a123

Спасибо! Как раз то, что нужно.

Спасибо. Продавец перезвонил, оказалось что этого кабеля уже давно нет.

Добрый день всем! Подскажите пожалуйста. В ближайшие дни нужен кабель для ввода 4х10 около 14м. Хотелось бы качественный и стойкий, счтобы сделать так сказать навсегда. Сначала хотел ВВГ - но на 10 квадратах он из монолитных жил. А у меня его нужно перегибать, чтобы уложить в проходы. Потом прочитал про PPJ - как будто бы он с многопроволочными жилами начиная с 6 квадратов. Стал звонить продавцам в Киеве, с их слов он из монолитных жил. Цена - около 80 грн/м Теперь нашел в интернете какой-то ВВГ-5 ??? (Запорожский завод цветных металлов). Как будто бы многопроволочный 5 класса гибкости? Но цена 38 грн/м - чтото очень мало для 4х10 ??? Может он из какогото дерьма сделан? Как вы считаете, этот ВВГ-5 можно считать качественным кабелем для укладки частично в землю (в ПВХ трубе) и частично по пустотам в бетоне, так, чтобы сделать качественно, как для себя? Может посоветуете какойто качественный 4х10, частично гибкий, который реально можно купить на этой неделе? Спасибо!

Понятно. Не знаю, но наверно некоторые ТН уже работают по 10 лет и есть какойто опыт эксплуатации? Как минимум, хотелось бы узнать хотябы самые общие данные, например компрессор работает в среднем не менее 50тис часов.

Уважаемые эксперты и продвинутые пользователи, интересует ваш опыт эксплуатации тепловых насосов, а именно надежность или долговечность ТН. Хотя бы приблизительно давайте попробуем понять для себя и потребителей: Какой средний срок службы теплового насоса (до того момента, когда ремонтировать его уже не имеет смысла)? Что будет ломаться и насколько часто в тепловом насосе, и потребует ремонта или замены, что будет требовать обслуживания, например: - компрессор - вентилятор - внешний земляной контур - фреоновый контур, четырехходовой клапан, ТРВ - циркуляционные насосы - электроника и/или силовые цепи Что в целом надежнее, воздушный или грунтовый ТН? Что в целом надежнее, моноблок или сплит? Какие компрессоры надежнее, и какой их срок службы: Copeland, Sanyo, ...? Насколько дольше проработает тепловой насос, нагруженный на 60% своей мощности, чем тепловой насос, нагруженный на 90-95% своей мощности, например? Ну и так далее... Для меня тепловой насос это большая (по деньгам) инвестиция в будущее. Но на сегодня, через полтора сезона работы, я знаю только две вещи: 1. Тепловой насос работает хорошо. 2. Компрессоры проработали 2600 часов. Что будет дальше? Точного ответа, конечно, не знает никто.

Исходная задача поставлена не совсем корректно. Тарифы вы берете нынешние государственные, а условия подключения некие виртуальные, при которых можно безпрепятственно подключить любую необходимую мощность. Про подключение к газу уже писали сколько это стоит. По электричеству не лучше. 10квт и выше стоит больших денег. До 3 тис дол за 1 квт там, где сети особо перегружены (бориспольский район например). А в той стране, где возможно беспрепятственно получить необходимую мощность, там немного другие тарифы и на газ и на электричество. Добавлено через 48 минут Ну, сегодня есть так называемый тариф на отопление, когда 1 квтч стоит 21.5 коп. Но это при потреблении до 3600 квтч в месяц. Свыше - 96 коп. Так вот, котлом или накопителем вы вообще можете не вписаться в этот обьем потребления. А тепловым насосом - без проблем при отоплении дома до 300-400 квм. Далее, предположим для отопления дома 100-120 квм вам нужно 200 квтч в сутки. Это примерно 8 квт каждый час. Тепловой насос будет потреблять при этом 1.5-2.5 киловатта. Котел - 8 квт Тепловой накопитель - 24 киловатта ночью и 0 - днем. На самом деле расход будет больше, тк циклическая работа требует больше энергии. Тепловой насос вы сможете подключить в существующую сеть. Для котла вам в большинстве случаев придется сделать дополнительный проект и выделить дополнительную мощность например 15квт на дом. В селе это может быть невозможным без установки подстанции. Тепловой накопитель потребует проекта на 30 квт установки подстанции 40квт 10/0.4 и прокладки линии на 10 киловольт. Гдето 200-300 тыс грн. Включая платеж облэнерго на развитие сетей. И 30 квт не везде вам выделят. Или те же 200 тыс заплатить соседу, который уже сделал подстанцию на 60 квт теперь хочет вернуть часть своих затрат. И еще. Котел и накопитель в данном примере потребят за месяц 6000 квтч, из которых только 3600 вы заплатите по 21 коп, а остальные - по 96. Тепловой насос не выйдет за предел 3600.

