Black Pepper

По гринсанду - в файле. По МТМ - в интернете. Где купить у Вас не знаю, говорите с конторами по водоподготовке. Стоить Гринсанд в розницу должен ориентировочно 130 Евро за мешок (28,3 л), МТМ - около 100 Евро за мешок (28,3 л). Технологически Вам это подойдет. Нужно найти кто в Вашем регионе это сможет правильно посчитать и сделать: любой фирме будет выгодней Вам продать комбинированую загрузку умягчение-обезжелезивание на продуктивность побольше. MZ10.PDF

Для "вымывания" солей из организма человека дистиллированной водой (электропроводность около 5 мкСм), чтоб был ощутимый вред, необходим месяц и больше.

Есть разные мембраны по энергозатратам своей фильтрации. И производительность далеко не показатель. Есть мембраны разных селективностей и смотря по чем, соответственно и разных продуктивностей. А в даном случае Вы линейкой меряете километр. Вы понимаете о чем рассуждаете, или для Вас принципиально имеет только разницу американский-японский? В мире еще не придумали пока что супер-мембран ни американцы ни японцы. Технологии изготовления на даный момент везде одинаковы. И Ваши 20-50% - это фикция, ничем не обоснована.

Если проблема только в железе (скорее всего в марганце тоже, но его в анализе нет) - ставьте Гринсанд или МТМ, продуктивность установки уменьшайте до 1 м.куб/ч. Работать будет на накопительную емкость. В дренаже будет присутствовать перманганат калия. Щелочность можете оставить - она высокая потомучто в воде 90% гидрокарбонатов. Мыться будет нормально. На питьевую ставьте всякие "подмоечные" прибамбасы и бытовые осмосики. Кстати, такую воду прикольно пить (если она без железа и марганца) когда изжога, хорошо помогает В большом колличестве минеральных вод высокое содержание гидрокарбонатов, но их нельзя пить постоянно.

Поставьте угольный фильтр под мойку на питьевую воду и не морочьте себе голову.

Я б Вам не поверил только потому что из всего мусора утверждений - ни одного доказательства. Что за сравнение "японские лучше"? Лучше по какому показателю, каким характеристикам? Какие авто лучше: большие или маленькие?

Я обо всем прекрасно в курсе. Про Ваши "дырочки" Вами же написан был бред. Вы сами не особо шарите про что написали.

Да, т.е. треть воды сливается в канализацию.

То, что предложили - дорого. Разве что это цена в гривнах.

Выложите тут анализ, а лучше - новую тему с анализом.

Такого бреда про дырочки на стержнях и перекосы я еще не слышал за всю свою практику.

Утверждение не правильное. Он очищает от тех же инсектицидов и гербицидов, потомучто это те же самые хим. соединения. Сильные окислители не подают только лишь потому, что они разрушают целюлозную обратноосмотическую мембрану. Для этого существует такая вещь как минерализатор. Стоит копейки. Насыщает воду солями искувственно, в большинстве случаев от 0,1 до 0,2 г/л. Это дает возможность использовать воду как питьевую. Рециркуляция концентрата дает возможность уменьшить сброс в канализацию до 30% от входной продуктивности. Это на ряду с намного меньшими габбаритами и энергозатратами, в отличии от выпарных установок и дистиляторов.

Вопрос №1. Что такое осмос? Вопрос №2. Принцип работы установки, основанный на процессе обратного осмоса? Вопрос №3. Какие мембраны используються на бытовых установках обратного осмоса? Вопрос №4. Факторы от которых зависит качество очистки воды бытовыми установками обратного осмоса?

Вы в первую очередь выкладывайте анализ. А потом уже будем советовать. Показатель "железо шкалит в 25 раз", извините, но как показывает практика, не надежен... А все оборудование подбирается именно по анализу. Не сокращенному (!) хим. анализу. Если кто-то подобрал только по одному показателю "железо" - этот человек дилетант в водоподготовке. И вообще какое железо 2+ или 3+, для чего нужна вода, откуда водозабор, какие продуктивности нужны, "шкалит в 25 раз" относительно какого показателя норм и т.п.? Ну что за очередной вопрос "а пончики у Вас свежие?"... Если говорить просто о ценах на вышеизложенное оборудование, то можно найти и дешевле.

