NzicK

Звіси підбиті вагонкою і в них я буду врізати вентрешітки(це я вже зрозумів).Похила частина і стеля у різних частинах сходяться по різному але є прямі участки де можна організувати протік повітря шнуруванням.А от на косих участках я планую вставити залишки каналізаційної труби між ГБ і кроквою тим самим створивши продухи як на фотці,мене цікавить чи буде це працювати.І один момент не зрозумілий-як прорізати ГБ під коньком;вздовж крокв чи поперек,і як багато робити отворів ,?На другому фото я показав прямий потік повітря на холодний дах червоними стрілками а там де він перекритий кроквами -зелені стрілки,і жовтою лінією я обвів пряму ділянку стелі.Дуже дякую за Вашу участь.Сьогодні ще сфоткаю як у мене вийшло у завершеному варіанті.Чекаю на Ваше резюме.

Трубок буде замало. Сверліть отвори в кроквах і так, щоб повітря могло безперешкодно через них циркулювати від звісу до верху, до холодної частини над стелею. Отворами крокви не послабите. Гб прорізати вздовж крокви під коньком. Яку кількість, теба дивитись по місці, приблизно я вказав з яким кроком.

і ось ще декілька фоток

На сам перед не зрозуміло чим підшиті звіси, вагонка чи софіт? У всіх частинах дахової конструкції повинен бути протяг повітря від звісу до гусака (конька) у зазорі між гб і ватою. Якщо у Вас софіт, то все нормально, якщо вагонка, то потрібні вентрешітки. По фото не зовсім можна визначити як сходиться похила частина і стеля, якщо є прямі участки (без перемичок) від низу до верху, то робите зазор щнуруючи шпагат і вкладаєте вату. На учстках де не має прямого проходу від звісу до стелі, то я би рекомендував сверлити отвори в кроквах в межах зазору між гб і шнуровкою. У холдній частині даху над стелею проріжте гб біля крокв під гусаками щілинами 3х15см пунктирним кроком через 30см. Якщо не зрозуміло написав питайте.

В еркері зробіть горизонтальну стелю і в холодній частині над ватою так само проріжте гб.

какая у Вас вышла чистая высота мансардного этажа, от пола до потолка

высота вышла где-то 2.45 - 2.5 м, уже точно не припоминаю.

если есть фото Вашей лестницы, выложите пожалуйста в ветке

выкладываю )

маты 100мм и 50 мм ( 50-ки больше, т.е. 60...70 процентов, добирал остатки по старой цене)

как укладывать непонятно?

Вам нужно будет крепить промежуточную шнуровку. Тоесть сначала укладывать маты 100мм ипи 2 по 50мм и фиксировать их с помощью шнурка. Шнурок крепить так чтоб только держалась вата, потом следующий слой 50мм он уже должен держаться на брусках, в некоторых местах можно также шнуровкой закрепить, ну и последний слой 50мм между брусков и остаточная шнуровка.

Спасибо большое за ответ!

не помню или я ошибся..., вобщем стропило у меня чередуются 100 и 200 мм.

начал бить в торец к 200-ке, брус.

но пролёты у меня по брусу например на фото 1800мм, а где и 2400мм.

Я боюсь за провисание, может сделать как на фото? тогда непонятно как распределять маты???...

Можно и так, но мне кажется лучше металические оцинкованые уголки. А маты у Вас какой толщины?

спасибо так и поступлю, уже начал, как у вас.

Теперь у меня куча вопросов не против если я тут побуду?

1) утеплителя взял пока на 150мм. для херсона, я расчитал что 152 мм это необходимый минимум. вот теперь думаю о жаре... сильно ли разница в жаркий день при 150 и 200 мм? как же это прочувствовать?...

крыша -шифер, вродь она не так тянет тепло как металлочерепица... советуйте!

2) на перекрытии между этажами у меня камка, насобирал когда на море был, даже перезимовал так.

Теперь участки за аттиковой стеной, как быть?

там балки в карманах которых 200 мм камки, под ней паробарьер, уложен с ошибкой,- знаю. пришлось потом сверху балок его резать, так как дерево начало мокнуть от влаги, но это для одной зимовки было сделано, теперь это чтоб камка не просыпалась.

получается на камку паробарьер и сверху вату?