100% Не позволяйте непрофессионалам проектировать и ложить газобетон!!! Ответил вам в 'электрическую' тему, но возможно вы ее не прочтете. Просто я уже эти ошибки сделал и исправить теперь уже ничего нельзя. Продублирую здесь: Цитата: Сообщение от SergeUA Спасибо. Дома еще нет... есть только фундамент и гараж/баня... Для дома есть расчет теплопотерь, приметно 12 кВт, от этого и буду отталкиваться. Сейчас как раз сушу мозг из какого материала стены ставить, по проекту - газобетон 400 мм, но он мне не нравится как конструктивный материал... смотрю в сторону кирпича с пенопластом... Если построите из газобетона, и его правильно сложат без мостиков холода, уложитесь в эти 12 квт. Но нужны профессионалы по газобетону. ''Креативный прораб" правильно стену не сложит. Кирпич и пенопласт не даст такого утепления, много потерь на стыках типа стена-окно. Пенопласт внутри стен -очень много халтуры, оставляют дырки, через которые утекает тепло всю оставшуюся жизнь. И исправить уже невозможно. У меня в стенах бетон, кирпич, газобетон, и все снаружи обшито пенопластом. Если бы строил сейчас, делал бы из газобетона 500мм. По стене 500мм можно лить из бетона перекрытие, 400мм которого лежит на стене, а снаружи еще и положить блок газобетона 100мм. И таким способом полностью перекрыть утечку тепла через перекрытия на улицу. И крышу сегодня бы утеплил ватой 300мм, а не 200, как у меня сделано. И мансардный этаж бы не делал, а делал бы плоский потолок и утеплял бы его со стороны вентилируемого чердака. Утеплить можно лучше, и крыша гораздо проще и дешевле. Электричество дорогое, и с каждым годом греть дом будет все дороже. Насчет 12 или 18 квт котла - он не будет постоянно потреблять эту мощность, только в сольный мороз. И даже при этом, если на других потребителей не хватает, котел имеет возможность снижать свою мощность временно, пока вы включаете например электроплиту. Грамотный электрик сможет вам собрать такую схему. Добавлено через 50 минут В идеале так: весь пирог теплого пола начинается выше стыка стен с фундаментом. Чтобы тепло теплого пола не выходило горизонтально через бетонный фундамент на улицу. Теплый пол только водяной. Некоторые люди делают над трубами не 10 а 20 и даже 30 см стяжки. Это позволяет аккумулировать тепло и выключать котел в пиковые периоды. А может и на весь день. Недостаток любого теплого пола - большая инерция. Быстро прогреть дом не получится. Ставят еще и батареи на 1 этаж. На втором - батареи. У вас нарисованы бетонные перемычки над окнами. Это большие потери тепла, никакие супер окна не помогут. Делают так: газоблок кладут до верхнего края окна, потом из уголка сваривают 2 тавра (буква Т в сечении), один тавр ложат как перемычку за окном на улице, другой перед окном в помещении. В блоках, которые кладут выше окна, делают пропилы, чтобы тавры спрятались в этих блоках. Насчет окон - в этом сезоне заменил стеклопакеты на двухкамерные с двумя и-стеклами и сами стеклопакеты сделали максимально возможной толщины, которая влезает в раму. Температура в комнатах поднялась на 1-2 градуса при том же расходе тепла. Такой стеклопакет не намного дороже обычного.

