jenkins

Якщо в трубі встановлений вентилятор то він падло сам створює суттєву перешкоду для циркуляції повітря якщо не ввімкнутий. Особливо якщо умов для природньої тяги малувато. Із того що написано можу теж сказати - треба виводити трубу назовні і високо полюбому. Отей огризок труби ще й забитий вентилятором зовсім не може забезпечувати вентиляцію. Спробуйте для початку просто прибрати вентилятор, а взагалі вивести трубу по вище це просто необхідність... Якби я зробив у себе це раніше у мене не було б зараз більшості проблем з грибками ітд. Ця проблема накопичується з роками.

Про вентиляцію, грибки та всю цю проблематику - можу поділитись своїм досвідом. Перед тим скажу, що будинок ще не добудований, фасаду ще немає, фундамент не був утеплений раніше, ну і поки що все в режимі тесту, дослідів, ремонт в тій частині де я зараз живу уже спортився давно і буде перероблюватись. Проблема з вологістю у мене була уже давно, вона тупо зашкалювала за 70% завжди. Проблем від цього теж було не мало - грибок і все що з ним в комплекті - все це морочило голову безперервно. По факту нічого толком не допомагало. Сильне провітрювання рішало питання на пів години після того як закрити вікна. На унітазі був завжди конденсат в неадекватних кількостях, постійна лужа стікала з бачка - витераєш - за пару годин знову... На більш холодних ділянках стін ( там де армопояси, перемички над вікнами, откоси - все це потихеньку покривалось сірим грибком який то висихав то появлявся в залежності від пори року. Короче повна жесть. Вентиляція як би була - 100 вент труба виходила на вулицю з ванної і кухні вверх приблизно за 2метра вище отвору в стіні. Але, тяги там не було майже. Проблема вирішилась доволі неочікувано але і як би очевидно - я продовжив цю трубу вверх вище криши на 1м приблизно. З стіни виходить труба горизонтально, далі трійник вверх-вниз, вверх - труба, знизу заглушка але з отворами для конденсату. Результат був просто фантастичний - по перше, за кілька днів ( ну скажімо тиждень ) вологість в будинку спала десь до 50-52% і так і тримається до сих пір. По друге, бачок унітаза перестав тікти, трошки конденсату ще є, але не багато, лужі біля унітазу уже немає ( ну майже ), до того такого сухого бачка я не бачив ще з магазину... Ну і третє - зараз (зимою) на вулиці з низу того трійника коли на вулиці плюсова температура - з нього постійно капає, як з кондиціонера. Коли мінусова - наростає здоровенна льодяна глиба. Я коли на неї дивлюсь прозріваю скільки вологи по факту було виведено з приміщення. Такої радості від льоду я мабуть з дитинства не пам'ятаю. Забув додати, крім бачка унітазу також люто потіло вікно. Воно також стало сухе і тепле в результаті. І про грибок. Цієї осені, зважаючи на енерго триндець, я вирішив тимчасово утеплити фундамент і периметри вікон ззовні пінопластом 100мм на ширину 200мм від вікна (стіни газоблок 300мм). Фундамент - еппс 100мм, просто на піну без всяких заморочок, потім все буде здиратись і робитись нормально. Коли я утеплив фундамент - результат прийшов на наступний день - низ стін біля підлоги одразу став сухим і теплим на дотик, деякі прояви грибка які місцями там були - згодом висохли. Те ж саме і відкоси - повністю повисихали зсередини, грибок здох. Що ще б додав би по можливості - діаметру 100мм не вистачає повністю, є потенціал для збільшення тяги і відповідно зниження вологості. Думаю треба як мінімум дві такі труби, краще три. Всякі різні антигрибкові засоби допомагали короткочасно. Більш того, були якісь неадекватні грибки які виростали якраз поверх нанесених засобів, бо ж вони теж на основі якоїсь води... Резюме - вологість сильно зменшилась як тільки вентиляція була зроблена більш менш правильно (ну точніше сказати, просто трошки краще ніж було). Зі зниженням вологості, а також з покращенням ситуації з теплоізоляцією грибок пропав. Ну у крім того, повітря в домі стало більш комфортнішим ніж було до того.

Але якщо в наявності все ж є хоч якісь доски, колоди + руберойд (але не бумажний, або ПВХ баннер. Профнастил в даному випадку не годиться - конденсат буде під металом) - зробіть примітивну односкатну кришу з невеликим уклоном. Тоді поверх плит буде великий зазор до покриття, і на плити просто покладіть саму дешеву мінвату рулонну слоєм хоча б 150мм. Я колись саме так зробив тимчасову кришу по плитам - варіант цілком робочий.

Якщо в якості ну дуже екстренного і бюджетного варіанту - поверх плит застилаєте саму просту плівку, поверх неї десь шукаєте солому (тюки)! товстим слоєм з метр висотою +-, формуєте щось на зразок купола чи грибочка - в центрі високо, по краям низько. Поверх цього стелите брезент або краще ПВХ банер б\у, але потрібно буде зробити хоч якусь "вентиляцію", щоб волога з соломи змогла виходити з під покриття- якісь трубки чи щось таке. Кращий варіант замінити солому керамзитом за наявності. Також підійде крошка газобетону. Ну або хоч щось подібне, суть ідеї - зробити з плоскої криши тимчасово "купольну". Щось подібне на картинці. Інший варіант - глина, але її буде тіжче потім прибрати, слой потрібен з пів метра. Зрозуміло що це варіант дуже тимчасовий - на один зимовий сезон, далі солома згниє. Але варіант мабуть найдешевший і сподіваюсь доступний на місцевості.

тобто і змійка в баку теж повинна бути відповідного діаметру? (десь 40+мм ?)

Зараз думаю над такою ж схемою, але виникло питання - в контурі між котлом і теплоаккумулятором обов'язково повинен бути електро насос? Без насоса якось можна обійтись?

Понять бы еще где именно проведут свет. В документе указано 5 трансформаторов, но какой мощности не понятно и на сколько домов\улиц

Я так обычно и накачивал ранее, но как выше заметили - с магазина накачаны. Что немаловажно, сколько раз я разбирал ГА - груша всегда была целая, воды в самом баке не было. Утечка воздуха возможна по трем вариантам - 1) нипель 2) горловина, фланец прижимающий грушу к корпусу 3) сам бак, гдето на стыках сварки. Ну правда есть еще четвертый вариант, почти фантастический - паропроницаемая груша, т.е воздух через резину со временем просачивается в воду. Самое слабое звено конечно же нипель. Но в автомобилях ведь колесо не сдувается так быстро как в моем случае, обычно даже за год в покрышке сохраняется приличное давление.

У меня после подкачки ГА давление в одном кране сильно упало, почти до нуля. Но все оказалось крайне просто - на самом носике крана ( откуда вода вытекает) есть фильтр типа сеточки, открутил его - а там забилось налетем или осадком, микро песком итд не знаю как назвать, мусором вобщем, почистил - давление вернулось в норму. Возможно у Вас какой то фильтр забился по пути воды.

Нипель на старом ГА менял один раз на новый. Не особо помогло. на дне ГА старого была ржавчина, я полагаю что тудой начало просачиватся, собственно поэтому и поменял. На новом ГА собственно все новое, фланец по памяти я скорее всего не трогал вовсе.

Всем привет, хотел спросить, как часто подкачиваете гидроаккумулятор? У меня был старый гидроаккумулятор который начал сдуватся достаточно быстро, чтото около раз в месяц надо было накачивать, решил заменить на новый, что и сделал, поскольку очередная купленная груша не подошла по горлышку. До этого менял ему грушу 3 раза за 5лет. С новым ситуация улучшилась, но всеравно терзают смутные сомнения. С момента покупки (начало этого года) он уже был накачан, потом накачать пришлось примерно через 4-5мес, сдулся почти в ноль, и вот на прошлой неделе опять пришлось накачивать, опять сдулся почти в ноль( ну скажем 0.2-0.3Атм). Гидоаккумулятор 50л, типа италия, накачиваю до 1.5Атм ( выключаю насос, открываю кран и накачиваю ). Итого получается что ГА сдувается почти в ноль за примерно 4месяца. Как у Вас? Разве это нормально? Как часто меняете груши?

