s_fly

Гемор, когда паз не совпадает с гребнем. К тому же не забываем о ручках (которых нет в гладких блоках). ИМХО По теме. Кто брал Аэрок в последнее время - что там с качеством паз/гребень?

Не поленитесь тему прочитать с самого начала - зачем упоминалось не один раз, поскольку каждому объяснять зачем и почему не напасешься времени.

Это да. Как один строИтель объяснил, газобетон ведь дорогой материал, поэтому и кладка дорогая. А ракушняк!!!!! согласен ложить за меньшую сумму. Тогда спросил у него, сможет ли он класть дешевле бой газобетона, поскольку последний можно купить по меньшим ценам. Ответа не последовало. Делаем выводы. Какое отношение имеет армировка к нежеланию постоянно проживать в доме из газоблока? Или Вы что-то не досказываете или чего-то недопонимаете) По поводу первой части цитаты это из разряда "слышал звон, да не знаю где он" ))). Не знаю конечно рекомендации какого производителя Вы читали, но, например, Аэрок пишет, что черный метал не должен прямо контактировать с газобетоном. Через слой клея/раствора - пожалуйста. Поэтому при армировании делается штроб, заполняется раствором и укладывается арматура. Со всем согласен, кроме того, что дом из газобтона штукатурить не нужно, а соответственно одна статья расходов (весьма не малая) просто отпадает. Я когда-то подсчитывал стоимость строитльства и отделки дома из ракушняка и газобетона. Последний обошелся дешевле, при том, что ракушняк в 2 раза доступней по цене

Сколько можно повторять: голый метал класть в газобетон НЕЛЬЗЯ! А как можно - читайте мануалы производителя. Много интересного в картинках) Некоторые ответы здесь

Мое ИМХО или пять копеек))) По п.2а. Устанавливать насосы где-то в земле в приямке нехорошо из-за повышенной влажности. Или использовать насосы, которые на боятся влаги. По п. 2а и 2б всесте. Как я понял, Вы не хотите устанавливать глубинный насос (иначе эх пунктов попросту небыло-бы)? Я конечно не гуру в этом вопросе, но хорошо знаю, что центробежные насосы могут поднять воду не более чем с 9-и метров по вертикали. А если при этом есть еще и горизонтальный участок, то еще меньше. А что бы "хватило мощности ГА (мембранного)" нужно правильно настроить давление воздушной камеры)))

Прикинулся дурачком и прозвонил несколько фирм: никто такого предложить не смог. 2-й сорт - только надбитые блоки, но их практически невозможно купить (нету). После личной беседы с отделом ОТК последний проболтался, что у них хранится некоторое количество такого брака (несовпадение паз-гребень). Так что бдите Как видите, у меня никаких "особых примет" 2-го сорта нет

Крайне интересно. А кто знает: этикетка как-то при этом должна отличатся?

Брал такие-же блоки Аэрок в прошлом году: Все было в пределах допуска.

Нет, да я и не ставил это целью, хотя завод мог бы сделать небольшую скидку. У меня блоки ЭкоТерм 375*200*600, какая ситуация с другими размерами, не знаю. Как проверить, не вскрывая палеты, не знаю. Но, зная характер дефекта, можете попробовать измерить совпадения центра паза с гребнем. Только учтите, что бракованные не все блоки.

Довольно оперативно получил ответ. Вкратце: никто до меня не жаловался, поэтому так и получилось. Дефект настройки оборудования обнаружен и будет в кратчайшие сроки устранен. Так что будем надеяться, что со следующими партиями все исправится. Так же форумчан (тех, кто в ближайшее время будет покупать Аэрок) прошу взять контроль геометрии на себя и, по возможности отписаться, дабы снять тень с именитого производителя.

Доброго дня уважаемые строители и не только! Данную тему создал с целью информирования общественности о качестве выпускаемой продукции завода Аэрок. Мной была приобретена партия блоков Аэрок 375*200*600 (паз-гребень), в которых был замечен явный дефект. Во многих блоках паз смещен относительно гребня (фото 1, 2), благодаря чему скорость возведения здания значительно снизилась, ввиду необходимость предварительной примерке блоков друг к другу и, при необходимости, устранения дефекта вручную. В случае, если дефект не был вовремя замечен, то при попытке выровнять блоки резиновым молотком происходит разрушение угла (фото 3, 4). К тому же мной были замечены отклонения геометрии блока по ширине до 4-х мм, что хоть и не критично, однако значительно превышает заявленные заводом ±1 (т.е. 2мм) Имеется задокументированная бракованная партия (фото 5). Следует отменить, что это далеко не единственная, поскольку двумя месяцами ранее наблюдалась точно такая же ситуация, однако фотографий с номером партии у меня не сохранилось. Т.е. Аэрок уже более 2-х месяцев торгует бракованной продукцией. Однако нужно отдать должное: высота блоков на высоком уровне (иначе блоки можно было бы отправлять сразу на свалку ) Отправил жалобу на завод, при поступлении ответа - проинформирую.

Вот есть такая инструкция от Аэрока (ссылка устарела) , в которой приведена несколько другая рекомендация по армировке подоконных зон которая в свою очередь вызывает у меня некоторые сомнения. В моем случае проблема в том, что я уже сделал все по методичке. Кто дружит с сопроматом, насколько хуже или лучше решение от Аэрока?

