы в сумме получаются иногда дороже самого основного материалла. Когда я делал фундамент у меня в итоге получилось что стоимость фундамента было гдето в 2 с чем то раза дороже самого бетона. По этой же причине лично для себя сделал вывод: если есть чтото готовое аналогично тому что нужно сделать вручную - беру готовое, пусть оно на первый взгляд и дороже "самодельного", поскольку надо учитывать все затраты, а не только основного материалла. К тому же, если строишь "для себя" один раз то можно немного переплатить, но сделать легче (купив готовое) чем делать тоже самое "вручную". На чем действительно можно хорошо сэкономить - логистика и планирование закупок, и оптимизация мелочей, техпроцесса, и логика в выполнении однородных работ.