jenkins

Это что получается, у нас тут типа шоу рассмеши комика? Читайте еще раз, еще более спокойнее. Thermowood method (18h heating from environmental temperature up to 215°C, actual heat treatment 2h at 215°C, 12 h cooling and stabilizing). Знания мои основаны на таких статьях как я уже привел, где есть правильно поставленный эксперимент и конкретные результаты. То что пишут производители в своих рекламах меня вообще мало интересует. Производители газоблока вон тоже красиво про свои блоки пишут, как случилась ветрянка газоблока - все в кусты, язык в жопу и ретировались с форума. Почитать производителей СИП домов - оказывается у них самый негорючий пенопласт в мире, осб самое экологичное, всем предлагают горелкой поджарить плиту. Тоже на кабелях напишут красивый гост и втюхают усеченку, доказывая что так и должно быть. Про стоматологов - есть 3 вида врачей: "врач от Бога", врач - "ну, с Богом!" И врач "не дай Бог". Зачем опыты от трех дурней когда есть эксперимент на реальном обьекте с вполне очевидными (для целой кучи дурнев) последствиями?

Разница во времени термирования, вероятно, влияет на свойства. Насколько - пока не знаем. Можете провести аналогичные эксперименты с вашими образцами, четко следуя тому как делали в той статье. Вы так и не поняли что величина расширения в этой проблеме - величина вторичная? Я уде нашел эту величину для йолки. Ранее Вы заявляли что расширение термоясеня отсутсвует вообще, потом проведя эксперимент, все таки нашли 0.1мм. Я попробую поискать на досуге подходящий документ. Вопрос : как Вы считаете, если б между доской и раствором был хотя бы какой то пластобит или чтото подобное, демфер вобщем - была бы проблема у отвалившегося кусочка или нет?

Сам столкнулся с подобной проблемой. Причина беды - просто огромное количество влаги из грунта, которая поднимается вверх и упирается в конструкцию пола. В моем случае, пол - это лаги по кирпичикам+пароизоляция фольгированным пенофолом, и доски поверх пенофола. Продухи имеются, но их количество видимо оказалось крайне малым (4шт примерно д60-70 мм). Проблема состояла в большой влажности в доме, особенно в двух углах. Прикол в том, что в этих углах влага просачивалась в щелях между стеной и полом, там где заканчивался пенофол, влага эта впитывалась в стену (газоблок поштукатуренный гипсом), и низ углов был реально мокрым и реально желтым. Тоесть, даже имея хорошую пароизоляцию, влага всеравно ищет пути выхода - даже через газоблок. Скорее всего у Вас тоже самое - влага нашла себе как напитать конструкцию пола. Представте что под полом кипит сотня чайников - пар куда то просочится всеравно. Как же решить эту проблему? Вариантов 2. 1) сделать очень надежный затык пару из земли, причем ниже уровня всего пола. Как - есть пару вариантов. 2) обеспечить очень хорошую вентиляцию подполья. Как поступил я, в качестве полувременного решения - в этих углах, где замокали стены я сделал отверстия 50мм, вставил туда трубу , поднял под потолок и вывел на улицу. Как результат - через пару недель углы полностью высохли, запах плесени с под пола пропал. Эти трубы, за счет разности высот отверстий в фундаменте и высоты выхода труб наружу, образуют собой естественную вентиляцию, поток воздуха обеспечил осушение подпольного пространства. Что касается пароизоляции пола, точнее почему в случае с стяжкой этих проблем не наблюдают. Сам бетон\раствор при толщине около 7-10см уже дают неплохую пароизоляцию, причем еще лучше если под стяжкой есть хотя бы простая пленка. Если пол имеет конструкцию: пленка-черновая стяжка-ЭППС-чистовая стяжка - это почти что 4х кратная пароизоляция, тоесть количество пара проходящего через эти все слои ничтожно малы. Поверх чистовой стяжки так же можно постелить деревянный пол или линолеум. Можно ли без бетона - да можно. Только тогда пароизоляции нужно уделить особое внимание. Как вариант - надежная пленка (лучше в пару слоев) стелится поверх грунта, и сверху присыпается еще около 5-7см песком. Можно так же добавить ЭППС в качестве утеплителя с проклейкой пеной швов - так же будет лучше. Но, если под полом есть пустота - ее в любом случае следует проветривать. В старых книжках гдето видел, в случае с полами по лагам делают два отверстия в полу по диагонали помещения, с сеточкой - именно для вентиляции подпольного пространства. Добавлено через 10 минут Скорее всего, судя по Вашей картинке, влага в минвату попадала по пути между лагой и гидроизоляцией, упиралась в фанеру\двп и конденсировалась в минвате.

