NzicK

Насколько я понял, то речь идёт о тех брусках, которые видно между матами ваты. Растояние между брусками на вертикальных стенках равное растоянию между стропил ( у меня все разные ). Растояние на наклонных плоскостях равное ширине матов ваты минус 1 см. Растояние на потолке также равно матам ваты минус 1 см. Поскольку профиля под гкл идут перпендикулярно брускам, то и растоиние подвесов такое как и брусков.

Посмртрите мою тему " Рождение моей мансарды";) Удачи.

У себя обработал Огнехроном стропила два раза на мансардном этаже в позапрошлом году. Пока ничего сказать не могу вроде всё нормально, одно заметл точно, что после обработки, ещё до утепления крыши, осенью при повышеной влажности воздуха, стропила становились влажными, та соль, которая в смеси втягивала влажность (наверное за счёт этого и конструкции становятся негорючими). В сухую погоду на поверхности видны кристалы солей. На счёт вредности - всякая химия вредна. Стропила у меня спрятаны слоем утеплителя, паробаръером, гипсокартоном, так что в жилом помещении ни какого контакта с обработанным деревом нет.

У меня была аналогичная ситуация. Посмотрите по моим темам. Для себя всё уяснил и продолжаю работы. Сначала был потолок ...... Удачи.

Покажите свой вариант. Как утеплились Вы?

На этой стороне конденсата не должно быть. Замените полностью паробарьер и проверте правильность укладки ваты. Прямых стыков между слоями не должно быть,стыки должны перекрываться следующим слоем, щелей не должно быть, стропила должны быть перекрыты ватой ( их изнутри не должно быть видно). Ну и вентиляция само собой. Удачи.;)

Да, заводские обыкновенные пластиковые. Посмотрите фото в моей теме.

Я так понимаю, что тыльная сторона - та сторона мембраны, которая со стороны мч или та которая со стороны утеплителя? У себя ложил также мембрану, но сделал небольшой зазор между ватой и мембраной (2-3 см) и соответсвенно зазор между мембраной и мч на толщину контр-рейки (2,5 см). Свесы подшиты пластиковой вагонкой с врезаными вентршотками. Пока полёт нормальный, конденсата не наблюдал (с одной стороны есть возможность всё пощупать). Да, и с внутренней стороны использовал паробарьер Стротекс 110 РІ. Может у Вас паробарьер плохой?:sad:

Стыки шпаклюем Фугенфюллер и стеклосетка. Основную площадь ещё не определились, зашпаклевали только места под баратареи Акрил-путц финиш. Если пошла такая тема, то спрошу здесь. Может кто-то из форумчан подскажет, какую лучше использовать шпаклёвку? Какую ленту - для внутренних углов, а то специальных уголков для таких углов не могу найти?

Основной причиной такого решения были холода, так как профиль начали крутить где то в конце февраля, когда на дворе еще холодно и штукатурить при такой температуре не хотелось, а ждать теплих дней не было времени. На сколько это правильно?.. Ну задам встречный вопрос - А насколько это неправильно?? Все теория да теория, ну а если по теории не получаеться, значить надо что то делать ;) Продолжаем, за качество фото извиняйте, делается все в ночное время.

Нет, в один слой. Сначала выставили маяки, ну соответственно под ними полосы сетки, затем между маяками набрасывался ротбанд, в него вдавливалась сетка по размеру плоскости от маяка до маяка и выравнивалось. Штукатурил не я, друг помогал.

В начале все было прогрунтовано Ceresit СT17, потом сетка и по маяках все выравнялось Родбандом - универсальной гипсовой смесью. Да именно так. Потом возле профиля, по всей длинне, штукатурка была акуратно подрезана на толщину гипсокартона (на фото видно). Не самый лучший и простой вариант, но по другому нельзя было.

Итак продолжение нашей маленькой "строительной эпопеи". Писать много не буду, смотрите сами ;)

Если это медь и для осветлительных приборов так сделать, то никаких последствий не будет. Для розеток слабовато, а тем более для кухни. Будет нагреваться проводка, а это опасно. Вам по этому вопросу нужно обратиться в раздел электрики.

По целюлозе незнаю, ищите в интернете или на форуме, может кто-то уже использовал такой метод утепления.

Для розеток использую ВВГ 4х2,5 в пластиковой гофре. Для ввода использовал кабель с двойной изоляцией 4х6 в металорукаве. Для светильников будет кабель с алюминиевым экраном тройной изоляции 4х1,5 без гофрорукава, экран будет служить как защита.

Ответ в следующей теме, в этом разделе, если я Вас правильно понял.

По варианту ( а ).

Я категорично проти ЕППС при утепленні дахів. ИМХО. Погортайте теми в розділі "кровля и мансарда" тут обговорювалось це і не раз.

В некотором смысле да, а по другому, сильно с этим не заморачивался.

Усебя поставил Факро. Посмотрел у друзей уже на мансардах, понравились, к тому же доставку мне организовали надом и по цене нормальной. Рото как-то мне не смотрятся. Других фирм просто не видел.

GOSPEL, хочу у Вас спросить о гипсовой штукатурке Ротбанд. В эпицентре купил Ротбанд кнауф по 25 кг производства Донецк. Когда спросил почему по 25, а не по 30 кг ,продавец ответил, что сейчас уже в такой росфасовке не выпускают и что "ета не подделка".Правда ли или я попал?

Стіни, в місцях виходу пероізоляції на стіну, прогрунтували церезіт 17, наклеїли бутилкаучукову лєнту на неї пароізоляцію, потім притиснули металопрофілем і те що залишилося накриється штукатуркою. Якщо штукатурити влітку, то ніякої вологи не буде.

Параметри будинку 10х13, а розміри самої мансарди 7,5х9х2,5. Скільки коштів пішло не секрет, просто ніколи не рахував, матеріали куплялися поступово, роботи виконуються власноруч, ну а в загальному на матеріали десь тисяч 40-45 грн.

Через окна шума от тдождя не слышно. Если сильный ливень, то в мансарде общий шелест и небольшой гул.