Если построите из газобетона, и его правильно сложат без мостиков холода, уложитесь в эти 12 квт. Но нужны профессионалы по газобетону. ''Креативный прораб" правильно стену не сложит. Кирпич и пенопласт не даст такого утепления, много потерь на стыках типа стена-окно. Пенопласт внутри стен - очень много халтуры, оставляют дырки, через которые утекает тепло всю оставшуюся жизнь. И исправить уже невозможно. У меня в стенах бетон, кирпич, газобетон, и все снаружи обшито пенопластом. Если бы строил сейчас, делал бы из газобетона 500мм. По стене 500мм можно лить из бетона перекрытие, 400мм которого лежит на стене, а снаружи еще и положить блок газобетона 100мм. И таким способом полностью перекрыть утечку тепла через перекрытия на улицу. И крышу сегодня бы утеплил ватой 300мм, а не 200, как у меня сделано. И мансардный этаж бы не делал, а делал бы плоский потолок и утеплял бы его со стороны вентилируемого чердака. Утеплить можно лучше, и крыша гораздо проще и дешевле. Электричество дорогое, и с каждым годом греть дом будет все дороже. Насчет 12 или 18 квт котла - он не будет постоянно потреблять эту мощность, только в сольный мороз. И даже при этом, если на других потребителей не хватает, котел имеет возможность снижать свою мощность временно, пока вы включаете например электроплиту. Грамотный электрик сможет вам собрать такую схему.

Я не про китайца а о том, что на теплообменнике всегда есть разница температур. У меня при +7 на улице температура испарения была ниже нуля, испаритель обмерзал и ТН шел на цикл оттайки, отбирая назад тепло из нагретой воды. По радиаторам - согласен. Но увеличение протока еще и облегчит конденсацию. У меня на большом ТН (35квт при +10) рекомендуется проток 4000л/ч, а 3000л/ч считается минимально допустимым. Поэтому проток 115л/ч мне кажется заниженым и возможно это ухудшит работу самого ТН. Я понял также как и вы: 13квтч за сутки или 13/24квт (в час). Как будто бы это не много. Но, площадь стен и потолка больше площади пола. А земля плохо проводит тепло. Когдато читал на российском форуме: парень в своем подвале вдавил в землю гидравликой теплообменники длиной до 3 метров типа трубы с острым наконечником, а в ней другая труба. По внутренней трубе теплоноситель отбирается. Не помню, сколько их было, но верхний этаж ему удалось отопить тепловым насосом. Те теплообменники, которые вдоль стен, он вдавливал наклонно, чтобы выйти за периметр дома. Очень интересно, что у вас получится. Пишите.

