jenkins

и сгорел трансформатор с электронами

Крестиком на схеме обозначено место взрыва. Тот случай когда "схему" рисовали гуманитарии. Крестик - нагрузка.

ээээ.... с каждым сообщением все интереснее... то кабелть в воздухе, то в земле, теперь на бляхе...

провода СИП висят и не парятся, правда они охлаждаются воздухом. Они на это и расчитаны быть на улице и зимой и летом.

Для этого кабеля запас по току огромный, не перегреется никак, ни летом ни зимой.

Я их не пишу, я их использую

Ну давайте тогда считать иначе. 20кВт. Тут одной фазой не обойтись. Однозначно переходим на три фазы. Примерно 7кВт на каждую фазу. Это 32А на фазу. общий ток 32*3= 96А. Алюминий 50мм2 96.06 мОм Потери 885 Вт, 637кВтч в месяц АВБбШв 4х50 90грн\м или 9000грн за кабель Алюминий 95мм2 50.56 мОм Потери 466 Вт, 336кВтч в месяц АВБбШв 4х95 174грн\м или 17 400грн за кабель. Второй вариант экономит 301квтч в месяц, это примерно 480грн в мес., и отбъется в цене за (17400-9000)\480 = 17мес.

Считаем текущее состояние: 4мм2 35А 80м. Сопротивление всего провода ( в две стороны) 837.0 мОм Потери: 35*35*0.837 = 1025 Вт. сейчас у Вас нагрузка 35А, станет 35*3 ?? = 105А? Раз Вы хотите медь 16мм2, считаем: Сопротивление всего кабеля будет 183.1 мОм Потери составят 105*105*0.1831 =2018 Вт. Алльтернативы: Алюминий 35мм2. 137.2 мОм Потери 1512Вт Алюминий 50мм2 96.06 мОм Потери 1059 Вт. Алюминий 95мм2 50.56 мОм Потери 557Вт Если нагрузка работает круглосуточно, то мощность умножаем на 24ч*30дней, например 2018вт*24*30= 1452кВтч в месяц. Рекомендации: перейти на 380В по возможности. Увеличивать сечение провода, найти баланс стоимости и экономии электричества. Кипятильник землянной. 439кВтч - если нагрузка Ваша работает круглосуточно. Есть еще хардкорные решения - повысить напряжение трансформатором, потом его понизить в конце провода.... Чтоу Вас за нагрузка то?

Смотрите график набора прочности бетона. В тот момент когда прочности его достаточно чтобы выдержать блок - его можно ложить. 28дней ждать смысла нет. А вот меньше 5-7дней не стоит рисковать.

Полностью согласен. Сам столкнулся с той же проблемой - 90% инфы мусор. Одно дело когда хорошо разбираешься в теме и ошибки понимаешь сразу, другое дело когда "новичек" и ищешь информацию - доверяешь тому что есть...

У этого же автора есть видео про дорожки на участке - он там рассказал подробно что и к чему, по всем Вашим вопросам. Врятли ктото тут расскажет еще лучше. Бетон в отмостке безсмысленный, природа его порвет как тузик тряпку. В итоге получится тот же щебень, только крупноформатный. Оно Вам надо? Не забывайте главную задачу отмостки - отвести воду от фундамента. Для этого отмостке достаточно даже пленки (условно) с уклоном от дома.

И я о том. В любом случае если банка пива оттапливает дом хоть на 30-40% это уже просто мегасупер!

Не мрачновато ли будет? стены и пол серо-коричневого цвета...

Обратите внимание, что ЭКП 4,0 это не толщина, это плотность, килограмм на метр квадратный. Мои руки это осознали когда я грузил его на тележку... 15мп шириной 1м - один рулон - 60 килограм!!!

Так в табличке это среднее значение за сутки. При ясном солнце выработка за день будет гораздо больше среднего, ну а в пасмурный - логично гораздо меньше.

камешки что сильно торчат - сбить молотком, если есть большие впадины можно раствором замазать. штукатурить верх явно не стоит. Перепад высот до 2-3см заделывается при кладке первого ряда на рубероид. Если перепад высот более 4см - нужно подрезать блок. Я у себя делал рубероид в три слоя - два пластобита не помню какие именно, а внутри бумажный. Чем мотивировался - хз. Пластобит пластичный, мягкий он может повредится острыми бугорками, ну а картонный типа как контрольный... Но думаю и одного, максимум двух слоев чего нибудь хватило бы. Приклеивать рубероид на мастику смысла нет.

Думаю вот так будет правильнее чем загнуть. По сути это то же что и стык арматуры.

На рисунке 2 это Вы так выгнули нижнюю арматуру или программа предложила такой вариант? Программа сама, но это совершенно верно для защемленных концов. В проекте нижняя арматура 22 лежит во всю длину той балки, даже там где балка опирается на стену первого этажа .... Не знаю в чем смысл арматуры 22 на всю стену. Особенно 4шт паралельно... В Вашем варианте (рис 5, тот что оптимальный) нижний ряд я должен буду положить в углубление с стенах и выгнуть её для продолжения балки уже на стене? Хороший вопрос. Честно говоря затрудняюсь ответить как именно лучше это сделать. Если мы выгибаем арматуру, то нижняя арматура перестанет воспринимать растягивающее усилие всей стены. Скорее всего нужно сделать нахлест (на разной высоте) арматуры армопояса на арматуру балки хотя бы 50см. Может проще сделать армопояс этой стены 30см по всей длинне? Лучше посоветуйтесь с конструктором. P.S. Бетон буду делать, если ни чего не измениться, из Каменец-Подольского М500 (D0) ... Я из него все пока делаю, и приямок и септик.... Могу прикупить какого нить пластификатора, если нужно будет ... Пластификатор тут не нужен. Просто провибрировать хоть арматуркой - даст больше пользы. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Пожалуйста

Тот план, просто понимаете, я лично совсем не инжинер конструктор строительных дел, мои познания основаны на самообучении и своем маленьком опыте, а у Вас имеется проект созданный специалистом. Получается диванный эксперд (я) сомневается в решениях образованного конструктора Я бы делал бы так как нарисовал. Прикинем нагрузку на балку: На нее приходится два конца плит перекрытия 3 и 4м, эффективная площадь нагрузки - половина одной и половина второй плиты. Тоесть 1.5м + 2м = 3.5м, ширина проема 2.5м итого 8.75м2. нужно учесть вес плиты такой пложади + нагрузка на пол. Плита ПК 4м*1м весит 1240кг, итого 310кг\м2. Плиты перекрытия расчитаны на 800кг\м2 ( честно говоря не знаю с учетом своего веса или без, поэтому берем наихудший случай. 310+800= 1110кг\м2. 8.75м2*1110=9712кг мыслимой нагрузки на эту балку. Теперь смотрим вариант, предложеный конструктором. вообще, по идее это два защимленных конца (рис2), но будем расчитывать по худшим условиям - два шарнира. Подставив в калькулятор все наши параметры, получаем что действительно, арматура 4шт д18 не обеспечивает нужного прогиба (рис 3). А арматуры 4шт д22 - достаточно(рис 1). Видимо отсюда и взалась такая арматура на чертеже. Что если сделаем высоту балки 40см? (рис 4) Окажется, что даже арматуры 10мм достаточно вполне, и при этом прогиб самой балки не 7.5мм а всего 1.5мм. А это потенциальное растрескивание отделки!. Даже с высотой балки в 30см прочности хватает с арматоурой д10! а не д22, но прогиб составит 6.95мм. Разница в высоте всего 10см бетона, а в результатах разница колоссальная. Как по мне, оптимальный вариант высота 30см, и 4 арматуры д12 - чтоб с запасом. Кроме того, не забываем что бетон самодельный, и его прочность может быть непредсказуемой. В случае с низкой балкой качество бетона очень существенная, с высокой балкой - качество бетона может быть проще. Таким образом +10см бетона экономит кучу арматуры, и повышает надежность балки.

Сверху на эту балку плиты перекрытия? Покажите общий план. Если сделать эту балку высотой больше 22см (тоесть будет опуск в районе проема+заход на стены), например 40см, то арматура из 22 превратится в 18 или в 16ку. Такая балка высотой в 22 сантиметра с арматурой д22 - честно говоря выглядит стремно сама по себе. Как минимум по той причине что бетон будет самодельный а не заводской пропаренный. И это в этой балке еще и вент проемы и еще какая то тех дыра чтоли? - ваще странно......

Вы ничего не перепутали с диаметром? Может все таки д12? Покажите чертеж этого узла.

У меня на 40м2 площади почти без утепления уходит примерно 2000кВтч в январь месяц, если 720кВтч нагенерится солнцем - то я пошел собирать банки.

Не называл он Ваше сообщение мусорным. Он сказал про номера гармоник а не сообщений. Греются одинаково. Потеря мощности одна и та же. Если разница и будет какая то, то едва заметная. Однако, если допустим на 1м кабеля будет терятся 1Вт, то если провод "прямой", то тепло на единицу площади (пусть 1м2) будет 1Вт, и его благополучно ветер остудит, а если мы скрутим его в клубок, то в пределах той же площади тепло излучаемое кабелем будет равно длинне кабеля * 1Вт\м, допустим 100метров кабеля - теплопотери 100Вт на ту же площадь. Отсюда и вывод что прямой кабель типа меньше греется чем скрученый в клубок. Да, да, индуктивность клубка кабеля будет отличатся от прямой, но разница будет едва заметна. Что касается сути вопроса. Считаем: Допустим из 4мм2 реальных 3.5мм2 (с учетом наших реалий). Погонное сопротивление такого провода 5.126 мОм. (полагаю речь идет о одной фазе) 80м * 2 (туда и обратно) =160мп. Сопротивление всей длинны 160* 5.126мОм = 0.8201 Ом Нагрузка 6кВт, 220В?. = 27.3А Теплопотери провода =I*I*R = 27.3*27.3*0.8201 = 611,2Вт на весь кусок кабеля. На метр погонный кабеля это 7.6Вт\м - это многовато. Это ответ на вопрос почему он греется. Это его нормальное поведение. Теплопотери на метр погонный не зависят от длинны, тоесть будь это 1м провода или 100м, температура каждого метра провода будет та же (при том же токе, хотя с увеличением длинны ток будет падать). потери электроэнергии на нагрев кабеля растут пропорционально его длинне, а именно 7.6Втч на каждый метр. Или же 611Втч на весь кабель. (0.611*24*30 = 439кВтч в месяц). Что делать? Смириться, платить за 439кВтч в мес только теплопотерь. Если температура кабеля не превышает примерно 50градусов - это в принципе нормальные условия для самого кабеля, т.е. ничего страшного с ним не случится. Заменить кабель на кабель большего сечения. Например, возьмем кабель типа СИП или АВВГ 16мм2 - алюминий. Его погонное сопротивление 1.838 мОм. Теплопотери всего кабеля = 80м*2*27.3А*27.3А*0.001838 = 219Вт, а это 2.7Вт на метр, и 157кВтч в месяц. Или же алюминий 25мм2: 1.177 мОм на метр, 188.2 мОм на весь кабель, теплопотери 80м*2*27.3А*27.3А*0.001177 = 140Вт, а это 1.75Вт на метр и 100кВтч в месяц. Выбирайте

Рассмотрите еще HPL панели, композитные панели, алюкобонд