PROFITEC

Не было времени выставить фото. Фасад уже давно закончен. По декоративной штукатурке, также не обошлось без халтуры, наносилась она на одну стену в несколько заходов и не от угла до угла, а обрывалась где угодно по желанию фасадчиков, из-за этого такой вид "короеда". Сразу видно где фасадчик пошел попить кофе или покурить. Само создание структуры короеда тоже желает лучшего, в "правильных" руках можно легко испортить достаточно дорогой материал, структура неоднородная, размазаная, видно, что делали в жаркий период, когда основание было уже высокой температуры, из-за этого быстро сох короед.

Клей Аэрок делают на мощностях завода Силтек, так что это тот же Силтек М2. Также неплохой Полипласт Dops Block в том же ценовом сигменте и Baumit PlanoFix.

Если стартовая штукатурка, то это цементно-известковая, которая наноситься машинным или ручным способом, вариантов производителей очень много. Финишная шпаклёвка тоже должна быть на цементной основе (фасадная).

Индивидуально у каждого подрядчика. Очень часто считают за погонный метр каждого угла (пилястры, колоны), так-как каждый угол требует в себе дополнительную установку уголка с сеткой. Лучше изначально обговорить стоимость декоративных элементов.

С инженером Аэрок общался по данной конструкции, сказал, что лучше избегать такого вида монтаж, так-как неизвестно, как может повезти такого вида конструкция со временем. Любой газобетон ниже уровня земли не рекомендуется к использованию, сильно капиллярно натягивает влагу и разрушается, если уже имеем подобное решение, то используем газоблок плотностью Д400-500 с дополнительной гидроизоляцией.

С удовольствием поддержал бы беседу, но не вижу в ней смысла, так-как есть определённый тип людей-строителей самоучек, которые усложняют довольно простую и всем понятную работу до максимума, не оперируя технологией и знаниями и потратив в 4 раза больше времени и нервов, закончив и вытирая пот со лба смотрит на оконченную работу, которую можно было сделать намного проще и быстрее. Одна из самых грубых ошибок, так-как Аэрок Энерджи не является устойчивым к влаге материалом и должен монтироваться на установленный цокольный профиль на высоте 50см от уровня земли! Ниже этого уровня должен находиться ЭППС или высокой плотность ПСБС.

В зависимости от того, как эксплуатировался фасад и состояние грунта. Обычно, как рекомендуют производители, кварцевый грунт используют для консервации объекта на следующий сезон если не успевают нанести декоративную штукатурку. По практике, грунтовка может стоять по несколько лет и сохраняться в нормальном рабочем состоянии, если свесы кровли защищают фасад от постоянного намокания. Кварцевая грунтовка не является атмосфероустойчивой, как полноценная декоративная штукатурка и при намокании от дождя и снега постепенно разрушается и вымывается кварцевый песок.

Можно наносить несколькими этапами до угла всю стену полностью, только есть нюансы по цвету штукатурки если она будет тонироваться в цвет. Если Вы купите штукатурку в этом году и следующую покупку совершите в следующем сезоне, то партии будут разные и при тонировке цвет может немного отличаться по тональности. Если же это будет базовый белый цвет штукатурки, то разницы в цвете не будет.

Штукатурка декоративная или цементная?

Вы допустили неточность, я Вас исправил. Полосной способ существует, чтобы выровнять небольшую неровность стены и для того, чтобы когда Вы прижимаете плиту к основанию (к стене), клей заполнял плоскость в не менее 60% площади плиты Аэрок Энерджи. А Вы для чего подумали? Если основание ровное, то наносить клей под гребёнку является одним из самым рациональных решений и с точки зрения расхода клеевого состава и с точки зрения надёжности фиксации плиты, чем больше площадь приклеивания, тем больше сцепление с основанием. Если Вы считаете, что наносить клей нужно только пистолетом или кофейной ложкой и только не более 60% клея на плиту, то дело личное Ваше!))

С #roofinspector полностью согласен. По поводу площади занимаемого клея на поверхности плиты Аэрок Энерджи, производитель говорит, чтобы клея было не менее 60% нанесённого клея на поверхность, то есть чтобы поверхность клея сцепления с основанием было не меньше чем 60% поверхности. А Вы andrey_ka думаете не более 60%, что-то себе напридумывали "свою собственную технологию монтажа" и пытаетесь что-то доказать, что касается клеевых составов и их паропроницаемости в этой теме мы уже поднимали этот вопрос. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4951123&postcount=70 Скрин с оф. сайта.

Мне тоже интересно и поделиться с Вами всеми фотографиями и моими наблюдениями.

Прошло 3 дня и стена готова под нанесение декоративной штукатурки. 8. Сетка отрезалась небольшими полотнами и сразу замазывалась клеем, никакой технологии армирования не было, без нахлёста и без длинных полотен, просто отрезали кусок сетки, примерно 1х0.5, приложили к вате и сразу замазали клеем.

Если перепады по стенам небольшие, наносите клей зубчатым шпателем на поверхность плиты, какой смысл наносить клей пистолетом, что это Вам даёт?)

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4950929&postcount=62

Утопили и клеем замазали. 7. Отсутствует стартовый цокольный алюминиевый или ПВХ профиль.

