jenkins

Не единственный, многие строители так делают, только у них номер телефона меняется по три раза за сезон.

Если бы гидроизоляцию сделали под балками - было бы отлично. Так как сейчас - во первых зачем там балки впринципе? Во вторых, какая высота от уровня земли (улицы) до низа лаг? чтобы чтото просело роазвалилаось - сомневаюсь, но вот запах гниющего дерева со временем может ( но не факт) появится.

между помещениями пыль из минваты врядли будет выделятся, так как нету движения (никакого вообще) воздуха сквозь эту стену, вот между домом и улицей да - за счет разностей температур и давлений. Вот осб вонять - таки может... Все таки лучше бы пошли стандартным путем с гипсокартоном. Кстати если покрытие под обои, то мокрых процессов - почти ноль, заделать швы, и все...

Рискованное решение. Надо хорошо подумать. Эта стенка внутренняя? Добавлено через 9 минут Почитайте вот отсюда www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=120231&page=13 от сообщения 248 и до ...утра.

Знать бы еще всю остальную конструкцию стены, а так разговор философский:D

Провтыкал Горизонтально? Вертикально? Зачем бетоном? Можно фото? Высохнет, наверное. Вобщем думаю можно и пенопласт, хотя все делают эппсом обычно.

Эппс лучше пенопласта тем, что не впитывает влагу. Пенопласт может натянуть влагу во время заливки, и немного ухудшить теплосопротивление. Вцелом, разница небольшая. Но по правде говоря я не думаю что на армопояс нужно много ээпса. Про перемычки над окнами и дверями не забудьте - тожее утеплить. Группа горючести тут долампочки. Кстати если нашли где такой купить - поделитесь контактами. Добавлено через 1 минуту Трубу одевате в утеплитель - в качестве демфера и звукоизоляции, остальное задуваете пеной.

Правильно, только без пеностекла вообще

Может вместо доски исользовать металическую сетку типа как для штукатурки?

Узо вполне может спасти именно в таких ситуациях. Автомат обычный - нет.

Кто о чем... в лоджии минвате не место вообще. ЭППС или пеностекло.

Пеностекло паронепроницаемое, поэтому его можно ставить со стороны помещения, минвата наружу. Минвата ее теряет свойств, если ее держать в сухости.

Ну как вариант, можно и газоблок. Но не Д400 а Д300 или еще лучше Д150. И не 20см а хотя бы 30см. Далее стяжка, лучше армированная сеткой с разуклонкой, обязательно паропроницаемая гидроизоляция. Доска сверху не обязательная. Надо бы точку росы проверить. Добавлено через 45 секунд У аэрока в техкартах вроде видел такой вариант - поищите

Только что разобрал автомат. Мое предполодение подтвердилось - контакт размыкателя обуглился. Вцелом, качество всего остального не такое уж плохое. Проверил надфилем - все токоведущие части сделаны из меди (ну по крайней мере желтый метал). Ну разумеется кроме термопластинки. Если бы покрытие контактов было бы качественным (если оно вообще было) - было бы вообще нормально. Конечно количество деталей впечатляет, целая кучка мусора получилась. Я одного не понимаю, вот серйозно. Представте сколько нужно сил и средств вложить чтобы создать предприятие по выпуску этих автоматов, и при этом сэкономить на копеечных контактах, что в итоге пеечеркивает вообще все эти усилия на ноль...

Смотря какой характер аварии. Но я имел ввиду что перегрузов он не видел, тоесть работал в пределах своего тока всегда.

Ну, кашу маслом не испортишь. Ранее я был вообще не в теме всех этих тонкостей, и у себя при монтаже окон, точнее при отделке откосов сделал чисто по интуиции так : по периметру окна в качестве примыкающего элемента прицепил полоску эппс 2см толщиной и 3см шириной, окно стоит в плоскости стены, заподлецо с наружным краем газоблока. В шве окна - простая пена. Этот же эппс служил как маяк для гипсовой штукатурки. Так вот, заметил зимой проблему - промерзает зона откоса за пределами этого ээпса, эта полоска в 3см сухая и теплая. И особо заметны пластины крепежа - прямо просвещаются в штукатурке. Конечно я не знаю что там под ней творится, но то что на ней со стороны комнаты сухо и тепло - супер. Теперь вот думаю все остальные окна монтировать вынося за пределы стены, в зону будущего утеплителя, делать правильную пароизоляцию и еще откосы делать тонким 1см ээпсом на всю ширину откоса.

