Alex-Vin

Дякую за відповідь! Так і зроблю: буду вмикати через реле. Але так і залишилось не зрозуміло, як впливає довгий кабель на неправильні показники напруги на інверторі...

Акумулятор знаходиться поряд з інвертором. Вони під'єднані товстими проводами. Через довгий кабель вмикається саме інвертор.

Вирішив зробити систему автономного живлення для будинку. Інвертор та акумулятор стоять в підвальному приміщенні, а керування відбувається з коридору. Під'єднав паралельно кнопці ввімкнення інвертора довгий кабель і провів його в коридор. І помітив проблему: Інвертор при такому ввімкненні починає показувати на індикаторі занижену напругу! Наприклад, при споживаної потужності 50 Вт показує 11.6 В. Без навантаження 12.1 В Хоча на акумуляторі перевіряю окремо напругу і вона абсолютно не падає в обох випадках 12,5 В. Якщо ж інвертор вмикається через кнопку, то напруга на інверторі відповідає акумулятору. Інвертор вмикався через кабель довжиною понад 15 метрів (діаметр 1мм). Тому виникло питання, чи безпечно вмикати інвертор через довгий кабель? Відео, з чого складається моя система і як вона працює, в цьому повідомленні:

Дякую за відповідь. Дійсно, реальної енергії, скільки залишилося, я не зможу бачити. Але напругу акумулятора під навантаженням зможу візуально контролювати. Для цього я провів окремий кабель в щиток, який буде з'єднувати акумулятор (в підвальному приміщенні) і зовнішній вольтметр (буде стояти прямо на щитку в коридорі). Під'єднаю я це все лише при регулярних відключеннях. “Інші коефіцієнти” — треба було, мабуть, не вказувати, адже це не константа і ними можна знехтувати. Це температура приміщення, старість акумулятора та нелінійні залежності від зярядження та навантаження...

Дякую всім, хто відповідав. Прийшов новий такий автомат. Вже все змонтував і навіть зняв відео, бо інші питають, як в мене все працює. Хто хоче покритикувати, можете подивитися мою систему з цим АВР:

Дібрався до контактів. Контакти абсолютно нормальні. Зате побачив зі зворотної сторони ще більшу обгорілу жовту обмотку. Також побачив, чому саме не перемикається. Не знаю, як правильно називається, ось не входить в отвір правої жовтої обмотки.

В якості резерву використовую ось такий інвертор. Поки що разом з автомобільним акумулятором на 60А. Тиждень для освітлення всього будинку гарно відпрацювало. Зараз в пошуках оптимального акумулятора.

До контактів поки не дібрався, але видно, що жовта обмотка дуже сильно поплавилася. Пізніше спробую дібратися до контактів...

Коли перемикав вручну, то завжди на АВР стояв режим "manual". Після перемикання далі встановлював режим "auto". Після того, як з'являлась електрика все перемикалось на мережу і я відразу вимикав відразу інвертор.

Підкажіть, будь ласка, чому в мене згорів автомат вводу резерву TOMZN TOQ5-125/2? Недавно зробив просту систему автономного живлення. Тиждень працювало все нормально. Але я завжди перемикав на резерв вручну (а поверталось назад на автоматі). Але вирішив зняти відео, як буде цей АВР працювати на повному автоматичному режимі. Після того, як вимкнув автоматичний вимикач біля лічильника (щоб змоделювати відключення світла), цей АВР після переходу на резерв почав скрипіти, через 8 секунд пропало на виході світло та задиміло! Потім ввімкнув автомат біля лічильника, то АВР повернувся на мережу і в такому випадку заклинило ручку перемикача. Більше червоний перемикач на АВР вже не рухається. Ось я наклав два відео, на яких видно, як згорів АВР: Інвертор використовую такий з піковою потужністю 4000 Вт: www.aliexpress.com/item/1005003283527892.html Після інвертора стоїть таке реле: www.aliexpress.com/item/1005006442874536.html Автомат вводу резерву такий: www.aliexpress.com/item/4000944466754.html Тимчасово використовую автомобільний акумулятор на 60 А. Коли перемикалось з мережі на резерв, то інвертор вже декілька хвилин працював. Тобто він вже набрав своїх 220 В. Для відеотесту все навантаження в будинку було відключено, крім однієї люстри біля щитка (щоб бачити, як працює система). Інвертор не згорів. Пробував потім його вмикати, все нормально працює. Цей АВР я вибрав заради двох причин: щоб він автоматично вмикав інвертор (в нього є додаткові клеми) і автоматично перемикався з резерву на мережу при з'явленні світла. Чи варто знову купувати такий саме АВР і більше ніколи не використовувати автоматичне перемикання на резерв? Скажіть, будь ласка, які можуть бути причини того, що згорів АВР?

Помогите определить неисправность. Одноконтурный котел Vitopend 100 начал очень часто включаться и выключаться (8 секунд работает и выключается и т.д.), когда нагревает бойлер косвенного нагрева. На отопление работет нормально. Посоветовали поменять датчик в бойлере, возможно он вышел из строя. Стоял оригинальный датчик (Viessmann 7179114). Вместо него купил дешевый термодатчик NTC на 10кОм, но ничего не поменялось - так же частые включения и выключения. Еще нюанс: первоначально, когда после длительной паузы включить контур на бойлер, минут 5-10 котел работает без остановки. А уже потом начинает включение и выключение. Что может быть причиною? Все таки датчик или другая причина? Спасибо наперед тем, кто ответит!