 

 

 

3) вопросы по аттиковой стенке, а именно каркас с обратной стороны для утеплителя:

-стропила держаться на том, что осталось, так сказать, на стройке - это половина стойек из доски шириной 25 на 150мм, а половина стойка 50 на 100 (фото)

 

там где 150мм понятно, а как делать с стойками как на фото?

Крепиться к низу балки наростив её? или к подшитой к балке черновой доске, каким-нибуть металлическиими уголками?

4) крышу я сделал четырёхскатную

 

 

- по центру (красная труба) опора всей крыши, мостик холода, как от этого избавится?

- над будущим потолком мансарды необходимо сделать продух? как?

(утепляться будет перекрытие потолка)

Вопервых извините, что долго не писал.

1.Разница будет ощутима, в жару на мансарде должно быть комфортно, а зимой тепло.

2.За аттиковой стенкой ничего делать не надо. Я не знаю про камку ничего, но если её используют как утеплитель, то пусть будет.

3.Стойки аттиковой стенки доведите до одного размера ширины 150, прикрепив к стойкам бруски. Стойки у Вас прикреплены к балкам перекрытия?Затем каркас как у меня, он может быть из любых досок и служит только для того, чтоб не вывалился утеплитель, крепить можно и к подшивочной доске. Затем нужно вынуть всю камку внутри этого каркаса и немного камки убрать внутри комнаты возле каркаса по всему периметру. Затем крепите одну сторону полотнища паробаръера, его нужно уложить как можно тчательно к паробарьеру перекрытия ,приклеив лентой К-2 и пристрелить степлером так ,чтоб затем всё полотнище поднималось вверх по аттиковой стенке. Вату в каркасе укладывать вертикально от паробарьера перекрытия, тоесть от подшивочной доски вверх. Затем за аттиковой стенкой камку, ту которую вытищили уложите плотно к вате, можно даже с небольшой горкой, ну и ту камку, которая внутри комнаты уложите плотно к стенке.

4. В трубе сверлите два отверстия, одно немного ниже потолка, другое выше расстояние смотрите сами, оно должно быть болше толщины утеплителя.. Берёте балончик пены полиуретановой и закачиваете её в трубу, лучше сделать удленённую трубку и закачивать через нижнее отверстие начиная от верхнего вниз.

Добавлено через 22 минуты

и ещё вопрос, помните мое сообщение?

 

я решил делать все таки 200, как мне выйти с этой ситуации?

спасибо.

Крепите впоперёк стропил рейки 50х50, (на стропила 150 сверху, к стропилам 200 сбоку) и тем самым выровняете площадь на склонах. В результате стропила 150 будут спрятаны под ватой, а 200 будут видны. Рейки крепите на расстоянии одна от другой по размеру ваты минус 1 см, тоесть между рейками растояние должнобыть меньше размера ваты на 1см. По продуху. У Вас есть четыре конька, так вот вдоль каждого ( от самого верха до потолка) немного отступив от конька 1-2см сделайте прорези в мембране пунктирным шагом приблизительно длинна пунктира 15-20см и ширина 3см, расстояние между пунктирами выбирайте сами (зависит от длинны конька в этой части) ну и так чтоб полотнище не сильно прогибалось ( думаю не маньше 30см). Течь там ничего не будет, если коньки сделаны правильно и зимой снег не должен туда задувать.

сейчас тоже утепляю, возник вопрос как класть утеплитель?

учитывая что перекрытие между этажами - балки в которых уже есть утеплитель. как лучше?

И ещё вопрос если утеплять атиковую стену по вашему принципу, то достаточно ли 150 см утеплителя? а наклонные части по 200см. то что вродь как так делают гласит рисунок 3

Если утеплять по моему принципу и если есть возможность, то утеплитель везде ложить одинаковой толщины. Хоть у Вас и южный регион, но утепляются не только от холода, но и от жары. Какая толщина утеплителя на перекрытии между балками? Если утеплите мансарду, то утеплитель перекрытия будет играть роль звукоизоляции и только. Вот участок за аттиковой стенкой до мауэрлата утеплте так как и скаты, и очень тчательно соедените стык вертикального утеплителя стенки и горизонтального перекрытия. Мира Вам и удачи.

что то я не могу сообразить...

у меня стропила разной высоты, одна 200мм потом 2 штуки по 100мм потом снова 200мм и так по всей крыше.

планирую утеплять ватой 15см в впритык к супердиффузионной мембране. Как мне крепить утеплитель который по толщине перекроит мои малые стропилины?

