jenkins

Если сделаете крышу так как описали - все зацветет опять, так как причину Вы не осознали. По полу честно говоря я ничего не понял как он сделан. Нарисуйте эскиз. Что касается причин. По полу не скажу ничего, пока не понятна конструкция. Первая причина - надо понимать что влага в помещениях есть всегда, и с ней должна боротся вентиляция. Я подозреваю что у Вас она отсутсвует напрочь.? Дырка в стене это еще не вентиляция. Должен быть воздухообмен - приток, вытяжка и причины движения воздуха - естественная вентиляция за счет разницы высот вхолного и выходного отверстия вентиляций, или принудительная - вентилятором. Причем вентиляцию нужно расчитывать а не просто надеятся что дырка в стене поможет. Второе - искать и устранять источники влаги: бытовая влага, влага из наружного воздуха, влага из земли(пола), влага из открытых источников воды - аквариумы итд. Третье: причина цветения потолка состоит в том, что конструкция пирога крыши имеет пароизоляцию в самом верхнем слое - рубероид не пропускат пар. Пенопласт, щели в досках итд - вполне пропускают. В итоге весь пар в помещении поднимается вверх и упирается в рубероид, насыщая пирог крыши водой. А выхода этому пару просто нету. Что нужно сделать чтобы решить проблему с крышей: 1) максимально недопускать пар в пирог крыши - пароизоляция потолка со стороны помещения. 2) обеспечить вентзазор под слоем рубероида, и обеспечить там воздухообмен (ищите по запросу "кровельный аэратор"). Конкретнее- обеспечить зазор между пенопластом и рубероидом около 4-5см и дать возможность гулять там ветру. Под полом если там пустота, там так же должна быть обеспечена вентиляция.

Разумеется что нужны трезвые. Сложность - задача это самая банальная столярная, из мягких пород дерева делается легко и просто на любом станке. Я имею опыт таких работ на небольшом станочке. И с дубом тоже работал, поэтому и ищу соответвующую мастерскую.

Бруски 110*110 длинной по 1м с копейками, около 6шт насколько помню. Часть из них нужно распилить вдоль пополам (т.е. сделать доски 50мм*110мм), поторцевать краи, пропустить через фуганок. Один брусок нужно распилить на толщину 80мм+30мм. Работа не ювелирная, особой точности не нужно. Сложность только в том что это сушеный дуб. Тоесть нужен мощный станок с большой и острой пилой.

Я то понимаю что их сотни, но как приходится - нигде не найти. Причем с дубом я думаю не каждая столярка имеет дело, особенно сухим. Буду рад более конкретным адресам или названиям...

В идеале святошино-житомирская-ирпень-житомирская трасса

Добрый день, Подскажите где в Киеве или рядом найти столярную мастерскую которая сможет обработать сухой дуб? Нужно распилить пару брусков 120*120 пополам, и стругануть немного. По сути нужно хорошая мощная циркулярка и строгальный станок.

5*6 и 6*8 по деньгам будет практически то же самое. Аж 3 метра лишней ширины погоды не сделают. Тогда уж не делайте никаких времянок, стройте сразу 6*8. Но после коробки и крыши обустройте полностью только 1 комнату, остальные помещения вообще не трогайте, даже окна только в нужной комнате поставте. Как только она будет готова, переезжайте и тогда продолжайте осткльные помещения. Это более разумное решение чем лепить времянку почти тех же размеров что и дом.

Для экономии можно применить пенопласт 35ку, но в этом случае очень важно положить пленку под низ пенопласта, в идеале на черновую стяжку. Можно комбинировать, 50мм ЭППС снизу и 50мм пенопласта сверху.