А в чем, собственно говоря, вопрос?

А сколько стоит?

Из вышеизложенного получается что все-таки датчик давления между скважинным насосом и НВД в любом случае нужно оставить, будь то реле или электроконтактный манометр. Если есть задержка на пуск НВД или пускается по нижнему давлению, то гидроаккумулятор можно убрать, исключая вариант, когда продуктивность скважинного насоса больше продуктивности НВД. Если так и есть, то гидроаккумулятор даст возможность увеличить амплитуду включения/выключения скважинного насоса. Т.е. насколько я понял в Вашем случае, то действительно нужно оставить датчик давления и гидроаккумулятор.

Мысль мне кажется правильной и интересной, но. Мы в таком случае не предусматриваем аварийной ситуации. Что если скважинный насос вышел из строя или вдруг не дал необходимой продуктивности? НВД "качнет в сухую". Если поставить на реле нижнее давление пуска, то это будет и защитой "по сухому ходу" для НВД.

Все правильно. Но процесс работы установки периодический. Запускается скважинный насос, одновременно запускается и НВД. Когда будет пускаться НВД, то будет резкий всас воды. Длина трубопровода и гидравлические сопротивления колбовых фильтров, например, создадут задержку подачи необходимого расхода. Поэтому перед НВД создастся область низкого давления, что приведет к "схлопыванию", т.е. к кавитации. Ее можно уменьшить, поставив гидроаккумулятор. Если НВД пускается не при нуле избыточных атмосфер на входе, а, например, нижнее давление 1,5 бара, то можно обойтись без всего этого, но нижнее давление должен "контролировать" тогда какой-нибудь датчик перед НВД, т.е. тоже самое реле или эл.контактный манометр. Например, реле можно "завязать" и как "по сухому ходу", и как датчик нижнего давления НВД. Я думаю, что такая схема будет правильней.

Т.е. реле все-таки нужно. И почему не будет кавитации? НВД с каким-то очень плавным пуском?

Смотря на сколько они коагулируют в Вашей воде. Могут быть и меньше 1 мкм.

Под мойку или на всю хату? Если под мойку, то пофиг. Главное чтоб не стоила базовая комплектация дороже 2,5 тыс. грн., и мембрана была не китайская или корейская.

Да, по ходу там нужно реле давления на входе вместе с гидроаккумулятором. Учтите, что еще когда будет включаться насос повышения давления, то он резко потянет из водопровода воду на себя. Предусмотрите гидроаккумулятор побольше для этого, ну если не побольше, то так, чтоб было достаточно, посчитайте. Думаю, что гидроаккумулятор нужно ставить после механического и полифосфатного картриджного фильтра на входе по схеме, чтоб дополнительного гидравлического сопротивления не возникало на всасе повысительного насоса.

Так що неясно? Попередили: відкачувати багато не треба. А чи будете небагато відкачувати насосом чи хлюпати відром - то суто Ваша ініціатива. Небагато - це так, щоб з прихідною водою не намивало піску.

В розницу можно купить все дешевле на 20%. Осмос под мойку можно купить в 2 раза дешевле. Уголь надо будет менять минимум раз в год. Еще нужно чтоб они дали гарантию, что железо понизиться до 0,3 мг/л. при расходе 5,0 м.куб/ч. УФ-лампу можно со схемы выкинуть, будет дешевле на 1,5 тыс., вы ж и так осмос на питьевую воду ставите. Скважина более 90 м. - там по БАК и так не должно ничего быть, если она нормально сделана. Если ставите УФ-лампу - пишите в эксплуатационные затраты замену ламп раз-два в год. И механику тоже менять нужно. На осмос - замена мембраны раз в 2 года. При таком железе на установку умягчения-обезжелезования на сервис придется раз в год выделить денюжку, чтоб промыли загрузку.