У многоэтажек совсем другая ситуация. В типичной квартире почти со всех сторон теплые помещения соседей. Поэтому там утепление наружных стен в 100мм это скорее максимум разумного, нужно считать.

Ставни, роллеты наночь - тоже хорошее решение. Ну и маленький плюс к безопасности. Про минимум - я имел ввиду именно минимальный рациональный уровень, ниже которого само утепление безсмысленно. Увеличивать утеплитель рационально до тех величин про которые я написал выше. Дальше рациональность сильно падает. Тоесть те величины это грани оптимального.

Я - едва стану умнее от этой статьи, так как она для меня лишь уточнила величины. А вот производителям таки будет полезна, узнать свой продукт по ближе. Покачто только Вы тут в очередной раз всех смешите. Реклама производителей и результат исследования университета - разницу чувствуете? Спустя 18часов нужен неиначе как ребенок-мутант супермена чтобы продавить раствор. Вы вообще когда либо раствор замешивали? Если б хоть раз раствор в глаза видели, не писали бы эту ересь про вдавливание спустя 18часов.

Добавлю своих 5коп по теме. Немного про окна. Кроме теплопотерь, они так же являются источником тепла в доме, даже зимой. Они работают точно так же как тепловые солнечные батареи, т.е. поопускают энергию солнечного света в дом. Поэтому, не смотря на то, что их коэфициент теплосопротивления (около 1) по сути в три раза хуже обычной стены (около 3), они взамент этому недостатку дают дополнительно энергию солнца дому. И тут есть очень важный нюанс. В малоразмерном окне площадь самого стекла маленькая по сравнению с всем окном. Рама окна сьедает много площади, не пропускает свет, зато имеет большие теплопотери. В большом окне площадь остекления по отношению к площади всего окна заметно больше, соответственно теплопоступления от света больше, а изменение площади рамы по сранению с маленьким окном не такое уж большое. Поэтому нельзя однозначно сказать что маленькое окно будет терять больше тепла чем большое. Ну и разумеется, это еще зависит от положения окна (от стороны света на которую это окно смотрит). Но и слишком большое окно - это так же не ээффективно, так как летом прийдется много тратить энергии на охлаждение. Нужен баланс размера окна и его направления в зависимости от местного климата. Добавлено через 49 минут И немного про утепление. Естественный вопрос - сколько надо утепления? 20мм, 300мм, 1000мм - сколько? Где та разумная грань? Я проводил расчет целесообразности различных вариантов утепления своего дома. Идея была оценить необходимые средства (речь шла только про сам утеплитель, и ничего более, поскольку остальные затраты примерно такиеже для всех вариантов). В расчет брались окна, двери, стены, пол по грунту, крыша. Как способ оценки результата - общие теплопотери дома в зимний месяц, и так же стоимость этого всего утеплителя. В итоге получилось, минимальный уровень утепления, который реально дает эффект - 50мм пол, 100мм стены, 200мм крыша. Причем материал утеплителя особого значения не имеет, разница в итоге не такая большая между утеплителями. Если меньше этих величин - эффективность утепления совсем мала. Теперь о оптимальном и вместе с тем максимальном уровне утепления. Мы не можем улучшить теплосопротивление окон и дверей, поэтому логически получается, когда уровень теплопотерь всего остального становится соизмерим с теплопотерями окон и дверей (50/50) - дальнейшее утепление остального дает очень малый результат "итого". Получилось следующее: Пол 100мм, стены 200мм, крыша 300мм. Дальнейшее утепление дает очень маленький эффект в сумме, при этом требует очень больших средств. После этих величин лучше искать энергоэффективность в других отраслях - например рекуперация, солнечные батареи итд. Деньги вложенные в них дадут уже больший результат чем утепление свыше величин указанных выше. Еще одно - при толщине утеплителя 200мм стен,материал самих стен почти никакого влияния на "итого" не имеет. Тоесть будь то холодный кирпич 250мм или теплый газоблок 300мм - почти никакой разницы. Эти мои умозаключения справедливы для среднестатистического дома 10*10м в два этажа.