optik, Насчет ТН в цоколе - ему надо гдето брать тепло и чем больше он будет охлаждать цоколь, тем с меньшей эффективностью будет это тепло вырабатываться и с большей нагрузкой будет он работать. Для задач отопления обычно пытаются использовать ТН меньшей мощности и использовать его наиболее эффективно а не наоборот. Из за цены аппарата и расхода энергии. Потому я и удивился. Для нагрева воды в не очень больших обьемах мощность и эффективность не столь существенны. Хотя при низкой температуре испарителя высокая температура воды может быть вообще не достигнута. Видел когдато на выставке американские модели ТН которые используются на кухнях их общепита для нагрева воды. ТН греет воду в больших обьемах а тепло забирает из жаркого воздуха на кухне и охлаждает его. Там вообще холодильный цикл не настроен на работу ниже +10. Похоже, что летом действительно будет значительная экономия и вы хорошо впишетесь в лимит 10 квт для всего дома это не так много. Важно не переохладить воздух. У меня работал китайский ТН, при температуре +7 +8 на отдельных местах испарителя начинал появляться иней. Видимо разработчики сэкономили на площади испарителя. Потом эти области обмерзания увеличивались и замораживали каналы прохода воздуха, поток воздуха сокращался и испаритель обмерзал еще быстрее. Это при +7. Затем периодически начинался цикл оттайки, что заметно снижало эффективность. Для зимы хорошая идея. Желательно увеличить площадь радиаторов и увеличить проток раза в три и снизить температуру до 35 и ниже. Вырастет мощность и эффективность. Можно ли будет снять с помещения зимой 13 квтч - вот в чем вопрос. Тепло, выделяемое полом, будет греть и стены и потолок, а не только пойдет в ТН. Другими словами и стены и потолок будут отбирать много тепла из помещения. Хотя при теплой погоде все должно работать. У меня помещение около 32 м, под домом которое с трех сторон окружено землей, а одна стена около 20 м2 выходит в гараж. В гараже около +2, в помещении +10. Всего около 65м2 сиприкасается с землей. Потолок - это пол первого этажа дома, где +22 но в полу есть утеплитель. Я обкатывал дизельный генератор в этом помещении, подключил к нему нагрузку 1,5квт. Всего в помещении выделялось около 5квт тепла в час в течение 5 часов. Температура в помещении поднялась на 7 градусов. Меня интересовало, не перегреется ли воздух в помещении и генератор. Но это большаябетонная коробка, 60% которой соприкасается з землей. Я не уверен даже в том, что за 5 часов нагрелись бетонные стены, потолк и пол и установилась равновесная температура. Но все таки 5 часов рассеивалось по 5 квт тепла. И с другой стороны, несмотря на то, что стена гаража 20 м2 из бетона охлаждает это помещение всю зиму, там сохраняется +10. Чтобы отбирать тепло из пола вам наверное нужно утеплить стены и потолок? А при теплой погоде задувать туда воздух с улицы.

Да, можно греть только ночью 8 часов по ночному тарифу. Но тогда нужен большой аккумулятор тепла. И мощность котла и линии нужно увеличить в 3 раза дето до 50-60 киловатт. А тут на все село 100квт подстанция. Строит тут один себе маеток метров 600-800. Провел линию 10 киловольт и поставил подстанцию 100квт. Цена вопроса около 700 тыс грн. Из них около 300 тис - плата облэнерго на развитие сетей. Линия 10 киловольт перегружена. Подстанция 100/10 киловольт тоже перегружена. Элекрические сети никто не модернизирует. В целом в стране полная жопа. Что будет через 10-15 лет не знает никто. Денег на новый ТН у меня точно не будет.

В прошлом сезоне уже был ТН. И без ТН я бы потратил 46 тыс квтч. - столько было на счетчике тепловой энергии за сезон. 46000 / 6 / 30 / 24 = 10,6 квт. Это среднее потребление в час за 6 месяцев. Или по новому тарифу это 7600 квтч в месяц из которых 3600 оплачивается по 21 коп, а 4000 квтч оплачивается по 96 коп. Всего около 4600 грн в месяц или 27600 грн за 6 месяцев. Вторая проблема. 10.6 квтч это среднее потребление в час за 6 месяцев. Но, в холодные месяцы, особенно когда было -27, для отопления дома потребовалось бы до 25 квт (в час). В селе такую мощность у нас под киевом не выделяют. И так напряжение падает до 170 вольт зимой. Даже если обойти автоматы на столбе, при такой нагрузке начали бы гореть провода, точнее их соединения. Так что, если бы я отапливался электрокотлом вместо ТН, мне бы еще пришлось тянуть к себе отдельный кабель и помимо этого платить облэнерго на развитие сетей 60-80 тис грн. А ТН потребляет в 3 раза меньше электрокотла. Да, просаживает напряжение на столбе, но работает. Так что простой арифметикой вы ничего не посчитаете. Особенно чужую выгоду. Здесь смесь физики, электротехники, политики государства, и еще коррупционная и психологическая составляющая. Как например посчитать выгоду от комфорта в своем доме, который ты строишь по своему проекту уже 6-й год? А денег на это все время не хватает. Проект изначально убыточный - одни расходы...