Я проводил теплотехнические расчеты для своего дома, пришел к выводу что именно с экономической точки зрения 100мм ЭППС в самый раз. Это баланс между затратами сейчас и экономией тепла в будущем. 50мм мало. Более 100мм экономически совсем не выгодно. Ну как вариант 80мм... Что касается состыковки уровней - во первых, болгаркой или пилкой стесать лишние сантиметры - проблем никаких. Во вторых, можно утопить дверное полотно в штрабу в блоке, что собственно еще лучше. И еще на будущее - на основании своего же расчета пришел к выводу, что на сегодня оптимальная формула утепления дома: 100мм пол, 200мм стены, 300мм крыша - причем почти нет разницы чем именно утеплять, хоть пенопласт, хоть минвата, хоть газоблок. При таких величинах утеплителя конструкция стены уже почти не имеет никакого значения, а причина почему сильнее утеплять нет смысла - на таких величинах утеплителя стены, пол и крыша составят примерно 50% от всех теплопотерь (а это еще окна, двери, вентиляция), и при величинах более этих есть смысл влаживать деньги в другие вещи - рекуператоры, лучшие окна, тепловые насосы итд.

стяжка толщиной 200мм?? Именно 200мм бетона или раствора? Или это с утеплителем? Что касается первого ряда без проемов под двери - решение хорошее, я бы наверное сейчас бы так себе и делал. Проемы под дверями 0 слабое место в утеплении, фактически металл примыкает к бетону фундамента - утеплителя нету. Если уровень чистового пола находится на уровне второго ряда - это хорошо, так как пол получается утепленным по торцам газоблоком. Тоесть таким путем утепляем и дверные проемы и пол одновременно. А выдолбать при желании нижний ряд в дверях проще простого, болгаркой на 10 минут работы. Высоту дверных проемов делайте не менее 210см, проще потом опустить уровень чем когда дверь по факту упрется в бетонную перемычку. Покажите узел примыкания пола (стяжки) к стене

Люк сверху не является вентиляцией, поскольку нет приточной вентиляции. Нужно опустить трубу на уровень пола и вывести ее хотя бы на уровень люка - тогда будет движение воздуха, а пока там только верхняя дырка - движения воздуха нету - вентиляции тоже нету. Гидроизолировать лучше всего всю поверхность, даже та которая под крышей - снег же там тоже есть? Перед штукатуркой можно и грунтовкой пройтись, только она так же должна быть паропроницаемая. Ну если метиорит попадет, то будет полный распад. А так, в таком виде как сейчас будет дальше шелушится до сквозных дыр.

Под лестницей пустота? На чем она держится? В погребе вентиляция присутствует? Причина разрушений: бетон, не имея хорошей марки водонепроницаемости, будучи влажным испытывал замерзание. Соль увеличила количество воды, которая действовала на ступеньки. Решение: Исключить намокание бетона. Источников влаги тут 2: 1) снизу - в погребе - на потолке там явно капли висят, так же? 2) сверху - атмосферные осадки. С первым бороться нужно правильной вентиляцией, пароизоляцией потолка, или надежной пароизоляцией пола подвала (что не совсем просто), причем самое эффективное - именно вентиляция. Со вторым бороться - гидроизоляцией, которая обеспечивает паропроницаемость - полимер-цементная, полиуретановая. Починить ступеньки - отдолбать все что отдалбывается, заштукатурить высокой маркой раствора, и после высыхания - сделать гидроизоляцию.

И тут тоже хороший вариант: 1.18

Поздравляю с закупкой! Надбитые блоки не есть проблемой. Во первых на подрезку Вам понадобится много блоков - не пропадут. А во вторых, можете сделать как я делал - как только блок вынимаете с поддона в руках уже шпатель и клей - если есть отколотые куски - промазываете и склеиваете сразу же, иначе потом ребус не сложите. По прочности клеенный шов ничем не хуже цельного блока - тоесть воссстановить блок не проблема. Нижний ряд в каждом поддоне будет 100% битый. Мне удавалось склеить практически все блоки, главное только сразу с поддона, иначе потом не соберете докучи. Терка вещь таки полезная. Сделать ее просто из кусочка доски 4см толщиной и прокрученными насквозь шурупами в хаотичном порядке посредине доски. Типа как шинковка для капусты. Но самое главное - иметь правильную ручнуюпилку для блоков с твердосплавными напайками - очень сильно облегчает муки. Штробы какие? Под арматуру? Прямым зубилом пробовал - точно не удобно. Косым не пробовал. Возьмите в аренду штроборез на один день - не дорого совсем иочень практично. Болгаркой задолбетесь.