Что за периал такие? Можно по ближе фото?

Сила, разумеется действует в обе стороны. А фактически, лага пытается раздвинуть между собой две соседние полоски с давлением 3МПа. Поскольку с одной стороны полоска имеет дальнейший упор, точнее даже ее с другой стороны подпирает следующая лага, а с другой стороны узкая стяжка не имеет никакого упора, демпфер вдоль стены - получается что в итоге вся сила давления смещается в сторону этой узкой полоски. Это то же что тиски, только на разжатие - да, на каждую губку тисков приходится половина усилия, но на само тело воздействует, разумеется сумма.

потягали... нажрались доусрачки, и все. Расползлись. На этом стройка вообще закончилась (как минимум на пару месяцев точно, уже не помню)

чтото Вам везет на алкашей... Хотя когда то соседу дом бригада строила - у них каждый день в обед пару бутылок распивалось как сироп.. Они в прямом смысле были заспиртованные... Еще раньше в другом месте, рядом, собралась толпа человек 10, строить... с утра до обеда активно косилась трава, лопаты махали, чтото там тягали, в обед решили перекусить, после обеда работа остановилась, так как они уже ничего кроме как ползать не могли. На том та стройка и закончилась.

Практический вопрос: Кто как проводит провода внутри заборных столбов, соедиение с магистральным проводом - гофра+монтажные коробки, или есть более элегантные решения?

Теперь, имея фактические данные, посчитаем. Согласно этому документу, давление расширения термоясеня составлят около 3МПа. И разница в этом давлении между термоясенем (3.35 максимум) и обычном (4.18 максимум ) - всего лишь на 20% меньше. Кстати говоря, этот документ вполне соответсвует той злощастной табличке что я привел в самом начале. А теперь арифметика: боковая площадь лаги 1мп = 200см2. Множим на 3МПа: 3МПа = 30,6 кгс\см2. Общее усилие на метр погонный = 200*30.6= 6120кгс. 6 гребанных тонн силы! Добавлено через 1 минуту В документе измеряется усилие набухания обычного и термоясеня. Результат в виде графика и таблички на странице 59 (стр 5 в файле). Добавлено через 13 минут И немного о влажности термоясеня. В том же документе: Пункт 3: Both pieces were oven-dry to a moisture content of 8% and after that one of them was heat-treated by the Thermowood method (18h heating from environmental temperature up to 215°C, actual heat treatment 2h at 215°C, 12 h cooling and stabilizing). В переводе - оба образца были высушены до 8% влажности, один образец был обработан 215 градусами в течении 2х часов, после чего 12часов остывал. Потом читаем Таблица 3. Average moisture content after 48h of imersion [%] Необработанный кусок обрелл 32.4% влажности спустя 48 часов погружения, Термообработанный кусок обрел 25.9% влажности в этих же условиях, что всего на 20% лучше необработанной доски. Будете дальше рассказывать сказки про уникальные свойства термоясеня?

