M_S_I

Продлить стену гардероба(стена с дверью) до внешней стены и организовать там встроенный шкаф на каждую из примыкающих спален. Во втором, нужно поработать с входом в спальни, создавая подобие тамбура.

Программу SketchUP. А вначале определитесь, где что сносить можно. Это вопрос , ответ, или утверждение? Какой тип теплого пола( электрический или водяной контур)? С электрическим, вообще без вопросов, с водяным контуром могут быть моменты...

Это, скорее связанно с тем, что теплый воздух подымается наверх + ТП. Зеркалить, нужно весь объем, разделение гаража и жилой зоны топочной вполне логично. Дороже но не особо, по расходам, снизится стоимость на утеплителе, но добавиться дополнительная грань фундамента. Делая гараж в теле здания, помните что зимой, каждый раз когда машина въезжает/выезжает, помещение полностью остывает, хотите ли вы его прогревать каждый раз.

Да, можно. Лучше отзеркалить по оси сев-юг. Тут стоит подумать и о том, насколько нужен гараж в доме, дополнительные деньги на отопление и вечно холодная стена спальни, а если возле этой стены кровать стоит то и частые простуды... Гараж лучше отдельно поставить и навес от него к площадке кинуть.

Там еще вопрос куда снег соседи откидывать будут, вывозить ведь его никто не будет. Посему проезд будет значительно уже чем летом, и могут быть проблемы с открыванием ворот. Делая дом продолговатым, можно с большей пользой использовать участок и не прижиматься к забору.

Планировка достаточно логичная, нормальный в меру светлый дом. Обязательно правильно сделать гидроизоляцию и вентиляцию подвала. По планированию на участке, лучше отступ сделать не менее 1,5м, так-как часто сосед может навесом или чем другим под кровлей прилипнуть к забору, чем подмыть Вам фундамент. Так будет проще контролировать состояние несущих конструкций примыкающих забору. Успехов в строительстве!

Есть такое направление "сакральная архитектура". Первый вариант симпатично смотрятся, второй вариант дает меньшие теплопотери. Хотя как по мне то камин больше уюта дает, но это дело предпочтений. Тоже хороший вариант.

Неудобный въезд (особенно зимой тяжело будет выезжать), а в остальном более менее нормально(хоть геометрия и странная). По северу тоже нормально расположен. Дом продолговатый планируйте, квадрат слабо подходит.

Если 2+1 то не стоит совмещать. Разверните ванную, стиралку закиньте под мойку.

План интересный, а объем больше на церковь(точнее на часовню) похож. Начали играть с формой, кинул на пол пути... Делайте массивную круглую трубу вместо колокольной башенки, стропила ведите прямо к ней(много подкровельного пространства во входной группе не нужно). Для покрытия кровли используйте глиняную черепицу. Окна не обязательно должны быть прямоугольными, скруглите хоть углы. Удачи.

Можно деревянный забор по металлическим столбам с бетонным основанием. Метал несколько раз прогрунтовать перед покраской. Дерево поднять над грунтом на высоту 20см(снизу можно засыпать крупным камнем).

Где на участке расположен, относительно забора и въезда? Направление севера не показано, нужно обозначить. В какой стороне наилучший вид? Где основные источники шума на улице?

По утеплению все проходит, хоть под отмостку лучше было кинуть 80-ку или 100-ку. Для вентиляции лучше применять 110 трубу(канализационная проходит). При этом, трубу притока нужно поднять на 1,3м над уровнем грунта, для исключения подсоса влаги извне.

Не знаю насколько еще актуально, но оставлю ответ на всякий случай. Утеплять по внутреннему контуру строго не рекомендуется, создадите идеальную атмосферу для грибков, которые потом по стенам будут подыматься в жилые помещения. Под землей сохраняется постоянная температура, и если нужно отрезать подвал от мороза или жары, достаточно уложить утеплитель под отмостку шириной 0,9-1м от стен здания. Отделка цп раствором с армирующей сеткой. Помните про вентиляцию подвала.

Продолжая поиски, рассматривайте варианты, где входная группа, техническое помещение и кухня ближе к дороге а гостиная выходит на участок(с учетом расположения по сторонам света). Вполне логичный шаг разделить ванную и с/у, на первом этаже. Мой совет, с/у с рукомойником разместить возле входной группы, а душевую/ванную чуть глубже(без унитаза в помещении). В дальнейшем так-же стоит сделать внешний С/У. Электро-отопление самое неэкономичное в эксплуатации(хоть и не дорогое при установке). Если электричество получаете не за бесплатно от ВИЭ, то думать над расходом стоит на этапе проектирования. Под газовый котел, нужны легковыбиваемые конструкции(как правило окна). Учитывайте при выборе проекта. П.С. Помните про инсоляцию помещений, это важно. П.П.С. Неразумно экономя сейчас, будете много и долго платить потом.

С таким расположением, дом получается темным, каждый кто проходит по дороге может заглянуть в спальни, а приходя домой поздно будете будить весь дом. Так-же, не понятно зачем в техническом помещении унитаз, и с расчетом какой системы отопления оно планировалось. Одноэтажное здание считается наиболее комфортным, так как не нужно бегать по лестнице(что есть первой причиной травм в доме), при этом наиболее дорогим(увеличивается площадь кровли, фундамента). Вывод, не там экономите.