Ну, на эту тему была ветка "Что не монтажник, то пуп земли" Проектант должен иметь опыт работы по низкотемпературным системам, понимать, как минимум, для чего этот конкретный циркуляционный насос, и нужен ли он вообще в этом месте, где он стоит. Ну и знания по тепловым насосам, что может конкретно этот агрегат, подходит ли он вообще для данной задачи, и как сделать, чтобы он работал эффективно. В вашем примере, похоже работу делал "креативный прораб" Можно сэкономить 10% от общей стоимости, и слепить непонятно что, даже из дорогих комплектующих. А потом мучиться всю жизнь.

Цену ТН отдельно обещал не называть, т.к. получил его немного дешевле обычной цены. Все вместе - можно сказать $22000. Вопрос в том, что считать? Бак для горячей воды, например? Он должен быть в любой системе отопления. Ну, для ТН он дороже. Система отопления делалась в разное время и разными людьми, сначала под газ, и потом переделывалась другими людьми. Скажем так, добавить ТН стоило $22000 Потом еще были затраты на проект на электричество, без которого не давали отопительный тариф. Плата за электроенергию - с окября по сегодня 6900 квтч или около 1500 грн. за 4 месяца. Ну, еще в этом году вставил стеклопакеты с двойным и-стеклом. Экономии энергии не заметил, но в комнатах стало на 1-2 градуса теплее. Были комнаты, где нагреть больше 22 градуса в принципе не получалось. Это тоже включить в стоимость ТН? Добавлено через 11 минут Самое интересное, что есть один сосед за километр от меня, он на два года раньше поставил ТН на воде из скважины. Я об этом не знал. Дом около 200 м. Боьшая проблема у него - грязь из скважины. Фильтры чистит 1-2 раза в неделю. Затраты на отопление вообще минимальные около 200-250 грн в мес.

Ваша идея имеет смысл в двух реализациях: 1. Буферное помещение - это подвал примерно 50-100 кв.м. с высотой стен 3-4 метра, помещение расположено ниже глубины промерзания грунта. Бетонные стены создают хороший тепловой контакт с землей. Тогда например 10 киловатт тепла будет отбираться из земли, передаваться воздуху, а тепловой насос будет добавлять 3 квт тепла от электричества и передавать 13 квт в отапливаемое помещение. Летом помещение и землю вокруг придется размораживать, например задувая туда воздух с улицы большими вентиляторами. 2. Буферное помещение около 30 кв.м., хорошо утеплено. В нем на стеллажах находится около 30 тысяч пластиковых бутылок с водой - всего около 30 тонн воды. Помещение продувается вентилятором, чтобы выровнять температуру по всему помещению. Также имеются вентиляторы, которые могут вдувать с улицы большие потоки воздуха. Воздушный тепловой насос отбирает тепло из этого помещения. С какогото момента- дня через два, температура опускается до нуля и вода в бутылках начинает замерзать, отдавая при этом тепло. Чтобы вырабатывать 10 квт тепла, нужно замораживать 120 л воды каждый час. 30 тонн воды хватит примерно на 10 дней. Дальше, при потеплении на улице, нужно будет вдувать с улицы до 10000 кубов воздуха в час, половина тепла из которого пойдет на разморозку воды в бутылках, а половина - на выработку тепла в системе отопления.