Если Вы планируете утеплителя только 150 мм,то я бы советовал маты по 100 и 50мм, и сделать так:

сначала на стропла 100мм (впоперёк между стропил по 200мм), прикрепить рейки толщиной 50мм, к стропилам 200мм крепить рейки в торец (шаг реек равный ширине матов минус 1см). Затем между реек и супермембраной укладываете маты толщиной 100мм вдоль стропил ( тоесть маты будут лежать на рейках), затем между реек укладываете маты толщиной 50мм и с помощью степлера сразу крепите шнунорвку к рейкам. Приблезительно как это будет выглядеть посмотрите в моей ветке. К стропилам по 200мм вату следует укладывать очень тчательно, чтоб там не образовались мостики холода. Вопрос в том, какая планируется внутренняя отделка, ведь в результате 200мм стропила будут выступать над общей поверхностью утепления на 50мм.

жира не заметил

 

 

до субботы могут так полежать? по два в куче

Могут, и не только до субботы.

чтобы узнать жирные или нет, то нужно разделить одну пару

А между парами не жирные? Чтобы проверить, конечно разделить.

Привезли черепицу.

Она из завода идет по 2 листа в куче.

Сейчас ее склал в гараже и переложил планками.

Но так по два листа в куче.

Все будет лежать до лета (почти осени).

Разделить те по два листа и тоже переложить?

Если поверхности листов жирные, то не нужно разделять.

еще такой вопрос - как Вы делали перевязку стены из блоков с существующей кирпичной стеной?

Во первых у меня пеноблоки 20см ширины и они могут стоять как отдельная стена, во вторых чрез три ряда при совпадении швов блоков с кирпичём я вбивал прутья 6мм в кирпичную стену, только акуратно, а то пол кирпича стена тонкая. Ещё над фронтонными окнами залил бетонные перемычки ( в кирпичной стене выбивал проёмы под окна) тем самым связал кирпич с блоком (на фото видно).

забыл уточнить - внутреннюю сторону кирпича Вы штукатурили?

Нет, не штукатурил.

Добавлено через 2 минуты

еще выдает инфу: Потери тепла за отопительный сезон:

27.45

кВт•ч - это нормально?

Не принимайте близко к сердцу, всё нормально.

Да,глуховато

Еще такой вопрос- как у вас с отводом влаги из мансарды, как-то придумывали принудительную вентиляцию? ведь кругом пароизол. Пленка и влагу держит внутри помещений[/quote

 

Никакой принудительной вентиляции нет. Влаги ни разу не было и нет. В мансардных окнах всегда открыты вент каналы, иногда открываю на проветривание окна в фронтонах, радиаторы отпления включены только под мансардными окнами остальные не включаю нет необходимости. Чтобы было много влаги в мансарде, это наверное парилку нужно сделать или басейн с тёплой водой, или ванную, тогда вентиляция необходима, а так влаги там не больше чем в любой другой комнате.

я планирую силикат поштукатурить и пенопласт вплотную на клей

воздушную прослойку нужно сверху оставить открытую для вентиляции или как? Просто если не закрыть то мыши все уничтожат и от утеплителя ничего не останется...

У себя закрыл тем же пеноблоком. Да, вижу, что никто в других темах не отзывается.

здравствуйте!

имеется жилой дом в 2 полных этажа + мансарда

решили переделывать мансарду под ПМЖ (раньше была просто как чердак), без утепления и т.п.

стены на мансарде в полкирпича, кирпич силикатный

Утеплять снаружи нет возможности потому решили утеплить эти участки стен изнутри, советуют утеплять таким образом (изнутри наружу):

 

газоблок 100 мм

пенопласт ORGANIKA - 100 мм

стена 120 мм из силикатного кирпича- существующая

 

такой пирог нормальный или какой-то другой нужно?

Как по мне,то нормальный. Только наверное пенопласт нужно вплотную ложить к силикату, а между пеноблоком и пенопластом оставить воздушную прослойку, потому что у 100мм пеноблока большая паропропускная способность чем у пенопласта. Можете ещё посоветоваться на форуме в разделе "стены, перекрытия и т.д". У себя сделал так: изнутри - наружу, штукатурка Ротбант, пеноблок 200мм, пенопласт 30мм, воздушная прослойка 20мм, стена в пол кирпича 12см, наружная штукатурка. Два года уже, полёт нормальный. Вот програмка для расчёта точки росы, думаю разберётесь: www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/

пока дождался ответа просверлил одно ниже,другое выше диаметром 110 мм,теперь надо пересверливать или можно так оставить?