Минусы: Высокий вес (соответственно выше стоимость фундамента) Высокая теплопроводность (дополнительное утепление стен) Возможность укладывать только техникой, краном либо манипулятором (работа крана тоже не дешевая) Габариты самого блока (дверные проемы высотой 2,4м не всегда нужны, как и высота подоконника в 0,6м) Плюсы: Невысокая стоимость Если уже и делать стены из ФБС, то делать одноэтажное здание (либо выполнять из ФБС, только первый этаж двухэтажного здания), и на дополнительном ж/б поясе высотой 150-200 мм. ФБС отлично подходят, для экономии при постройке ленточного фундамента. П.С. Присмотритесь к газоблоку, дешевле кирпича и удобней в работе. Тоже что и с кирпичом.

Опишите ограждающие конструкции детальнее. Если теплопотери в пределах нормы или ниже, то воздушный нормально проходит и проблем не предвидится. Дополнительно, рекомендую предусмотреть дровяной камин в гостиной, в осенние вечера добавит уюта, а в случае отключения электричества в бурю не даст замерзнуть.

Да, имел в виду полимерный. Гидроизоляция выполнена нормально. Согласен, не регламентировано, поэтому может быть расположен, как "в непосредственной близости" так и на расстоянии 3-4м, 5-8м и тд.

Учитывая что вентиляционные стояки, должны с периодичностью в 5лет(если правильно помню) профилактически очищаться, а мы ведь все знаем, как ЖЕК не проводит профилактические работы, скорее всего вент. стояк банально засорен. Для решения вопроса, можно либо самому заказать прочистку(быстрый вариант), или бодаться с жеком(маловероятный вариант успеха). Дополнительно следует помнить, что хрущевки проектировались с учетом щелевого проветривания через окна, двери. Если установлены современные метало-пластиковые окна, у вас может быть просто недостаточно приточного воздуха, для работы вытяжки. Для решения вопроса, можно не до конца закрывать окно(оставить микроскопичную щель, исключительно для притока воздуха), заменить несколько окон, на системы с щелевым проветриванием(есть много современных систем, где встроена система регулирования притока воздуха), установить приточные клапаны в стенах возле окон.

Герметичным его можно сделать только используя изначально герметичный объем(как правило это сборная конструкция), а второй отсек находится сразу за первым. Нет, не продаю ни ЛОСы ни какие иные конструкции, или технику. Был вопрос, и был ответ.

Каждая система имеет свои плюсы и минусы. Система с водяным контуром позволяет за счет нагрева плиты(с "тепый пол"), создать большой тепловой аккумулятор, отдающий тепло еще долго после отключения системы. Воздушное отопление отлично подходит, для быстрого прогрева холодного помещения и идеально для зданий временного использования(дача и тд). Можно первую зиму на воздушном перезимовать, а к следующей подкопить сил и поставить твердотопливник с водяным контуром и радиаторами.

Нормативная документация: На расстоянии 5м, во избежание подмокания фундамента и исключения воздействия бактерий из канализационной системы на здоровье человека. Нормативная документация: Основной документ, на который следует ориентироваться, сооружая септик – снип за номером 2.04.03-85, регламентирующий строительство наружных канализационных сетей и сооружений. Если водоснабжение дома осуществляется посредством использования скважин и колодцев, то при сооружении нужно учитывать требования СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85, регулирующие строительство наружных и внутренних сетей водопровода. Кроме того, расположение регулируется санитарными нормами, в частности СанПиН 2.1.5.980-00, в которых сформулированы требования к охранным мероприятиям, направленным на соблюдение чистоты поверхностных вод. Еще один документ, который требуется изучить, если планируется построить септик – санпин 2.2.1/2.1.1.1200-03, в частности раздел этого документа, в котором сформулированы требования к созданию санитарно-защитных зон возле потенциально опасных с точки зрения экологии объектов. Как вариант, данная станция биологической очистки(описание работы установки внизу): dp.prom.ua/p43101722-stantsiya-bars-aero.html Сейчас существует масса аналогов, можете подбирать подходящий под конкретный случай.

Сечение мауэрлата планирую 150х150. Некоторые советуют 100х150, Кто-что думает? В данном случае достаточно 100х100 Но так и не могу решить как мне стропила крепить. -Делать зарез на стропильной ноге Правильный ответ -Делать зарез на мауэрлате -Вставлять треугольничек между мауэрлатом и стропильной ногой. Так же есть вопрос в следующем. Насколько от края стены во внутрь дома смещать мауэрлат? Мауэрлат обычно устанавливается на расстоянии 60мм от внутренней грани кладки, либо по центру стены(зависит от угла кровли или конструкции стены).

И вот "засада", котельные сделал не большие, по 3 кв.м. Лучше объединить в одно помещение. Какая минимальная площадь нужна котельной для газового и дровяного котлов? Зависит от котла. Идеально, помещение 9м2 Нужно ли их ставить в отдельных помещениях? Не обязательно, но ставить, желательно на расстоянии не менее 1м. Для газового котла нужны легко выносные конструкции(в случае накопления газа и его взрыва, такие конструкции дают выход ударной волне. Площадь таких конструкций, обычно считается по формуле Пл.в.к(м2)= Объем помещения/3. Установите воздушный клапан в стене котельной(кислород, для беспрепятственной работы котлов)