Не работает полноценно - это там, где делали криворукие. Вы всех пользователей и потенциальных потребителей называете лохами. На основании своей субъективной оценки. Меня тоже. Я доволен своим ТН. На 280 метров отапливаемой площади за прошлый отопительный сезон израсходовано около 15000 квтч электроэнергии что около 3200 грн по "отопительному" тарифу. До этого год топил тт котлом. Три газели дров на полтора месяца стоили примерно столько же. Газ надо было тянуть около 800 метров. Заставили делать проект на большую трубу среднего давления, чтбы сразу подключить хутор на 30 человек. Как не крутили, получалось $60-70 тис. Подключился супер мужик, который "решал вопросы" по газу ВЕЗДЕ. И у него ничего не вышло. Нах, извините, спрашивается мне такая инвестиция в трубу для газа на хутор? Я не олигарх, и даже они на ветер деньги не выбрасывают. Вот и проинвестировал в тепловой насос. С первого раза не все правильно работало. Зато теперь - просто сказка. Правильно парни пишут: и дом, и тепловой насос - это инвестиция в свою жизнь. Это для риелтеров дом это прибыль или убыток.

При +10 грел отопление на 28-30 СОР около 4,5. Но разница температур улицы и воды здесь около 20 градусов. У вас температура испарителя чуть выше нуля, если воздух выходит 3 градуса. А греете вы на 50, тоесть температура конденсации фреона выше 50. По грубой оценке, СОР будет 2 и меньше У меня примерно при такой разнице температур воздуха и воды, СОР около 2,3. И это при огромной площади одного и второго теплообменника и огромных расходах воздуха и воды. С увеличением разницы температур СОР и производительность резко падают, потребление энергии тоже падает, но незначительно. Не мучайте ТН на большой разнице температур, он при этом не эффективен и быстрее изнашивается, большинсво моделей для этого не предназачено. Увеличте проток воздуха и воды, это снизит разницу температур испарения и конденсации и позволит легче отбирать тепло с улицы и передавать его воде.

Может у вас, как и у нас под Киевом, в сети 170 Вольт? Добавлено через 4 минуты Dimplex LA40TU www.dimplex.de/media/Montageanweisungen_SYS/1_Luft/dimplex_la17-40tu_fd9112_de-gb-fr.pdf

Для примера, если это както поможет. У меня высокоэффективный тепловой насос на R404А. На стороне испарителя перепад температур по воздуху 3 градуса. Испаритель просто невероятного размера примерно 1,2*1,8м при толщине около 12см. Сейчас, при минус 10, я грею отопление подача 35 обратка 30, СОР около 2.8 Когда ТН греет горячую воду в буферном баке с 40 до 45 градусов, СОР около 2.1 При этом, согласно рекомендациям производителя, насосами создается максимально возможный проток воды - у меня около 2,5-3 кубов в час. Чтобы разница температур по воде была минимальна и легче снималось тепло при более низкой температуре. У меня разница по воде в этом режиме около 3 градуса. Температуры 45 градусов вполне достаточно для мытья рук и душа. Открываешь на полную горячий кран и моешь руки. В баке греется техническая вода напрямую тепловым насосом, поэтому нет потерь температуры на теплообменнике. А потом уже, техническая вода из бака нагревает воду ГВС через теплообменник большой площади. Никаких проблем с легионеллой, т.к. вода ГВС греется по проточному принципу. В том же баке вода греется солнцем.

Косинус фи однофазных компрессоров очень плохой 0.6-0.75 трехфазных около 0.8-0.85 Вероятно вы посчитали полную мощность компрессора, умножив 220в на 5,5А Активная мощность компрессора будет примерно 1220*0.7=820 Вт Т.е. из воздуха забирается 1600Вт, к нему добавляется 820Вт, В воду отдается 2420Вт Может так? СОР около 3. Дальше, с нагревом воды, СОР и количество вырабатываемого тепла должны значительнр падать. Добавлено через 12 минут Что еще. Температура испарителя - она у вас меньше 5 градусов, если воздух выходит около 4 градуса. В целом, такой перепад температур по воздуху говорит о том, что площадь испарителя занижена и большой эффективности быть не может. А греете вы воду до 50. Это очень тяжелый режим, наверное близкий к предельному. СОР при этом не может быть большим. Больше 50 градусов наверно достижимо при температуре улицы 24 градуса.