Доброго времени суток! Успехов в новом строительном сезоне!)) Расскажите, пожалуйста, подробнее про чудо-вибро-рейку Никогда не сталкивался с виброситом. С чем его едят и насколько сложно переделать в виброрейку. Цена вопроса? Вижу определенный смысл в таком инструменте. Заранее спасибо.

Кирпич не несет никакой утепляющей функции. Вот что по этому поводу рекомендует Аэрок

Идея конечно на пять балов Только, наверное, я бы так не делал В этом случае есть проблема с утеплением.

Как я понимаю 2 тысячи только на материалы. А гемороя с колонами хватает. Я тоже, начитавшись методички по аэроку решил сделать колоны. Правда меня хватило только на углы Результат конечно меня вполне устроил, но сколько на них потрачено времени - просто ужас. Куда проще тупо гнать стену и не заморачиваться с выпиливанием разных узоров в газобетоне. Для утепления оставлял со стороны наружных стен дополнительно 5см, куда после возведения каждого метра стены, засовывал базальтовую вату (фото 3)

Может у Вас проблема в отсутствии/некачественном газовом фильтре?

Как-то, конечно, это все далеко от названия темы, но во избежания ошибок теми, кто их еще сделал, расставлю точки над i Отталкиваемся от Полезнейший совет + ссылка (я поступил точно так-же а еще одну копию отдал строителям). Приведено много типовых узлов при строительстве дома из газобетона. После прочтения многие вопросы отпадут сами собой. Там-же читаем и про перемычки. Как уже писалось, ничего не придумывайте! Читаем п.2.8 стр 12, п.5.1 стр 27. Все металлические скобы и т.д. и т.п. должны быть выполнены из нержавеющей стали или из обычной стали с антикоррозийным покрытием. Читаем п. 9 стр 44. Режем штробы, заполняем клеем и только потом кладем арматуру. Это обеспечит наличие вокруг арматуры защитного слоя раствора. Во всех остальных случаях металл будет ржаветь, благо есть влага в блоках + воздух. Краска, ИМХО, тоже надолго не защитит (если, конечно, это не авто-эмаль).

Совершенно верно) Максимум на 4-м делении регулятора из 7-ми при температуре на улице -30

Небольшая поправка. Котел 10 кВт. Отапливемая площадь ок 55м2. Температура в комнатах - 18 Материал стен - ракушняк 40 см Расход газа за отапливаемые месяцы 2011: 01 - 255 02 - 228 03 - 183 10 - 102 11 - 200 12 - 234 Расход газа за 2012: 01 - 276 02 - 311 (на сегодняшний день)

Сейчас у нас установлен простой одноконтурный Данко 12кВт (без насоса и расширительного бака). Заканчивает второй сезон. Проблем пока нет). Однако автоматика буржуйская - Honeywell. Из достоинств, наверное, можно отнести что практически нечему ломаться). Однако меня порой пугает фраза "Зроблено рiдними руками" ))) Серьёзное заявление. Практически нереально! Если так и было, то скорее всего после неквалифицированного вмешательства. К тому-же газ должен был улетать в трубу, но не как не попадать в дом. Скорее всего после падения давления воды сработала защита сухого хода насоса. Решается за 5 секунд. Однако если таких защит не будет, то придется контролировать самостоятельно (уровень воды в бачке или давление). А если не досмотришь, то чисто теоретически может сгореть насос.

А вот мой бутерброд. Клеил также клеем Аэрок. Но советую дать дня 2-3 для набора прочности клея. Опалубка из 75-го блока. Надеюсь базальтовая вата поможет уменьшить утечки тепла.

Как раз мне больше верится в махлеж всей системы магазина, чем в конкретных людях "низкого звена". Но этот разговор совсем другой темы)

Мало того, и если много воздуха - тоже КПД уменьшается)

Вы бы лучше сами внимательней прочитали свои вопросы Начнем по порядку. Есть вопрос Отвечаю расширено: если целью преследуется теплоизоляция, то засыпка выполнит эту функцию гораздо лучше, чем воздух с его гораздо меньшей теплопроводностью в виду образования конвекции. Дальнейшие вопросы по поводу нужно ли вообще утеплять дымоход или нет считаю уже совершенно не относящимся к моему ответу. Мое мнение по поводу целесообразности утепления дымоходов следующее. У каждого ТТ (и не только) котла есть своя расчетная температура уходящих газов, от чего производятся такие расчеты как высота дымохода и его диаметр (при мощности = const). Следовательно, если Ваш дымоход выполнен впритык к рекомендациям, то его лучше утеплить во избежания пропадания тяги. Если с запасом - то, очевидно, ничего криминального нет. Наличие конвекции подразумевает теплообмен и и снижение температуры уходящих газов. Низкая теплопроводность воздуха не спасает ситуацию К тому же (вполне вероятно) что в трубе без изоляции во время неработающего котла тепло будет прямым смыслом улетать в трубу: Круто!!! Теплый дымоход за счет тепла помещения!!! ЗЫ. Уважаемый SON! Не могу понять, Вы за утепление или против: