jenkins

А нету ли там у Вас утечки воды гдето поднизом? Экономили на чем?

Низкая плотность ваты, отсутсвие крепежа.

Вы ведь сами сказали - что будут фото, будет видно где именно оторвалось. На этот вопрос я уже ответил тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4312429&postcount=5023 Все таки предлагаю, закончить этот спор, как минимум до получения фотографий, и просто сделать урок на будущее, чтобы не получить те же проблемы. Добавлено через 35 минут Это естественная защитная реакция психики, это не чтото плохое, а не более чем свойство конкретного человека. У меня к примеру есть очень странное свойство, с которым я не могу ничего поделать - когда я вижу что происходит чтото ужасное, там, где другие с воплями будут истеричить в страхе или панике или в ужасе - у меня на лице возникает дурацкая улыбка, ухмылка. Все в ужасе а я лыблюсь psyfactor.org/lib/zln7.htm Нужно искать подход к людям

Скоро постараюсь нарисовать итоговый вариант отмостки

Не спешите делать стяжку, если Вы только разровняли грунт, без послойной трамбовки 10-15см, то обратная засыпка еще просядет процентов на 30-40 засыпанной высоты. Естественным образом грунт уплотнится за пол года-год под дождями. Если сделаете прямо сейчас - стяжка просядет.

Не в дренаже дело. Камешки - финишное покрытие, без плитки.

В перекрытии да, в нем проще "закрепить" песок, а в стене этот песок будет распирать стену изнутри, и пытатся высыпатся снизу. Тоесть конструкция стены не такая уж простая будет, и тяжелая. Ниужели так делают?

Вообще то я хотел пошутить про песок Или его дейсвительно суют в каркасные стены?

минвата хоть какую то звукоизоляцию даст, ЭППС - вообще никакого смысла нету. Проще тупо песка сухого засыпать - итого пользы больше будет (почти шутка). Из эппса ничего вредного выделятся не будет, пока не подпалить его.

Ну тогда, пожалуй, геотекстиль поверх мембраны обеспечит прекрасную защиту и без песка. Совсем без геотекстиля - ну как бы можно, хотя думаю не помешает все таки.

В любой. Чтобы отрубился автомат, нужно чтобы ток уточки составил хотя бы 1.3*ток автомата. Если классические 16А автомат, то пока он отключится, объект уже обуглится.

У этого варианта есть интерессные преимущества: Во первых цена - газоблок, все же раза в 2 дешевле ЭППС, во вторых - газоблок негорючий материал, и его никакие насекомые и грызуны ниприкаких условиях не жрут. Правда в случае с ЭППСом пароизоляция не нужна. Из существенных минусов - газоблок значительно тяжелее. А есть еще газобетонная крошка, которая еще дешевле, можно просто насыпью сделать. Так что есть над чем подумать. Интерессный вариант.

нужна не гидро, а именно пароизоляция. Если добавка обеспечивает паронепроницаемость - можно. А по поводу клея, мне кажется лучше клеить не на цементный клей, а на полиуретановую пену. Незнаю почему, чисто интуитивно...

Вам Мастерок уже сказал - стяжка в виде полоски будет держатся без каких либо приклеек. Какая разница чем оно было приклеено, и в каком месте отвалилось, если даже будучи неприклеенным не должно было оторватся?

Дерево, расширяясь, накапливает потенциальную энергию которая воздействует на стяжку сбоку. В некоторый момент времени, когда величина этой потенциальной энергии превышает энергию, необходимую для отрыва стяжки, происходит скачкообразный переход потенциальной энергии в кинетическую (движение), стяжка получает импульс, равный разности исходной потенциальной энергии минус энергия затраченная на отрыв стяжки. Этот импульс (вектор которого направлен перпендикулярно от лаги) тратится на ее перемещение. Когда устанавливается баланс этого импульса и работы по перемещению веса стяжки с учетом трения о поверхность, передвижение прекращается, образуется щель. Если дерево после высыхания еще и уменьшается в размере, то щель еще больше увеличивается. С другой стороны лаги ( и в других лагах, где не проиошло отслоение) величина усушки дерева, видимо, незначительна, и соответсвенно, щелей нету. Физика мать ее... Если ктото посетит объект, интереса ради попробуйте всунуть бумажку или лезвие или чтото подобное в щель между доской и стяжкой где она не отвалилась. Если щели там нету совсем, то варианта 2 - либо стяжка не дала усадку, либо лага расширилась.

Возьмите бур, гдето 20мм, и просверлите бетон над балкой, далее саму балку насквозь - посмотрите состояние древесины по стружке, сухая ли, живая ли или трухляк, есть ли запах из той дырки, а так же насколько сухой песок под лагой - тогда будете знать что делать дальше. Если за 6 лет там все осталось сухо и доски не сгнили - проблем не будет и дальше, скорее всего. Если же уже сейчас там будет мокрая древесина или очень влажный песок - переделать лучше сейчас.

А в других помещениях как сделано?

Согласен. По плитам чисто технически получится надежнее чем по потолку.