Желательно в верхней части треугольников на противоположных стенках на одном уровне. Если одно выше, а другое ниже, но на противоположных стенках, то можно оставить, сквозняк всёравно будет.

Добавлено через 4 минуты

NzicK, ну і як почувається ваш ГК? Не тріскається? Тоже підходить час обшивати мансарду, по пятиметрових кроквах... Боюсь щоб не потріскав, а то дерево ніби дихає, перепади температур...

Слава Богу, все нормально, ні одної тріщини не має. Тьфу, тьфу,тьфу. Головне профіль кріпити не через 60, а через 40 см.

ну если сделать окошки в фронтонах...разве их не хватит чтоб не проризать гидроизоляцию..(чтоб снег с конька не попал на утеплитель)

Не хватит, а снег не попадёт на утеплитель через щель в гидробаръере. Остальное всё правильно написано.

А как поступают с этой покраской, когда возникнет желание поменять цвет стен?

По этому вопросу Вам нужно обратиться в другой раздел форума " внутренняя отделка"

Отделочных работ в мансарде пока не делали, за исключением шпаклевки. Как выяснилось вентиляции с карнизов нет, зашито пенопластом по глупости до самой обрешетки, на которой лежит ондулин. Буду брать леса и устраивать вентиляцию с карнизов. Весной буду снимать паробарьер и утеплитель. Меня больше интересует, как создать нужный зазор между утеплителем и гидробарьером. Сколько должен быть зазор? Можно ли натянуть леску между стропилами, создав таким образом нужный зазор и утеплитель укладывать к леске? Как уложить 200 мм. утеплителя, если стропила 150. Скажем, создав зазор 50мм, у меня останется 100 мм стропил. Как уложить еще 100 мм утеплителя. Нужно ли на стропила набивать рейки толщиной 100 мм. или можно сделать как-то по-другому. Спасибо всем кто участвует в обсуждении.

Можно закрепить вдоль по стропилах реки 50, а затем впоперёк рейки 50. На подвесах не рекомендую, будут проблемы. Зазор 3-5см сделать с леской или капроновым шнурком.

Подскажите а то так и не понял по вентотверстиям в холодном треугольнике,как правильно их размещать(одно на против другого с противоположной стороны,или одно ниже а другое под коньком,или еще как по другому) и какой диаметр отверстия 100 или 200мм.Залез в холодный треугольник и увидел конденсат,надо срочно избавляться от него.Заранее благодарен

Да, размещать одно на против другого с противоположной стороны. У меня прямоугольные по размеру чуть больше кирпича.

Добавлено через 2 минуты

А Вы обои клеили под покраску или обычные или красили стены? Я на стадии когда все зашпаклевали пора обои клеить.)

Обои клеены только в нише за кроватью, остальное всё декоративная и простая покраска стен.

Спасибо NzicK. немного меня успокоили, а то я совсем в осадок выпал. В том то и дело, что зазора нет, горе строители закладывали утеплитель вплотную на ширину стропила 150, поэтому между гидробарьером и утеплителем зазора нет, или он явно недостаточный, а вот как теперь это исправить ума не приложу. Но обратил внимание, что потеков на скосах нет, только в районе треугольника, особенно много по всему периметру в углах треугольника. Говорят, что утеплителя мало, я это понимаю, но не представляю как его уложить больше, если такова ширина стропила, да еще и зазор сделать нужно между гидробарьером и утеплителем. Свесы у меня пока ничем не подшиты.

Да, фото не помешает. Если ещё нет отделочных работ в мансарде, то в любом случае нужно снять паробаръер и утеплитель со скатов, и соответственно уложить всё по правилам. Как делать нужно много писать, можете посмотреть в моей ветке, думаю поймёте, ну и если возникнут вопросы - спрашивайте. То, что потёков нет на скосах, наверное влага в вате.

Гидробарьер сверху на стропилах, под ондулином. Капли образовались на гидробарьере внутри треугольника, так как не было никакой вентиляции. Я уже понял, что надо крышу полностью переделывать. Спасибо.