Чем теплее улица, тем легче ее охлаждать и тем больше выработается тепла с меньшими затратами. С бочкой вы увидите расход воды, какой он сейчас, вы даже примерно не знаете. И точно можно посчитать количество тепла. А сейчас вы даже примерно не можете его оценить. Если собирается конденсат, значит тепло отбирается из воздуха. Если температура в помещении падает, значит тепло отбирается. Если бы компрессор просто работал и грел от этого воду, гемпература в помещении выросла бы от нагрева компрессором воздуха. Судя по брошуре, теплообменник это труба в трубе, такой врядли протечет. Это моноблок и все пайки сделаны на заводе. Фреон заправлен и место заправки запаяно. Если бы фреон вытекал, вы бы увидели утечку масла. 5 квт производительности - это при какой температуре улицы и какой температуре нагреваемой воды? Нигде не написано?

Подключите ТН временными резиновыми шлангами к бочке с водой 50-100л. И замерьте за сколько времени вода в бочке нагреется на 10 градусов, например. Тогда можно будет посчитать количество тепла. Заодно увидите визуально расход воды. А зачем наружный блок в подвале? Чтобы сделать там холодильник?

20 кубов газа в день это примерно 160-180 квтч тепла. Похоже что все нормально. Только перегружается внешний контур. Как еще повысить эффективность - снизить температуру горячего контура. Немцы в своем пособии считают что снижение температуры на 1 градус повышает эффективность примерно на 3%. Для этого можно: - увеличить проток через теплообменник конденсатора - похоже что площать теплообменника слегка занижена, если температура доходила до 92 в критичном режиме - ваша схема бака, через который проходит и подача и обратка. У меня при такой же схеме терялось около 2-3 градусамежду температурой воды, которая выходит с теплообменника ТН, и той водой, которая попадает из бака в контур отопления. Это потому что потоки достаточно большие для такого бака и в нем не происходит четкого расслоения по температурным слоям, а теплоноситель в значительной степени перемешивается. Что сделать - на выход подачи отопления из бака накрутить тройник достаточно большого диаметра/сечения. Прямо по направлению из бака подсоединить к тройнику подачу отопления. А под прямым углом - подачу с теплового насоса. При такой схеме самая горячая вода с выхода ТН будет попадать в систему отопления. И в бак тоже. И возможно, температуру конденсации можно будет снизить, не снижая температуру отопления. Чтобы такая схема работала, проток черезконденсатор ТН должен быть заведомо больше чем расход контура отопления. Это все конечно дает небольшие улучшения производительности и эффективности. Основное - внешний контур. Если снимать больше тепла, он 'замерзнет' и все параметры сильно ухудшатся. Добавлено через 36 минут У вас малый проток по горячему контуру. Нужно бы побольше, чтобы легче снималось тепло. Или чтото не совсем правильно замеряно. Попробуйте увеличить проток. Какие диаметры подсоединения ТН? Попробуйте поставить трубы и повороты и соединения на размер больше. Кстати очень большой проток при небольшом давлении дает насос wilo star rs 25/7

Расход кажется большим. Тем более для 20 градусов в доме. А на какую температуру вы греете воду в системе? И какая разница между подачей и обраткой (на теплообменнике тн)? Нет ли у вас ситуации, когда тн греет воду например на 50 радусов, а потом смесительный контур понижает ее до 40, потому что в этот день на улице тепло? Как у вас подключен буферный бак? Последовательно на подаче с тн? Последовательно на обратке тн? Параллельно контуру отопления?

Совершенно согласен. Сразу 10% экономии. При равномерном потреблении в течение суток. Сейчас у меня економия еще больше изза того, что отопительный котел ночью греет сильнее потому что на улице холоднее чем днем. Я еще и такое придумал - отключаю котел с 21 до 23 часа , дом не успевает сильно остыть, а потом после 23 часов автоматика котла пытается догреть дом, но уже по ночному тарифу.