Какой же чудесный документ я нашел. Академик, я Вам абсолютно серйозно заявляю, Вы вообще ничего о своем собственном термоясене не знаете. Полный ноль. Не сочтите это за грубость с моей стороны, это просто факт. 08_ISPAS.pdf

По большому счету, армирование газоблока это вообще безполезная процедура, хотя "рекомендуемая". Поэтому то что ряды не совпадают не страшно, делайте как получается, можно вклеить арматуру в блок засверлившись. У меня есть трещина в стене под окном (скорее всего изза тепловлажносных изменений) которая проходит через 4 арматуры д8 - первый ряд и под окном. Короче не переймайстесь. За время пока дойдете до чистовых отделочных работ уже треснет все что должно было треснуть, все усадки остановятся.

Кстати, только что заметил в своей же табличке www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4303236&postcount=4762 Оказывается, у ясеня самая большая величина силы давления от набухания. В три раза выше почти всех остальных пород! Мы не знаем величины силы набухания термоясеня, но имеем величину для обычного. Прикинем для обычного: согласно табличке, сила набухания максимум 31.8кГ\см2, это примерно М32. Тоесть, чтобы обычным ясенем сделать вмятину в стяжке, ее прочность на момент полного набухания (предположим 3ие сутки?) должна быть меньше М32. А как можно видеть по тому графику или табличке, прочность на 3ие сутки уже 0.2-0.34 от марочной (М250?), тоесть от М50 до М85. Я не исключаю, что сила набухания у термоясеня может оказатся большей чем у обычного, особенно учитывая то что изменение размеров меньше, но сомневаюсь что она превысит М50. Таким образом, теорию вмятия можно исключить. Следовательно, энергия разбухания будет таки запасена в виде потенциальной энергии, а не будет расходована на вмятие стяжки. Это же объясняет почему нет щелей между другими досками и стяжкой - лаги вполную приблизились к стяжке, и далее, когда стяжка дала усадку -допружинила доконца. кстати, можно интереса ради попытатся достать одну лагу из стяжки - скорее всего без фомки сделать этого не получится.

Ну наверняка большая плотность значит большую прочность - значит лучше более плотная. Какая разница в цене той и той?

Чертеж появился, обзывательств нету - уже хорошо Похоже стяжка действительно уж совсем необычная... Всему свое время, еще страниц 20 до этого осталось

Потому что нижняя стяжка снизу уже давно набрала прочность, ее прочность выше свежей. Тем более нижняя стяжка является монолитным пластом. Верхняя стяжка и является более слабым местом в этой конструкции. 20% от М250? это М50 гдето. тоесть около 50кгс\см2. У меня сейчас идут штукатурные работы, утренняя штукатурка к вечеру уже дубеет настолько, что вдавить ее чем либо при всем желании не получится. Так же по опыту заливки фундамента знаю, что на 3ий час заливки бетон начинает кристализироватся, 4час это уже твердое тело, 8 час уже можно ходить сверху. Но вместе с тем первых дней 5 бетон хрупкий, если его ударить чем то, или попробовать откалупать какую то арматуру, вполне можент отвалится кусок. Тоесть он уже твердый, но еще хрупкий. Спасибо за конструктивизм! Вот если бы так было все обсуждение в этой теме - мы бы уже нашли причину, решение и все были бы довольны!

Если воду с крыши собирать отдельно, то дренаж отмостки не нужен, там площадь попадающая под дождь смешная.

Заказчик на этом форуме есть? можем его попросить сделать фото?

Утепление фундамента, уменьшение эффективной глубины проимерзания в зоне фундамента - очень важно для МЗЛФ.

Я одного не пойму, зачем многие упорно продолжають безсмысленно лить бетон в отмостку, который в итоге разрушается? Ведь можно сделать гораздо красивее и проще!

Думаю ответы на этот вопрос надо искать в техкартах производителей, и в СНИПах по каркасным стенам. Проблема эта не новая...

Супер! то что я хочу! А где мембрана начинается и заканчивается? Мембрана пупырчастая? Разглядел, только где заканчивается еще не понял