najrobi

Это не совсем керамзитные блоки. Если вас действительно интересует этот материал, а не скрытая реклама, то наберите в поисковике "блоки теплостен" и получите массу информации в основном негативной.

Кстати вы живете в России? Указанный производитель для Украины не актуален.

на украине производят эти блоки. посмотрите на сайте, там есть информация в каких городах открыто производство. я, конечно, читал отзывы об этих блоках. люди довольны, негатива не встречал.

так какой клей лучше всего подойдёт?

У вас есть керамзитные блоки с отклонением в 1-1.5мм, которые можно укладывать на клей? Ссылку не кинете?

вот в этой фирме говорят, что отклонения не больше 1-1,5 мм.

Прежде чем строить из них что-то, замерте уровень радиации. Я меньше 17 мкРентген керамзита не встречал. Конечно, это вписывается в нынешние нормы для строительства-30 мкР. Но ведь еще пару лет назад больше 15 низзя было. При реальном природном (у нас) 9-10.

хм... о радиации я даже не думал. спасибо, что надоумили, надо будет поинтересоваться.

Потом обои будете клеить? ;)

:D с выравниванием не нужно заморачиваться

Для опалубки лучше использовать дерево - по экономическим соображениям, по крайней мере я так делал.

так с симпролитовыми плиты уже готов потолок первого этажа.

В этом разделе чётко указанно, что плиты должны ещё иметь слой тяжелого бетона 50 и 60 мм с арматурным каркасом, причём на фотографиях видны ещё и рёбра жесткости.

 

У меня второй этаж дома накрыт ребристыми (шатровыми) плитами, у которых толщина железобетонной полки тоже 50 мм. Я лично (весом 80 кг) залазил на эти плиты и усиленно прыгал, при этом ни каких заметных вибраций/прогибов не наблюдал (мне плиты 6х1.5 обошлись в 500 гривен штука, с привозом)

Посмотрите на сайте Сипролита, Вы ни где не встретите рекомендаций для несуших перекрытий, только в качестве тело-звукоизоляции. Даже арматура не играет решающей роли, возьмите хоть прутки 40 мм диаметром, у полистиролбетона недостаточная прочность на сжатие, пол будет как минимум сильно вибрировать.

вот раздел о плитах перекрытия: www.simprolit.ru/simpro3_3_1.html. сиппролит, как утверждают изготовители, это не просто полистиролбетон, а лучший представитель семейства.

Стальная арматура прочнее (у неё выше модуль упругости) и дешевле, а вес арматуры, по сравнению с весом бетона незначителен.

с арматурой разобрались, спасибо... но можно использовать плиты из симпролита для перекрытий, если, допустим, толщина 200 мм?

так, давайте сначала, а то что-то постоянно идёт отклонение от темы. меня интересуют не сборные перекрытия типа "терива", а готовые плиты перекрытий, которые не нужно утеплять. просто кладём эти перекрытия, крепим к стенам и обрабатываем швы между ними. даже выравнивающий слой не нужен, можно сразу класть полы.

симпролит, как следует из заявлений производителей, обладает необходимыми качествами. он лёгкий, прочный, сам является утеплителем, внешняя поверхность абсолютно ровная. если ещё использовать базальтопластиковую арматуру, то вес перекрытия становится совсем "приятным". это всё очень важные факторы не только при строительстве, но и при транспортировке. хочется загрузить одну фуру и все материалы для дома привезти за один раз. сомневаюсь, что при перевозке классических ж/б плит такой вариант удастся, не говоря уже об утеплении и дальнейшей обработке.

Плиты с ненапрягаемой арматурой допускается выпускать только при длине менее 6 м.

 

Бетон М200-М250 это плиты с применением керамзитобетона, длинной менее 6 м и самого низкого класса несущей способности, и при этом всё равно прочность такого бетона в 7-10 раз выше полистиролбетона Д400-Д600.

 

Плиты могут быть и не пропаренные, но их все равно нужно выдерживать во влажных условиях до достижения не менее 70 % прочности бетона.

мне и нужно длиной более 6 м. а если использовать базальтопластиковую арматуру для плит из полистиролбетона? тапками не кидайтесь, я не специалист, просто выискиваю передовые технологии. хочется дом построить качественно и не переплачивать.

