Melya

Вот на фото:

Фото я видел но не понятно... перед отделкой пенопластом оттягивали щиток?

На мою думку кращий варіант 2 (ссылка устарела)

ньюанс в том, что ТА будет заварен "наглухо", а в контуре отопления будет Незамерзайка...

Прошу совета, как правильно вывести медный теплообменник из ТА(черный металл 3мм)? В ТА будет вода(открытая система), в радиаторном контуре(закрытая система) будет антифриз.

Вариант 1:

сделать отверстие в стенке ТА, приварить "черную" трубу 3/4 которая с одной стороны будет иметь резьбу для подключения арматуры, а с внутренней стороны вставляется медь и паяется горелкой?

Вариант 2:

так же как Вариант 1 только "черная" труба 3/4 заканчивается резьбой наружу и внутрь, к медному змеевику паяется соединительный элемент "американка" и прикручивается к выходу?

Второй вопрос по теплообменнику. Нужно компенсировать 10кВт теплопотерь, хватит 30-35 м.п медного теплообменника 18мм в диаметре?

Третий вопрос , открытый расширительный бак ставить над котлом или вывести с ТА? Как правильно поставить, чтобы не уходило тепло?

А, кстати! Я начал читать форум с февраля, а строиться с апреля - в итоге пришел к выводу, что форум надо начинать изучать за полгода-год до начала стройки. Тогда в голове более-менее сложится целостное представление процесса.

Все так но пословица работает:"Первый дом-врагу, второй-другу, третий-себе"))) Читать нужно и не повторять ошибки других но все же этого мало, нужно пройти через набитые "шишки" ;)

- ширина гаража 3м это очень мало

- коридор узкий

- попробуйте перерисовать, к примеру на первом этаже сделать нормальную кухню, гостиную и небольшой туалет, а второй этаж спальни с ванной комнатой.

Так любая автоматика рвет фазу насоса. Это их нормальная работа.

Можно взять контроллер который который включает насос по достижении заданной температуры и к нему термостат все хитромудрая автоматика готова. Цена вопроса 1000 грн. может и меньше.

Логика такова, на контроллере устанавливается температура включения насоса. В нем есть датчик температуры, который устанавливается на ТА или гидрострелку, коллектор. И пока они не нагреются насос не включается, когда нагреются то насос включается и пока температура не понизится ниже установленной не выключится.

Но чтобы температура в доме не превышала установленную и не тратилось лишнее топливо, на фазу ставится термостат который и разрывает фазу по достижению установленной температуры.

Тоже самое можно сделать и без контроллера с одним термостатом, но тогда сохраняется возможность включения насоса при холодном теплоносителе.

На каких комплектующих Вы бы реализовали данную логику?

Дело ваше, хотите тратьте деньги. Но такой же эффект даст и копеечный термостат установленный в комнате.

Термостат "рвет фазу" циркуляционного насоса... Мы наверное о разных вещах говорим и друг друга не понимаем )))?

[quote

Где их взять, пока нигде не видел.QUOTE]

Обычный дешевый термостат работает успешно, а всякие погодозависимые автоматики то маркетинг.

Ну почему маркетинг? Это мозги с датчиками наружной и внутренней температуры. При изменении температуры на улице автоматика дает команду сервоприводу 3-хходового крана подать больше или меньше горячего теплоносителя в отопительный контур для достижения комфортной температуры помещения, к примеру 22 *С. Можно и без автоматики все регулировать в ручную, в таком случае нужно периодически подходить у 3-хходовому крану и его крутить.....

А почему передумали ставить електрокотел в контур после теплообменника на подачу в радиатори?

Все упирается в бюджет и затраты на отопление. . Электричество очень дорого и завимимо получается. При желании всегда можно врезать паралельно в расспределительную гребенку эл. котел.

VTC 511 это термостатический. Уже стоит перед котлом.

А я хочу перед насосом центрального отопления. Чтобы вручную регулировать температуру.

В гидростелке будет 70-80, а в систему отопления пойдет 50.

Типа VRG 131.

А решение в автомате. Трехходовой клапан+сервопривод+контроллер = 150 евро, дорого.

Может кто по проще делал?

3-х ходовой кран стоит порядка 50 евро, а погодозависимый контроллер можно поставить в перспективу (у меня такие планы по своей системе отопления)

Поленился ставить в прошлом году трехходовой клапан в схеме номер 5.

А сейчас вижу что надо.

Если Есбе с контроллером и сервоприводом то 150 евро стоит.

Если есбе с ручной регулировкой 46 евро.

Может кто знает решение более бюджетное с ручной регулировкой?

Есть чугунный трехходовой заточен под 55 градусов,если не ошибаюсь esbe vtc511

Да, это я о Вашей схеме.

Я так и думал делать... Про регулировку я спрашивал Александра , у него ТА отсутствует и ума не приложу как поддержать в доме 22*с когда ТТ котел "жарит" при плюсовой температуре на улице?