Ну, дорого как по мне это под 3 тыс. То что до 1500 могу условно назвать недорого. 1400 это артикул или цена или?...

посоветуйте термостатический смесительный клапан на температуру от 20 градусов с 1\2 подключением, не сильно дорогой но нормальный. Задача - получить около 25 градусов на выходе из холодной и горячей воды на входе.

Посоветуйте чем покрыть доску мербау для уличных условий эксплуатации ? Ходить по доске не предполагается, условно говоря "стена".

не знаю в плане загруженности, пользуюсь услугами www.bucha-auto.com.ua/ у них есть развал-схождение, мастера вроде нормальные. Буча.

оставить как есть, покрасить, обшить металлом аналогично между столбов, поклеить плитку ....

При таком пироге, а именно 27см бетона + пленка + эппс оно уже будет практически полноценной пароизоляцией само по себе. А зацем она нужна в принципе - ответ на этот вопрос можно легко получить пожив на первом этаже практически любой квартиры старого жилого фонда, или же в любом стареньком домике с "простыми" полами. В двух словах - через годы влага насыщает все конструкции перекрытия снизу, как результат - стабильный запах "сырости" и иногда плесени который оттуда уже никогда не уйдет.

gidproekt.com/kakaya-dolzhna-byt-tolshhina-zashhitnogo-sloya-betona.html Тут подробней. Хотя это уже лютый офтоп в этйо теме.

Смысл в том что пленка под плитой никогда не будет пароизоляцией полноценно, она лишь ограничит поступление влаги в плиту. К тому же чисто технологически заливка плиты на пленку, или на мембрану куда более лучший вариант чем просто так по грунту. Это дополнительная защита арматуры плиты от корозии. Во вторых, пароизоляция пола должна быть в обязательном порядке, ЭППС не является пароизоляцией полноценно, поскольку имеет щели. Поэтому ее нужно постелить либо под ЭППС либо над. Что с что без пароизоляцией под плитой, бетон вниз сохнуть никогда не будет, поскольку там всегда будет более влажная среда чем сам бетон. Вверх сохнуть он не сможет при правильной пароизоляции. Через какое то время (годы) бетон выйдет на равновесную влажность в которой останется так всегда, и будет жить там во веки веков пока трактор не разрушит его. Итог - отсутсвие пленки снизу всеравно не позволит бетону высыхать вниз, поскольку там влажность всегда больше, зато позволит залить плиту более качественно, позволит чучуть снизить равновесную влагу бетона в долгосрочной перспективе, и что пожалуй наиболее важное - это бонус к защите арматуры от коррозии. Без пароизоляции под плитой защитный слой арматуры должен быть около 7 см, а с пароизоляцией - около 3см по памяти.

проф мембрана хороший вариант-заменитель пленки под плитой. Но это не отменяет основной пароизоляции которая по правильному должна быть связана с пароизоляцией между фундаментом и стеной как было сказано выше.

С отсекающей гидроизоляцией стен и пола согласен. Про бред не согласен - что ему там станется такого ужасного ?

В перечне нету еще одного крайне важного слоя - пленки под или над ЭППС. Обязательно, желательно в два слоя. Под черновой плитой так же не помешает постелить еще одну пленку. Демпферной лентой нужно как минимум перекрыть верхнюю стяжку.

200 кг это разве что если в нем кирпичи хранить. Но не в этом суть, на полы многих мастерских и сто укладывают плитку, а потом тягают по ней и станки и другое оборудование весом в несколько тонн, там же и ставят. Если плитка была уложена на совесть без пустот - то плитка спокойно это переживет.

Та не, все верно, просто картинка учитывает усечённый кабель и китайские розетки.

Объяснять что? В Украине 17500 это почти годовая среднестатистическая пенсия, или около 2 средних зарплат. 17500 грн за садик для большенства родителей в Украине это вообще сверх нереальная сумма, люди изза повышение комуналки на 1 тыщу на митинги протесты ходят табунами. В итоге, по Вашим словам получается 99% детей страны ходят в ненормальные садики. Как им теперь жить зная это?