Посмотрите две ссылки www.kolumb.ru/marko.html ( это развитие симпролита) и www.kolumb.ru/perekrytia.html (такие перекрытия состоят из полистиролбетона на 50%.

У блоков Симролит есть один существенный недостаток - в блоке есть места, где горизонтальная арматура не обетонена. Посмотрите внимательно чертеж блока и Вы поймете о чем идет речь. Этот недостаток устранен в блоках МАРКО.

к сожалению, файерфокс блокирует сайт kolumb.ru, как опасный. но попробую найти где-нибудь ещё информацию.

Плиты перекрытия изготавливают из бетонов марки прочности не ниже М 400, при этом арматура преднапряжённая, а вы хотите изготовить из бетона, в лучшем случае М25, как?

 

Соглсен с Propeller-ом -рискуете ночью оказаться на первом этаже...

вот тут даны характеристики симпролита: www.simprolit.ru/simpro1_2.html

неужели этого недостаточно? просто очень заманчиво иметь прочную, но лёгкую плиту перекрытия, которая не требует дополнительных утеплителей. я, конечно, не спец, могу чего-то не знать, вот и прошу помощи у специалистов. одно дело - это заявления производителей, а другое дело - независимый взгляд.

думаю сделать внутренние стены из симпролита.

есть смысл делать межэтажные перекрытия из полистиролбетона или этот материал недостаточно прочен по сравнению с обычными ж/б-перекрытиями?

если материал подходит, то можно ли делать облегчённое армирование?

пол всё равно нужно утеплять или плита перекрытия сама уже является утеплителем?

и ещё вопрос по другой теме. думаю сделать внутренние стены из полистиролбетонных блоков (80 мм толщиной) с системой паз-шип. производители говорят, что стены из этих блоков сразу же готовы к отделке, не нужно предварительно штукатурить или клеить гипсокартонные плиты. но что-то у меня сомнения.

- эффективность такой системы при ее цене просто неадекватна

так можно не брать всю систему у пурмо, а просто использовать схему при своих материалах, получится значительно дешевле.

- при ее построении нужно учитывать такую эксзотику, как организация непрерывного проветривания подпольного пространства

а пол разве не проветривается сам? ведь, насколько я понял, доска не кладётся впритык к стенам, остаются зазоры, которые прикрываются плинтусами. читал о том, что есть варианты и без зазоров, но этот не подходит.

- человек, длительно занимающийся именно доской, будет с вздыбленными волосами на спине смотреть на это решение, ибо одному Богу известно как поведет себя доска с таким подогревом.

утверждать не берусь, но думаю, что у немцев всё очень строго. если доска поведёт себя не так, как нравится клиенту, могут ведь фирму, устанавливающую отопление, засудить и заставить всё за свой счёт переделывать.

приведённый вариант предлагается для спортивных помещений, где нагрузка на пол особенно сильная. немцы, как кажется на мой дилетантский взгляд, в таких вещах скрупулёзны и всё рассчитывают от и до.

SpStudent, спасибо за статью.

за 2-3 недели влажность доски упадет на 2%, на ширине плашки в 70мм плашка сузится по ширине приблизительно на 1-1,5мм - считайте сами какие щели в доске Вы получите зимой - если устраивает - делайте, если нет, то откажитесь от подогрева под деревянным полом

щели, конечно, широкие получаются. но ведь доски крепятся к лагам, а лаги к бетону. кроме того, есть доски с системой защёлки шип-паз. в этом случае разве возможны такие щели?

в статье о влажности воздуха и деформации паркета приводится решение проблемы в виде машин для увлажнения воздуха. значит можно класть тёплый пол.

мне объясняли, что с течением времени сибирская лиственница становится только прочнее и меньше подвергается деформации за счёт того, что выделяются особые смолы.

najrobi, не сочтите за обиду - пользуйтьесь поиском и мозгом - сочетание этих двух функций дает иногда просто феноменальную продуктивность...

Потратьте несколько часов времени на этом форуме в разделе "Отопление" - там уже все давно разжевано и по полочкам разложено, описано и доказано.

 

Вкратце могу резюмировать одной известной строчкой "думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь " Рыбку съесть и в воде поплавать не получится.