Вернулся с работы и к вечеру уже стену практически затянули. Видите какие счастливые лица фасадчиков)) Так надо работать!

Дополнение... 5. Уровень цоколя до уровня отмостки утеплён ватой, где должен быть ЭППС или хотя бы пенопласт высокой плотности, вата будет тянуть влагу, влажная вата - это уже не утеплитель.

Оживлю темку. Сосед утепляется по технологии. На вопрос, где взял таких профессиональных фасадчиков, сказал, что посоветовал родственник, ему они тоже сделали очень быстро, хорошо, качественно и недорого! И это было сказано с большой уверенностью. Стоимость монтажа - 250 грн. м2. Стоимость монтажа откосов не спросил. Я начал спокойно его подводить к теме технологии монтажа системы утепления фасада, на что реакция соседа была не совсем приветливая и для меня стало сразу же понятно, что человек не хочет вникать и полностью был уверен в своих фасадчиках. Для того, чтобы сохранить нормальные взаимоотношение с соседом, я сделал самую возможно верную вещь - просто промолчал! А теперь по существу; на данный момент монтажа по фотографии: Дом построен из газобетона, вата Белтеп, эппс Пеноборд. 1. Смонтировали весь утеплитель в один подход за день, по мокрому клею сразу же задюбелили "зонтиками" утеплитель. Дюбеля хоть и Wkret-Met но без термоголовки, просто с металлическим стержнем, у которого есть вероятность, через стержни и время создать рыжие пятна на фасаде. Зонтики в швы плиты базальтовой ваты не монтируются, только в середину теплоизоляционной плиты. 2. На ЭППС "зонтики" не использовались, а вырезали какие-то куски п-образного металического профиля гипсокартона и прикрутили саморезами к газобетону. 3. Утеплитель смонтирован длинной частью вертикально без смещения и перевязки, что в дальнейшем может привезти к вертикальным и горизонтальным трещинам, нет перевязки на откосах, откосы не утеплялись отдельно, а просто подошел утеплитель к оконной раме. 4. Этапа "чернение ваты" - перетяжки тонким слоем клеевым составом ваты перед армирование сеткой не произошло, пошел сразу этап армирование ваты сеткой и замазывание дюбелей. P.S. Далі Буде......

Тема закрыта.

Буквально несколько дней назад проезжал мимо стройки. Ничего к сожалению для инвесторов не изменилось с последнего моего сообщения в этой теме. Техники не видно, тишина и спокойствие. В тоже время, возле Сильпо в Броварах регулярно обновляют рекламу на билборде о продаже недвижимости.

Основание для монтажа плитки должно быть прочным и жестким и нести требуемые нагрузки. Газобетон в чистом виде - это не прочное основание и его верхний наружный слой не может нести нагрузок, из-за этого перед монтажом клинкерной плитки поверхность необходимо штукатурить. Почему штукатурки для газобетона рекомендуют облегчённые? Верхний наружный слой газобетона непрочный и чем больше газобетонный дом стоит с открытым фасадом, тем более рыхлый его наружный слой становиться под воздействием атмосферных осадков и перепадов температур. Штукатурки, который рекомендуют производители должны имеет более низкий удельный вес. То есть, если стандартный цементно-песчанный раствор имеет удельный вес 1,7-1,8 кг на 1мм слоя на м2, то удельный вес штукатурки для газобетона в которых «тяжелый песок» заменяют перлитом или керамзитом весит от 1,3кг на 1мм слоя на м2. Нанесли штукатурки 10мм, именно такой слой рекомендуют большинство производителей, облегчили стену на 1м2 – примерно на 5 кг.

Расскажу, как из первых рук: фасад с использование плитки всегда дороже, чем фасад из декоративной штукатурки. ИМХО предпочитаю фасад из плитки, хотя у самого из штукатурки)). Естественно, на голую стену клинкерную плитку на фасад поклеить не получиться. Требуется подготовка основания под её монтаж. Если дом позволяет монтировать без утепления (однослойная стена из газобетона или поризованной керамики типа Поротерм) в любом случае нужно оштукатурить фасад. Штукатурка облегчённая с армоволокном или штукатурка + сетка. Работы по штукатурке + работа по монтажу плитки и затирка швов, такой вариант относительно бюджетный. Подготовка основания и система утепления с последующем монтажом клинкерной плитки дороже. Если утеплять, то используется утеплитель с большим показателем на отрыв от основания если говорить о вате (вес больше с плиткой в зависимости от веса плитки и её толщины от 6мм до 20мм), эластичные клеевые составы для приклеивания и армирования утеплителя (расход больше чем в штукатурном фасаде около 15-16 кг\м2 если соблюдать технологию), панцирная сетка высокой плотности, дюбеля в большем количестве, чем в лёгком мокром способе монтажа, вторая сетка или армирование дюбелей полотнами сетки, клей для клинкерной плитки, полусухая затирка для клинкерной плитки. По работам: подготовка основания под монтаж плитки (только подготовка) стоит практически так же, как полностью система утепления с нанесение декоративной штукатурки если делать по технологии + монтаж клинкерной плитки и затирка швов это ещё дополнительно, как одна система утепления даже больше в зависимости от подрезок и количества окон.

1000 грн.

Продано.