Делали когда то ремонт в квартире постройки начала 90х годов, там на кухне была плитка сортирного типа на стенах (причем разнокалиберная- тоесть снесли отовсюду где неправильно лежала). Вобщем эту плитку надо было убрать. Еханый бабай... кроме шуток, но чаще отбивался кусок штукатурки чем эта самая плитка. На момент монтажа той плитки был развал ссср и если был цемент - это уже было роскошью. Про грунтовки тогда и не слышали. А весь секрет - в раствор для плитки добавляли ПВА. Речь даже не про клей для плитки... Вобщем снимая плитку фактически сняли всю штукатурку, штукатурили заново (кстати перепад стены по вертикали составил не много не мало 7см).

Вчера у меня сдох один из трех одинаковых автоматов на 20А (вводной) фирмы enext. Недавно он отрубился ни стого ни с сего, без особой причины. Вчера еще раз, начал выяснять причину. Судя по всему, ухудшился контакт внутри автомата, он перегревался даже при небольшой нагрузке (2кВт чайник), падение напряжения на нем было около 540мВ. От этого он и нагревался, и соответсвенно отрубался по температуре. Проверил падение в пределах провод-клема (тоесть контакт провода с автоматом) - 0мВ, тоесть контакт провода отличный, и зажат норм был. Поработал он около 2лет, средний тик у него был с десяток ампер, перегрузов никогда не видел, так как в этой же линии стоит другой автомат на 16А, так что он бы отключился бы раньше. Два других аналогичных автомата при той же нагрузке дали всего 21мВ падения, что вобщем то ерунда. Не знаю, случайность или нет. Хотя чисто внешне - качество автомата вполне хорошее.

Терехов в одном из своих видео предлагает делать откосы из ЭППС, тем самым делаем и внутреннее утепление, и пароизоляцию (правда не полную) одновременно. Как думаете о таком варианте?

Не надо мне такого внимания. Я по прежнему диванный эксперд, не более И вынужден сказать, что я пока что "никто" по сравнению с человеком (и другими участиками темы) сделавшим успешный и легальный бизнес - чистая правда. А конфликты - это всегда хорошо, так как они в итоге могут привести к решению проблемы. Однако есть четкая грань, когда конфликт из продуктивного переростает в деструктивный - когда затрагиваются личностные качества любого из участников. Я рад, что смог немного вырулить вопрос в продуктивное русло

Могу лишь предположить, что дело еще в твердости дерева. У смереки (йолка? (с)) твердость всего 1.3 по сравнению с термоясенем -4.3. Тоесть в случае с смерекой - сжалась она, прочность стяжки или нивелирки (с учетом адгезии итд) оказалась больше, а ясень, будучи почти в 4 раза тверже - не соизволил сжиматься сам, подвинув то что мог. Дьявол кроится в деталях

Как непонятно, там же указана температура и время 3 часа 225 градусов - в подписи к графикам. Я к сожалению пока не нашел другой информации по другим породам. Добавлено через 17 минут Честно, спасибо за спокойствие! По адипласту ничего сказать не могу - как уже говорил, никогда его не видел и не использовал. Но обратите внимание на коментарий Пропеллера - если отвалилось по месту склейки, то есть как минимум три варианта - оторвало по слою нижней плиты, оторвало четко между стяжкой и плитой - в толщине адипласта, или же в теле стяжки, выше адипласта. В зависимости от характера отрыва можно думать дальше, что именно было не так, и самое главное - как сделать лучше в будущих полах. Обратим внимание на коментарий Мастерка: По моему скромному мнению, если добавить между лагами и раствором слой демпфера хотя бы в 3мм из вспененного ПЭ - мы минимизируем риск даже теоретического расширения лаг, так как тогда эта полоска - окажется независимой вообще, таким образом, по опыту Мастерка, отвалится не должна. Давайте сделаем из существующей проблемы хорошее конструктивное решение на будущее, и "ноухау", вместо бесконечных и безрезультативных ссор? Согласны?

www.vanhoorebeke.com/docs/Thermowood%20handboek.pdf www.west-wood.ru/files/handbook1.pdf страничка 30. Тут правда про ель, но коэфициент усушки ели близок к коэфициентам усушки ясеня (в обычных условиях), таким образом можно предположить что в случае с термообработкой получим аналогичный или очень близкий результат. Согласно графикам, можем видеть, что расширение термообработаной ели находится на уровне около ~1% (минимум ~0.3% при 10% влажности). При ширине лаги 80мм, величина разбухания составит от 80*0.003 = 0.24мм до 0.8мм.

Спасибо за ответ. У меня вопросов больше нету

По прежнему остается вопрос - если сделать стяжку в виде полоски 10см длиной ну пусть пару метров на поверхности плиты перекрытия, с применением любой химии или без нее - отвалится ли эта стяжка сама по себе, или же все таки прийдется приложить некоторые усилия чтобы ее отодрать?