NzicK

Трубок буде замало. Сверліть отвори в кроквах і так, щоб повітря могло безперешкодно через них циркулювати від звісу до верху, до холодної частини над стелею. Отворами крокви не послабите. Гб прорізати вздовж крокви під коньком. Яку кількість, теба дивитись по місці, приблизно я вказав з яким кроком.

На сам перед не зрозуміло чим підшиті звіси, вагонка чи софіт? У всіх частинах дахової конструкції повинен бути протяг повітря від звісу до гусака (конька) у зазорі між гб і ватою. Якщо у Вас софіт, то все нормально, якщо вагонка, то потрібні вентрешітки. По фото не зовсім можна визначити як сходиться похила частина і стеля, якщо є прямі участки (без перемичок) від низу до верху, то робите зазор щнуруючи шпагат і вкладаєте вату. На учстках де не має прямого проходу від звісу до стелі, то я би рекомендував сверлити отвори в кроквах в межах зазору між гб і шнуровкою. У холдній частині даху над стелею проріжте гб біля крокв під гусаками щілинами 3х15см пунктирним кроком через 30см. Якщо не зрозуміло написав питайте. В еркері зробіть горизонтальну стелю і в холодній частині над ватою так само проріжте гб.

высота вышла где-то 2.45 - 2.5 м, уже точно не припоминаю. выкладываю )

Вам нужно будет крепить промежуточную шнуровку. Тоесть сначала укладывать маты 100мм ипи 2 по 50мм и фиксировать их с помощью шнурка. Шнурок крепить так чтоб только держалась вата, потом следующий слой 50мм он уже должен держаться на брусках, в некоторых местах можно также шнуровкой закрепить, ну и последний слой 50мм между брусков и остаточная шнуровка.

Можно и так, но мне кажется лучше металические оцинкованые уголки. А маты у Вас какой толщины?

Вопервых извините, что долго не писал. 1.Разница будет ощутима, в жару на мансарде должно быть комфортно, а зимой тепло. 2.За аттиковой стенкой ничего делать не надо. Я не знаю про камку ничего, но если её используют как утеплитель, то пусть будет. 3.Стойки аттиковой стенки доведите до одного размера ширины 150, прикрепив к стойкам бруски. Стойки у Вас прикреплены к балкам перекрытия?Затем каркас как у меня, он может быть из любых досок и служит только для того, чтоб не вывалился утеплитель, крепить можно и к подшивочной доске. Затем нужно вынуть всю камку внутри этого каркаса и немного камки убрать внутри комнаты возле каркаса по всему периметру. Затем крепите одну сторону полотнища паробаръера, его нужно уложить как можно тчательно к паробарьеру перекрытия ,приклеив лентой К-2 и пристрелить степлером так ,чтоб затем всё полотнище поднималось вверх по аттиковой стенке. Вату в каркасе укладывать вертикально от паробарьера перекрытия, тоесть от подшивочной доски вверх. Затем за аттиковой стенкой камку, ту которую вытищили уложите плотно к вате, можно даже с небольшой горкой, ну и ту камку, которая внутри комнаты уложите плотно к стенке. 4. В трубе сверлите два отверстия, одно немного ниже потолка, другое выше расстояние смотрите сами, оно должно быть болше толщины утеплителя.. Берёте балончик пены полиуретановой и закачиваете её в трубу, лучше сделать удленённую трубку и закачивать через нижнее отверстие начиная от верхнего вниз. Добавлено через 22 минуты Крепите впоперёк стропил рейки 50х50, (на стропила 150 сверху, к стропилам 200 сбоку) и тем самым выровняете площадь на склонах. В результате стропила 150 будут спрятаны под ватой, а 200 будут видны. Рейки крепите на расстоянии одна от другой по размеру ваты минус 1 см, тоесть между рейками растояние должнобыть меньше размера ваты на 1см. По продуху. У Вас есть четыре конька, так вот вдоль каждого ( от самого верха до потолка) немного отступив от конька 1-2см сделайте прорези в мембране пунктирным шагом приблизительно длинна пунктира 15-20см и ширина 3см, расстояние между пунктирами выбирайте сами (зависит от длинны конька в этой части) ну и так чтоб полотнище не сильно прогибалось ( думаю не маньше 30см). Течь там ничего не будет, если коньки сделаны правильно и зимой снег не должен туда задувать.

Если утеплять по моему принципу и если есть возможность, то утеплитель везде ложить одинаковой толщины. Хоть у Вас и южный регион, но утепляются не только от холода, но и от жары. Какая толщина утеплителя на перекрытии между балками? Если утеплите мансарду, то утеплитель перекрытия будет играть роль звукоизоляции и только. Вот участок за аттиковой стенкой до мауэрлата утеплте так как и скаты, и очень тчательно соедените стык вертикального утеплителя стенки и горизонтального перекрытия. Мира Вам и удачи.