Не надо крышу переделывать. Хоть у Вас нет контррейки, то для ондулина ещё не так страшно, это не мч и не мягкая кровля. Для вентиляции самого ондулина хватит щелей в его рёбрах. То что Вы сделали в треугольнике, правильно, но проверте ещё есть ли зазор, на уклонах кровли, между ватой и гидробръером и свесы должны быть подшиты перфорированым софитом или установлены вентрешётки, для прохождения воздуха от свеса к коньку между утеплителем и гб. Если всё будет так, то немного времени и всё испариться при плюсовой температуре. На счёт долговечности и практичности ондулина ничего не скажу не знаю.

Добрый день.

собственно проблема та же, но условия другие...

 

вот что имеем:

[ATTACH]332681[/ATTACH]

[ATTACH]332680[/ATTACH]

[ATTACH]332669[/ATTACH]

[ATTACH]332670[/ATTACH]

[ATTACH]332671[/ATTACH]

[ATTACH]332672[/ATTACH]

 

Дом построен каркасным способом.

Стена 150мм

начинаю изнутри: паробарьер; минеральная вата 3х50мм=150мм; ОСБ3-12мм; пенопласт 50мм; штукатурка 12мм

 

Потолок он же крыша

начинаю изнутри: паробарьер; вата 4х50мм=200мм; гидроизоляция; вент.зазор (рейки контрбрус) 2х50мм=100мм; ОСБ3-12мм; подкладочный рубероид.

 

Чердак холодный

потолок/перекрытие 2-йэтаж чердак:

начинаю изнутри: пароизоляция; вата 4х50мм=200мм;

 

все стыки пароизоляции проклеил скотчем...

 

В чем проблема - да все в том же!!! В том месте где вата соприкасается с гидроизоляцией - влажно(прилично)...

 

Что уже сделал:

раскрыл пароизоляцию, думал вата уложена с зазорами - ан нет вроде все в порядке...

вынул утеплитель из стены - ОСБ сухое!!!

 

вынул утеплитель из стропил - "бля" гидроизоляция вся влажная ...!!!???

 

еще прикол...

у меня на чердаке поверх стропил было разложено (не прикручено) ОСБ.. так остатки закинул на чердак и просто расстелил по перекрытию, что бы ходить удобно было... так вот до того как я проклеил все стыки пароизоляции скотчем, ОСБ это, тоже было влажное!!!

Мне объяснили, что нужно изолировать все стыки пароизоляции - сделал.... теперь ОСБ сухое....

 

Чердак проветривается - сделаны так называемые "жалюзи" в обоих концах чердака. Свесы крыши, вообще не зашиты, ни чем, изнутри (планирую перф. сайдинг), гидроизоляция до конька не доходит на 10см - так что крыша и чердак проветриваются отлично (сквозняк гуляет)...

консультировался с разными "спецами" - все разводят руки .. сетуют на то что паробарьер слишком много через себя влаги пропускает и она не успевает испарятся на гидробарьере.....

В доме тепло, 20 градусов - даже на втором этаже, хотя там еще нет батарей (тепло с кухни поднимается на второй этаж через лестничный марш),... Все окна второго этажа открыты на проветривание... В дальнейшем планирую в каждой комнате сделать вент канал на чердак...

 

просмотрел тему строительства подобного дома в Канаде - Рассказ сказочника о стройке сказочного дома в Онтарио.#1 -- Форум водномоторников. и - Рассказ сказочника о стройке сказочного дома в Онтарио.#3 -- Форум водномоторников.

 

Так там они пароизоляцию не применяют, а все затягивают клеёнкой плотной!

 

Что посоветуете!? А то у меня ступор, боюсь зашивать потолки гипсом - вдруг процесс (конденсат) только усугубится!

У Вас практически нет зазора, на уклоне, между утеплителем и гидробарьером. Вата от изменений погодных условий расширяется, разбухает и упирается в гб. Снимите вату с уклона, просушите её. Между стропил сделайте паутину из бечёвки на растоянии 5 см от гб и затем уложите вату. Паробарьер у Вас какой то подозрительный.

То есть надо разрезать плёнку-гидробарьер вдоль всего конька? Хватит просто надреза или стоит раздвинуть гидробарьер в месте пореза? А также отодвинуть вату от скатов крыши (от гидробарьера на скатах крыши). Я вас правильно понял? Заранее спасибо за ответ

Не только разрезать, а вырезать щель 3-5см, и да, отодвинуть вату от ската дать возможность воздуху свободно двигаться. В подшивке свесов вставте обыкновенные вентрешётки.