 

 

Комнатный термостат или програматор который установлен в доме разрывает фазу насоса на смесительном узле.

Это Вы о моей схеме?

Так его по любому блок управления душит, при достижении установленной температуры.

Можете набросать схему вашей системы отопления.

Или у вас что-то со схемой или вы его неправильно эксплуатируете.

Просто не разумно покупать котел длительного горения и потом к нему ТА добавлять.

Для этих целей есть обычные не дорогие колосниковые.

Вот о кт -2 е и кт-3е целую зиму общались, испытывали как могли и топливо жгли кто какое гаразд.

www.forumhouse.ru/threads/284151/

Я еще не эксплуатирую) Только выбираю подходящий для меня вариант и его "обтачиваю"...

Схему выкладывал но продублирую.. ТА думал на 500 литров ставить но решил остановится ближе 800 литров.

По ссылке Вы хотите кормить котел углем? Без ТА это может быть опасно, а при закрытой системе без ТА ОЧЕНЬ опасно...

Как Вы поддерживаете в доме стабильную комфортную температуру?

У меня кт-2е 38 квт.

Вопрос, а зачем котлу длительного горенья теплоаккумулятор?

Чтобы не спать с открытыми окнами...На улице к примеру +5, а котел при нормальной, рекомендованной работе имеет подачу 80*С, соответственно чтобы была комфортная температура 22*С в помещении температуру подачи нужно опускать. Либо котел "душить" либо окна открывать. "Душить"-значит ускорить конец котлу и дымоходу образованием дегтя, а открытые окна-это выброшенные деньги. ТА решает эти проблемы, с бочки-термоса Вы берете ту температуру которая Вам нужна по погоде ;)

Добавлено через 2 минуты

У меня радиаторный контур подключен к теплообменнику из 24 метров 18 мм медной трубы.

А какая мощность котла? Какие теплопотери дома? До какой температуры нагреваете ТА и сколько снимаете теплообменником, есть ли потери? Если правильно посчитал то ваш теплообменник имеет площадь порядка 1.35 м.кв.=13.5кВт

Вообще есть такие люди которые подключают радиаторный контур через теплообменник в ТА?) А то все используют теплообменник для ГВС...

Добавлено через 2 минуты

А какой 17-ти квт у вас?

Альтеп кт-2е 17 кВт

Добавлено через 1 минуту

В любом теплообменнике есть дельта Т недогрева

Вот поэтому может и стоит сделать пару лишних витков в теплообменнике?

устройства которые должны поддерживаться температура обратки не менее +55 градусов

Смесительный трехходовой клапан будет обязательно... А, что подскажите на счет теплообменника, есть ли смысл мотать с запасом?

Но, при правильной обвязке котла.

Поскажите в чем секрет ;)

я имел в виду, что котел работает в рекомендуемом режиме с температурой теплоносителя 80-85 *С и снимается максимальный КПД, котел не "душиться" соответственно обратка теплая, котел не мокрый, дымоход не течет. а при температуре 0-10*С за бортом нет смысла толкать в радиаторы такую температуру теплоносителя... Та решает эти вопросы, так понимаю я...

И снова здравствуйте)

Так как без теплоаккумулятора котел на твердом топливе работать будет в не правильном режиме и комфортная температура в помещении будет отсутствовать стал вопрос приобретения или сделать самому ТА...

Напомню котел мощностью в 17 кВт будет подключен к ТА 800 литров у которого в верхней части должен быть теплообменник. Теплообменник будет подключен к радиаторному контуру представляя собой закрытую систему с незамерзающей жидкостью.

По науке, чтобы снять тепло в полном объеме теплообменник радиаторного контура должен быть равен теплообменнику котла, а если сделать с запасом...? Теплопотери дома 11кВт.

коллега по форуму считал так:

"Для снятия 20кВт ч энергии надо 2 м.кв площадь медного теплообменника (данные полученные эмпирическим путем, взяты с дружественного форума)

Следовательно для трубы ф22 длина - 2 м.кв/( 2*Пи*R)=2/(2*3,14*0,011)= 28 м.п.".

Чем чревато если я намотаю теплообменник на 17-20 кВт, а снимать нужно всего 11кВт?

Этот термосмесительный клапан я установил как защиту для того что бы в систему отопления не пошла температура выше 75*С.

Это своеобразная защита магистральных трубопроводов(к примеру ППр) или цель экономический эффект?

Гравитационка может и без наклонов работать.

И когда трубы ниже радиаторов.

 

гравитационка в моем случае может только получиться в первом кольце...связка ТТ+ТА.... а радиаторный контур уже смонтирован медью..

Не выдывайте тайну

Произойдет разрыв шаблона "чем больше уклон, тем быстрее бежит вода в системе, значит, лучше греет "

Та мне гравитационка нужна только в аварийном режиме, Вы помните ;) а так если по схема верна это оч.хоч . хорошо))

Наклон труб не для "водички".

А для воздуха.

 

Вернее, для его отсутствия.

Что-то не правильно нарисовано?