Кто может за небольшие деньги нарисовать схему котельной частного дома? Нужно подключить газовый одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева к полностью смонтированному отоплению и ГВС в частном доме. Также нужно предусмотреть подключение твердотопливного котла (пока неизвестно какого типа). Подробное описание ситуации. В доме уже полностью смонтировано отопление, разделенное на три контура (первый контур - первый этаж, второй контур - второй этаж, третий контур - теплые полы). Также смонтированы все трубы для ГВС с циркуляцией. В котельную, которая будет в цокольном помещении, опущено четыре пары труб. Большинство устройств и деталей для котельной уже приобретено: Одноконтурный котел VIESSMANN VITOPEND 100-W 24 кВт WH1D260 (с возможностью прямого подключение бойлера косвенного нагрева). Бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 160 (без отверстия для подключения рециркуляции воды). Гидрострелка с коллектором Hidromix, 3 верхних выхода до 75 кВт. Расширительный бак Extravarem lr lt на 25 л. Расширительный бак Zilmet 12 л. (для ГВС) Мотор Grundfos для ГВС много разных кранов и переходников. Нюансы по ГВС. Бойлер будет нагреваться не от коллектора, а прямо от котла (у него есть два соответствующих разъема). Нужно нарисовать схему развязки со всеми кранами, фильтрами, бачками, насосами, клапанами и остальными элементами. Знаю, что для расчета нужно знать еще много дополнительной информации, когда кто-то согласиться, предоставлю. Какая минимальная стоимость такой работы?

Спасибо. Я так и планировал за один раз заливать. Но советчики советуют, чтобы было проще, то за два раза. Ещё думаю, если заливать в два слоя, то в будущем может быть расслоение, и уменьшится теплопередача. Такое может быть?

Можно ли заливать стяжку теплого поля в два слоя? Сначала залить трубы и армосетку (толщина нижнего слоя около 3см), а на следующий день выставить маяки и долить верхний слой (тоже около 3см).

Виробники кажуть, що пори силікатним ґрунтом не закриваються! Закриваються лише якщо є калюжі з цього ґрунту.

Нет, геологию не делали. Грунт - глина.

Планируется двухэтажный дом с газобетона (8х11мм) с боковым гаражом (4х11). Перекрытия - плиты. Помогите приблизительно рассчитать ширину разных стен бетонных подушек. Знаю, что фундамент - дело серьезное, и нужны точные расчеты. Пока же нужны приблизительные данные. Что вы скажите о таких размерах: Боковые подушки - по 70см (на них плит перекрытия не будет) Передняя и задняя - по 80см (на них будет лежать одна сторона плиты) Центральная - 90см (на ней будут лежать две плиты) Второй вопрос. Делать цельную подушку дома с гаражом или делать деформационный шов? То есть делать раздельных две подушки и два фундамента. Ведь разница в массе дома и гаража очень большая.

Извините за рисунок, там делался акцент только на диаметры труб. А в реальности подключено все правильно: диагональное подключение, все радиаторы независимые.

Спасибо, так и сделаю. Еще вопрос, если на каждом радиаторе будет стоять термоголовка, то можно ли ими компенсировать неправильно подобранные диаметры труб?

Тогда подскажите, пожалуйста, до каких пор вести 32 трубой на правую ветку?

Спасибо за ответ. Но, забыл написать, левая ветка уже спаяна, теперь нужно делать правую ветку. И нужно ее подкорректировать под существующую.

Имеется контур второго этаже, который делится на две ветки. Трубы полипропиленовые. Выходит с подвала 32 труба, дальше от нее отходит 25 труба и через 8 метров идет на один радиатор. Вторая ветка идет через саму 32 трубу на второй этаж, потом через два метра переходит в 25 трубу и параллельно идет на три радиатора. На фото все понятно. На сколько не согласованные две ветки контура? Стоит ли продлить правую ветку до первого радиатора 32 трубой?

Расстроили этими словами... Мембрана уже куплена и только начат монтаж белой стороной вниз. Если все-таки поставить ее, то что, получается, что с ней, что без нее никакой разницы не будет?

Есть Супердиффузионная мембрана Strotex 1300 Basic. Ее нужно положить под утеплитель второго этажа. Один мастер говорят, что нужно ставить белой стороной вниз. Но белая сторона пропускает пар, который попадет в утеплитель. Я так понимаю, что паробарьер должен предотвратить попадание пара в утпелитель. Но мастер говорит, что ничего страшного, пар дальше выйдет и пройдет через другую супердиффузионная мембрану, которая под металочерепицей. Так какой стороной ставить эту мембрану под минеральной ватой?

Я буду сам все монтировать, поэтому сейчас учу теорию. Кроме того, те, кто предлагают мне Терива говорят, что обязательно проинструктируют. Но в некоторых их инструкциях я сомневаюсь, например - в заливке за два раза. Добавлено через 3 минуты Спасибо, об этом мне ничего не говорили, сказали, что достаточно посередине поставить необходимое количество подпор. Площадь перекрытия - два куска по 30м2.