jenkins

Ход мысли простой - если это вентиляционная труба, то трубу можно сделать не только лишь с кирпича, а с чего угодно - асбестовая труба, пластиковая труба, оцинковка или даже тот же газоблок. Не понимаю зачем именно кирпич?

А зачем тут кирпич вообще?

Балка будет одинаково правильно работать вне зависимости от ее углубления. Я себе сделал ее на 30см ниже уровня земли.

Сколько оно такое стоит вместе с работой за м3 ? Правильно ли я понимаю что это по сути то же что монтажная пена? Как оно горит?

увесь цей конструктив хто розраховував? Мені якось не так страшні ті консолі, як питання до опирання балки на якій лежить пів другого поверху на кусок стіни з газобетону. Знайдіть грамотного спеціаліста конструктора, проконсультуйтесь. РС: сітка під трубами - просто для зручності монтажу труб?

Покажіть ось це місце без штукатурки? Чи є там якийсь амопояс чи колона? Яка ширина стіни в цьому місці? На чому стоїть ця стіна? В принципі, якщо шви між плитами були залиті бетоном, то ситуація не така вже стршна, оскільки плити по факту являються затиснутими по бокам і сходами.

покажіть всю розкладку плит

Обрушитись це навряд, вони ж затиснуті з усіх сторін - стіни, сходи, окрім того арматура в них не дасть можливості впасти, просто повисне. Панікувати не треба. Але в такому вигляді вони явно не витримають нормативне навантаження, тому є вірогідність появи тріщини зверху над балкою. На фото не дуже зрозуміло, стінка зліва стоїть на цій плиті?

Наскільки я розумію, то стяжки підлоги зверху ще немає? Я не дипломований конструктор в будівництві, тому просто моя думка. Безпосередньо перед стяжкою, в кожній плиті беремо дві пустоти ( через одну, тобто 2 и 4), лише зверху, пробиваємо віконця по ширині пустоти, і довжиною десь по пів метра, але з залишками нетронутих ділянок між пробитими приблизно 20см. Тобто від краю відступили 20см, пробили пів метра, знову 20см пропустили, ще пів метра пробили, знову 20см, і так загальною довжиною приблизно 3м, на всю довжину плити не треба. Коли всі отвори готові, заводимо арматуру, думаю 2шт д12-д14 в кожну дирку буде нормально. Після цого вертикальні арматуринки з якимось шагом десь 30см, низ яких буде на дні пустоти, а верх яких - на 2-3см нижче рівня чистової стяжки, до них прикручуємо арматури, одну десь по центру труби, а другу ближче до верху труби. Знизу від неї толку не буде. Після цього зверху плити кладемо армуючу сітку з солідною товщиною проволоки хоча б 4мм, і прикручуємо її до тих вертикальних арматурин. Ну а далі - заливаємо пустоти і саму стяжку одночасно монолітом - дрібнозернистим бетоном з фракцією щебня не більше 10мм. Як результат, сітка зверху і по дві арматури в пустотах будуть пряцювати як одне ціле, по суті це буде щось схоже на стандартну ребристу плиту покриття.

Ну и где в помещении те самые ужасные прямые лучи солнца и ветра, осадки? Дышать хоть можно на штукатурку или в скафандре ходить? Одновременно это как? Руками - стены, ногами - откосы? Или как? Всеравно сначала должна быть плоскость стены чтобы под нее уже ровнять откосы. В чем колхоз то?

А как откосы штукатурят когда меняют старые деревянные окна в жилых домах? Откосы в любом случае делают после штукатурки стен а не до. А как организовать охрану окон? Бывали случаи когда новые окна демонтировали... И с каких пор окна стали охраной проводке? В доме моих родителей мудаки разбили окно и повыдерали все торчащие из стен провода. Поэтому если ктото сильно захочет меди, то так хоть окна не пострадают.

выкрутите это из головы а как делается штукатурка на улице, фасадная штукатурка, сам кирпич ложат на тот же раствор? Как гаражи штукатурят, как на заводе ЖБК все бетонные изделия делают? Ктото вот заборы штукатурит по кирпичу, беседки там всякие сараи, коллоны итп итд. Не путайте с обоями. Штукатурка с окнами никак не связана. Шпаклевку вот - пожалуй лучше сделать уже с окнами.