попытался использовать мозг и поиск. продуктивность, действительно, высокая, а самое главное, нашёл вариант, который меня устраивает, но здесь его никто не предложил. надеюсь, что данная информация кому-нибудь поможет. итак, можно сделать тёплый пол для массивной доски на лагах.

здесь полное описание, но, к сожалению, на немецком: (ссылка устарела)

(ссылка устарела)

Как вариант - установка водяных внутрипольных конвекторов.

Вариант к рассмотрению - обогрев стен.

 

Инфракрасное отопление - позитив, вполне допустимо для дома/коттеджа, возможно реализовать даже на воде.

 

Однако, все вышеперечисленное дороже будет в реализации ибо оборудование дорогое. Все упрется в бюджет.

а можно чуть подробнее о внутрипольных конвекторах? просмотрел немного в сети материалы о них, что-то напрягло. во-первых, они достаточно объёмные. во-вторых, смущает вентилятор, шуметь ведь будет. читал, что есть модели без вентиляторов, но пока материал о них не проработал. в-третьих, возникают сомнения в равномерности подогрева пола. я так понял, что тёплый воздух поднимается вверх, а затем, когда копится в достаточных количествах, продавливает холодный воздух и опускается вниз. тогда это не очень-то отличается от обычных радиаторов, пол не будет тёплым. но самое главное, это решётка, через которую выходит тёплый воздух... ужас. такое "счастье" на полу совсем не хочется.

я так понял, что с массивной доской можно забыть о водяном подпольном отоплении, как об основном? не вижу особого смысла ставить одновременно тёплый пол и радиаторы.

Никаких лаг. Паркетная доска прямо на бетон. Перед настилкой следите за влажностью основания.

Максимально, что у меня проходило, это доска 22 мм. Но мощность действительно небольшая. А догревать можно чем угодно. Хоть масляными радиаторами.

т.е. на бетон клеить? а как быть с паро- и гидроизоляцией? или клей сам является такой изоляцией?

murava, спасибо за ответ, а то я уже расстроился невозможностью установки тёплого пола.

но кто-нибудь может проконсультировать по поводу установки лаг? дюбелями ведь можно повредить шланг с водой. как быть?

в) как правило и как следствие п.а) - при такой теплоотдаче от радиаторов или иного способа допотопления не сбежать;

вообще нет вариантов без радиаторов? а отопление инфракрасным светом?

Доска - массив ? Толщина больше 12 мм ? Не пробьёт "тёплый пол" такую доску.

 

Честные производители даже ламинат не рекомендуют на ТП.

доска 19 мм, массив. какие ещё есть варианты отопления в таком случае? очень уж не хочется батареи ставить. инфракрасное отопление подойдёт? если сравнивать инфракрасное отопление и водяное от газа, то, конечно, расходы на эксплуатацию не в пользу первого.

прочитал кучу материала по лагам, но нигде не описано как их ставить на тёплый пол. лаги крепятся дюбелями, но тогда возникает вероятность, что дюбеля повредят трубку отопления с водой. есть какие-нибудь варианты решения данной проблемы? читал, что можно лаги приклеить, но это не отменяет дюбеля.

ещё возникла идея приклеить паркетную доску прямо к бетонному полу. если кто-нибудь так делал, то можно узнать весь техпроцесс? является клей звуко- и гидроизоляцией или их нужно клеить отдельно? что-то не представляю себе как клеить доски на гидроизоляцию... видел варианты с использованием фанеры, как основы для наклейки досок, но фанеру ведь тоже нужно укреплять не только клеем, но и дюбелями. поэтому и возник вопрос о приклеивании досок прямо к бетонному основанию.

пол с теплоизоляцией, т.к. трубка с водяным отоплением будет лежать на специальных пенополистироловых матах. не будет вести пол от перепада температуры? доски из сибирской лиственницы.

Лучше тогда вообще не строить термодом

Можно вообще без арматуры и без фибры в зависимости от геологии...только Вам там жить!

Вы наверное изобретатель, ей Богу, что-то ищете, когда уже колесо изобретено!

стальную фибру не я изобрёл я так понимаю, что она является продвинутым заменителем арматуры, вот и возник вопрос. если в высотных зданиях и мостах применяют фибру, то почему бы не использовать её в малоэтажном строительстве?

получается не только дешевле, но и быстрее. не нужно вязать арматуру, просто заливай бетон с фиброй и всё.