для таких размеров и целей я бы делал каркасный дом на ушп. как по мне это оптимальный вариант. Думаю в 10тыс долл примерно уложитесь. газоблок в данном варианте безсмысленный. сайдинг-вентзазор-ветробарьер-деревянные стойки с заполнением минваты-пароизоляция-гипсокартон в 2 слоя. ушп даст вам и пол и мелкозаглубленный фундамент и утепление пола одновременно. можно туда же и трубы теплого пола - ваще супер. Почему не газоблок? ему нужен надежный фундамент, много мокрых процессов, необходимость армопояса и его утепления. С учетом того что дом 1 этаж, нагрузок на стены почти никаких, каркасные стены справятся легко. Реально сделать 2-3чел за 2мес вместе с фундаментом. По цене очень сомневаюсь что гб будет дешевле тут. При 2 этажах и площадях - наверное, но не тут. Если надоест когда то - разобрать не проблема.

Можно и без токарных работ, если муфту сделать в виде шланга надетого на два вала и зафиксированную обычными хомутами. Открутили хомут и муфта разблокированна. Есть хомуты с бабочками - быстросьемные.

Можно придумать муфту разьеденительную между барабаном и приводом. Например шкив крутящийся на оси барабана со штифтом - штифт коммутирует шкив и барабан.

Я думал поставить на барабан съемную ручку которой в случае чего можно крутить вместо мотора

Почитаю. Тоже интересно по автоматике. Видел интересный вариант с тросом, где трос закреплен на барабане который разделен на две части - на одну сторону трос наматывается, с другой стороны он же разматывается - таким образом прокруты троса исключены. Сделано было из стандартной лебедки

В двухполюсных автоматах никакой необходимости нету в данном случае.

Начиная от самой электростанции, не? Именно с нее и начиная. Если станция вырабатывает 1 мегаватт, то и потребления энергии будет ровно один 1 мегават. И уравнение сохрания энергии будет таковым: 1МВт вырыботки = 1МВт потребления. В потреблении будет записано все потери энергии (на трансортировку энергии, на КПД потребителей) и на полезную энергию - смотря что за прибор. Все просто как в трансформаторе: берет 220В, выдает 12В а на остальное гудит Это немного не из той оперы. Наверное Вы хотели сказать о так называемой скрытой энергии. Это та энергия которая тратится\извлекается при изменении состояний внутри вещества ( на атомном, молекулярном уровне (химические реакции, ядерные реакции, фазовые переходы итд). Простой пример - во время кристализации воды из жидкого состояния ей нужно намного больше энергии чем при просто охлаждении воды. Но эта же энергия потом высвободится когда лед начнут нагревать. Поскольку в электронагревателе обычном нету никаких фазовых переходов, вся энергия которая ему поступит превратится в тепло в конечном счете. Ну какая то мизерная доля улетит в виде электромагнитного излучения, однако скрытой энергии тут нету. Поэтому КПД электронагревателя действительно 99.99%, и тут нету манагерских проделок

При 160 на одной фазе на двух других будет по 250

"Моя хата скраю, скільки хочу Ватт качаю" Но Вы таки правы, что это проблема поставщиков энергии. Но стабилизатор эту проблему всеравно не решит.

Если на входе было 160В а Вы попытаетесь стабилизатором повысить его до 220В и нагрузить электрокотлом, то входное напряжение просядет еще сильне до 120В, а это трансформаторной подстанции не очень понравится.