отсутсвующие окна помогут просушке куда сильнее

- перестенки - разводка электрики - внутренняя штукатурка - стяжки пола - разводка вентиляции(коллекторная) - окна, откосы - все утепление - наружная электрика на дому, если планируется (освещение розетки итд) - фасад. - цоколь, отмостка - ну и инжинерка гдето там по ходу пьесы Окна, ИМХО, относятся к чистовой отделке. После штукатурки все вокруг будет засрано раствором неизбежно. У вас еще почти пол года есть чтобы сделать штукатурку не спеша. К тому же без окон штукатурка и весь дом быстрее и проще просохнут. Пленку надо застелить только перед снегами.

Соединив столбы подземным фундаментом, верх которого следует сделать ниже уровня земли на 20-30см чтобы при проезде тяжёлой техники она не давила на этот же фундамент а просто утрамбовав слой грунта 20-30см, вы тем самым полностью нивелируете риск того что столбы когда то уйдут своей дорогой - кто в лес кто по дрова. У себя я соединил.

Но с ПВХ это уже совсем не тот компот...

Вот спустя две недели убрал пленку которая заботливо укрывала новую стяжку в исполнении команды Мастерка. Выполнено просто изумительно, несмотря на дополнительные трудности в виде разуклонки. Благодарю!

Ось ще гляньте це відео, якраз по темі

край даху буде важити значно менше самої плити Я вважаю, що там не потрібно ніякого монолітного перекриття. Питання можна вирішити просто конструкцією самого даху, або підняти над перекриттям в цій частині ще трохи стіну (аттікова стіна) і випустити стропила далі, або просто замість монолітного перекриття випустити балки даху поверх моноліту, або... ще тища і один варіант Дах краще опирати по осі стіни, а не за її межами. Подивіться як роблять широкі карнизи дахів. Добавлено через 51 секунду Що заважає випустити край даху на 160см а не на 60см?

Ви про оцю частину що я обвів червоним?

покажіть картинку того що хочете отримати, покищо не зовсім зрозуміло концепцію

Что вцелом надо добиться? Если датчик движения должен включить лампочку светодиодную через БП, то я бы однозначно ставил бы датчик движения на 220В, который будет включать блок питания. Идея проста - подсветка нужна ограниченное время за сутки, а большинство времени оно простаивает. В итоге, блок питания будет работать только тогда когда надо а не все время, и значит ресурс его не будет вырабатыватся вхолостую. Ресурс импульсных блоков питания в большей мере зависит от ресурса конденсаторов в нем, а они в свою очередь если качественные то имеют гарантированный срок службы около 10-15тыс часов. А это в режиме 24/7 всего лишь 416 дней, тоесть чуть больше года. Это конечно не значит что на 417день они сломаются, хотя бывает именно так, но во всяком случае это весомый аргумент включать блок питания по нужде а не постоянно. Коммутировать выход блока питания логично если ожидается что лампочку будут включать выключать стопицот раз за день. Тут количество циклов включения-выключения самого блока питания будет слабым звеном. Еще бывает что блоки питания включаются относительно долго - секунды, это может раздражать если речь идет о освещении. Есть ведь еще один вариант - сумеречное реле которое включает блок питания на ночь, и датчик движения на выходе блока питания который включает лампочку. Ну и еще один аргумент - 40Вт на 220В это коммутация тока примерно 200мА. Коммутация 40Вт на 12В это 3.3Ампер. Это не то чтоб много, но явно хуже чем коммутация 200мА переменки с точки зрения упраляющего реле. Добавлено через 1 минуту Это более чем гуманные температуры, вопросов нет.

Сегодня это не миниатюры отображаются верх ногами, это Земля верх ногами встала. Отныне и во веки веков, "Слабый женский пол" у меня ассоциируется с железобетонными полами Сарочки...

от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Если укрытся сначала пледом а потом одеялом, или сначала одеялом а позже пледом - разницы в тепле никкой. Другое дело что в случае с наружным утеплением объем стены будет теплым вплоть до грани утеплителя, если же сначала утеплитель - то объем стены будет холодным. Наружный вариант всегда лучше. Армпопояс он на то и пояс чтобы быть замкнутым. Нельзя одеть пояс на штаны который делржит только по бокам но не держит спереди\сзади Армопояс не обязательно должен быть прямолинейным, им тоже можно сделать изгибы вокруг окон сверху или снизу.

напомню...