Если Вы планируете утеплителя только 150 мм,то я бы советовал маты по 100 и 50мм, и сделать так: сначала на стропла 100мм (впоперёк между стропил по 200мм), прикрепить рейки толщиной 50мм, к стропилам 200мм крепить рейки в торец (шаг реек равный ширине матов минус 1см). Затем между реек и супермембраной укладываете маты толщиной 100мм вдоль стропил ( тоесть маты будут лежать на рейках), затем между реек укладываете маты толщиной 50мм и с помощью степлера сразу крепите шнунорвку к рейкам. Приблезительно как это будет выглядеть посмотрите в моей ветке. К стропилам по 200мм вату следует укладывать очень тчательно, чтоб там не образовались мостики холода. Вопрос в том, какая планируется внутренняя отделка, ведь в результате 200мм стропила будут выступать над общей поверхностью утепления на 50мм.

Могут, и не только до субботы.

А между парами не жирные? Чтобы проверить, конечно разделить.

Если поверхности листов жирные, то не нужно разделять.

Во первых у меня пеноблоки 20см ширины и они могут стоять как отдельная стена, во вторых чрез три ряда при совпадении швов блоков с кирпичём я вбивал прутья 6мм в кирпичную стену, только акуратно, а то пол кирпича стена тонкая. Ещё над фронтонными окнами залил бетонные перемычки ( в кирпичной стене выбивал проёмы под окна) тем самым связал кирпич с блоком (на фото видно).

Нет, не штукатурил. Добавлено через 2 минуты Не принимайте близко к сердцу, всё нормально.

У себя закрыл тем же пеноблоком. Да, вижу, что никто в других темах не отзывается.

Как по мне,то нормальный. Только наверное пенопласт нужно вплотную ложить к силикату, а между пеноблоком и пенопластом оставить воздушную прослойку, потому что у 100мм пеноблока большая паропропускная способность чем у пенопласта. Можете ещё посоветоваться на форуме в разделе "стены, перекрытия и т.д". У себя сделал так: изнутри - наружу, штукатурка Ротбант, пеноблок 200мм, пенопласт 30мм, воздушная прослойка 20мм, стена в пол кирпича 12см, наружная штукатурка. Два года уже, полёт нормальный. Вот програмка для расчёта точки росы, думаю разберётесь: www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/

Желательно в верхней части треугольников на противоположных стенках на одном уровне. Если одно выше, а другое ниже, но на противоположных стенках, то можно оставить, сквозняк всёравно будет. Добавлено через 4 минуты Слава Богу, все нормально, ні одної тріщини не має. Тьфу, тьфу,тьфу. Головне профіль кріпити не через 60, а через 40 см.

Не хватит, а снег не попадёт на утеплитель через щель в гидробаръере. Остальное всё правильно написано.

По этому вопросу Вам нужно обратиться в другой раздел форума " внутренняя отделка"

Можно закрепить вдоль по стропилах реки 50, а затем впоперёк рейки 50. На подвесах не рекомендую, будут проблемы. Зазор 3-5см сделать с леской или капроновым шнурком.

Да, размещать одно на против другого с противоположной стороны. У меня прямоугольные по размеру чуть больше кирпича. Добавлено через 2 минуты Обои клеены только в нише за кроватью, остальное всё декоративная и простая покраска стен.

Да, фото не помешает. Если ещё нет отделочных работ в мансарде, то в любом случае нужно снять паробаръер и утеплитель со скатов, и соответственно уложить всё по правилам. Как делать нужно много писать, можете посмотреть в моей ветке, думаю поймёте, ну и если возникнут вопросы - спрашивайте. То, что потёков нет на скосах, наверное влага в вате.

Не надо крышу переделывать. Хоть у Вас нет контррейки, то для ондулина ещё не так страшно, это не мч и не мягкая кровля. Для вентиляции самого ондулина хватит щелей в его рёбрах. То что Вы сделали в треугольнике, правильно, но проверте ещё есть ли зазор, на уклонах кровли, между ватой и гидробръером и свесы должны быть подшиты перфорированым софитом или установлены вентрешётки, для прохождения воздуха от свеса к коньку между утеплителем и гб. Если всё будет так, то немного времени и всё испариться при плюсовой температуре. На счёт долговечности и практичности ондулина ничего не скажу не знаю.

У Вас практически нет зазора, на уклоне, между утеплителем и гидробарьером. Вата от изменений погодных условий расширяется, разбухает и упирается в гб. Снимите вату с уклона, просушите её. Между стропил сделайте паутину из бечёвки на растоянии 5 см от гб и затем уложите вату. Паробарьер у Вас какой то подозрительный.

Не только разрезать, а вырезать щель 3-5см, и да, отодвинуть вату от ската дать возможность воздуху свободно двигаться. В подшивке свесов вставте обыкновенные вентрешётки.