Лучше осб в кладовке чем в гардеробе

Палка у Вас любопытная

Пароизоляция, разумеется, тоже не помешает (нужна), но как можно ближе к помещению - либо под потолком, либо хотя бы поверх плит перекрытия.

sprosigeologa.ru/spravochnik-geologa/kapillyarnoe-podnyatie/ Если песок у Вас среднезернистый, то теоретически проблем , наверное быть не должно. Но я бы, наверное, сделал бы небольшие аэрационные отверстия в бетоне до песка, вставив какую то трубку туда - чтобы парообразной влаге было кудой уходить. (мое мнение как диванного эксперда) Может более опытные люди чтото лучшее подскажут.

Позвольте дам малюсенький совет, как принимать разные решения среди кучи различных идей (в частности в стройке). У меня такая же проблема была - идей куча, какая лучше - хз. Совет очевидный, но в панике стройки все мысли превращаются в кашу :D . Я сам не сразу до него дошел, зато сейчас активно пользуюсь. Бывает, через какое то время думаешь " а нахрена я тут это сделал, если можно было бы по другому" или "чем я думал сделав так, вот баран" Допустим Вы не знаете что засыпать в полость между трубой. Конечено тут вариантов мульйон - хоть бетон хоть песок хоть дрова, хоть вообще пустоту оставить... 1) Первое что нужно понять - какая цель действия? Что именно нужно добится? (тут важно понять, что мы должны описать именно что мы хотим добится, а не само решение, например - нам нужно добится прочность балки, но мы не должны акцентировать внимание что именно ЖБ балка, может быть там, к примеру, металлическая балка более удачно подойдет, мы не должны себя заранее органичивать) 2) Второе - какие вводные условия - в каких условиях находится стена ( то что имеет значение именно тут, например прочность стены, помещение возле нее, температура итд ), что это за труба, свойства, что в ней, какие проблемы в ней есть? 3) Третее - по каким критериям можно судить, что решение выполнило свою задачу или нет? Ну например, если цель звукоизоляция, то уровень звукоизоляции, цель - прочная балка - то величина максимальной нагрузки на нее - подошла или нет. Итак, засыпка между трубой и блоком. 1) собственно цель засыпки? (тут скорее вопрос к Вам) Как по мне, надо чтобы она там хотя бы (как минимум) не болталась просто так. 2) Это самое главное. Стена эта где? Возле спальни? Если так, тогда нужна хорошая звукоизоляция, чтобы потоки воздуха не шуршали на ухо, а еще и хорошая запахоизоляция, т.е. герметичность трубы! Температура воздуха в трубе? Температура стены? Если разные - тогда нужна еще и теплоизоляция. Если теплоизоляция. Есть ли риск возникновения конденсата на поверхности трубы? - подозреваю что есть. А иначе есть риск получить холодный и мокрый участок стены. Какая температура снаружи стены (тоесть в гараже)какая внетри - ведь мы нарушаем однородность теплосопротивления. 3) Теплоизоляция - стена не должна отличаться по теплопроводности в месте трубы от остальной. Звукоизоляция - потоки водуха не должны создавать шумов, которые были бы слышны в помещении. Так же и звукоизоляция гаража от помещения - чтобы не было сильной "утечки звуков" через это место. Риск конденсата - стена при любых условиях должна оставаться сухой. Прочность стены - смотря какие силы на нее действуют. Когда Вы сами для себя ответите на все эти вопросы, и потом перебором разных вариантов убедитесь что вот какой то конкретный подходит по всем параметрам, Вы больше никогда не будете думать "блин, чего я сделал не так как надо было" Я по прежнему за вариант - утеплитель для трубы поролоновый + пена.

Имею ввиду, что в конструкции: плита+ГБ+стяжка+поверхностная изоляция априори будет какая то влага, ее движение снизу ( с помещения) вверх (наружу). Если сверху устроить затык этому пару, он будет накаплитвася в ГБ+ стяжке, зимой это может стать причиной тому что стяжка тупо полопается изза мороза и влаги в этой стяжке ( ну и дальше - бухтение, повреждение гидроизоляции, протечки итд). Поэтому, тут нужно либо устраивать вентзазор сверху стяжки, и поверх него уже гидроизоляцию+обеспечить поток воздуха ( т.е. приточные отверстия и вытяжные) - а это все совсем непросто и не дешево, либо второй вариант - применить паропроницаемую гидроизоляцию, например на цементной или полиуретановой основе. Ну и как вариант - аэраторы для плоской криши, но это в данном случае врядли эффективное решение, разве что поверх газоблока стелить примерно 30-40мм минваты, и аэраторы опускать именно в слой минваты. Вобщем, нужно обеспечить выход влаги из крыши, как - есть разные варианты. Но, если поверх стяжки постелить чтото типа рубероида - будет беда.

Я у себя так сделал: деревянные стойки с шагом 60см, между ними минвата, с двух сторон гипсокартон, швы замазаны шпаклевкой с сеткой, поверх суперпупермегабздынь (почти так и было написано на рулоне) влагостойкие обои. Обои+гипс+картон образуют хороший затык для любых пылей ваты. Я тоже переживал за эту пыль, но на самом деле - проблем нет. Важно хорошо сделать стык с полом и потолком, чтобы обеспечить замкнутый контур, без щелей. Вместо паробарьера лучше применить ветробарьер. Влага всеравно какая то куда то движется, не хорошо ей преграду устраивать где бы то нибыло. Но, повторюсь, такую конструкцию можно делать исключительно между комнатами, и ни в коем случае в качестве наружной стены.